Imbisswagen in der Ponce de Leon Street
Ich war erst seit ein paar Stunden in San Juan und plötzlich Ich habe mich auf einer verlassenen Straße im Industrieviertel von Santurce verirrt . Nachdem ich unter einer Autobahnüberführung durchgefahren und einem Lokal namens D'Girls ausgewichen war – einer Sushi-Bar, die sich in einen die ganze Nacht geöffneten Stripclub verwandelt – wusste ich, dass ich die ausgetretenen Pfade verlassen hatte. Es gab weder glasklare Strände noch irgendwelches Kopfsteinpflaster um an die koloniale Vergangenheit der Stadt zu erinnern. Nur eine kleine holprige Straße und umgeben von verfallenen Gebäuden.
Aber dann passierte etwas: Die Musik und das Lachen ließen mich irrtümlicherweise glauben, Ich hatte einen Ort voller Geheimnisse und Möglichkeiten gefunden . Der Ursprung war ein Restaurant namens José Enrique, das nicht unbemerkt bleiben kann, obwohl es kein Schild hat. Innen, der Geist war informell und festlich . Ich ließ mich auf einem leeren Barhocker nieder und merkte schnell, dass ich mich in einem dieser Lokale befand, die in den letzten Jahren in San Juan eröffnet wurden, um ihrem schlechten Ruf ein Ende zu bereiten: eine Stadt der mittelmäßigen Küche, in der man manchmal die lokale Kultur in Ordnung vergisst einen Platz mit Blick aufs Meer haben.
Der Kellner erklärte das lässig Mein Salat wurde mit Bio-Gemüse von einem Bauernmarkt in Guavate zubereitet . Und mit nur einem Bissen von diesem ganzen, knochenlosen, frittierten Red Snapper, serviert mit einer würzigen Papaya-Avocado-Sauce, konnte ich verstehen. warum der Besitzer und Koch gerade für einen James Beard Award nominiert worden war (Stiftung zur Erhaltung amerikanischer kulinarischer Traditionen).
Das Öko-Restaurant von San Juan
Am Ende und dank der Hilfe von zu vielen Schüssen gealterten Rums freundete ich mich schließlich mit einer Gruppe ziemlich seltsam aussehender junger Leute an. Als ich in mein Zimmer im vor zwei Jahren eröffneten Olive Boutique Hotel stolperte als Kontrapunkt zu den riesigen Komplexen des exklusiven Condado-Viertels Ich habe verstanden, warum sich hier alles so vertraut anfühlt. San Juan hat einen rudimentären, aber anspruchsvollen Punkt; ist in diesem süßen Moment des Übergangs, in dem es ist immer noch möglich, sich als Teil von etwas Neuem und Aufregendem zu fühlen.
Das Gefühl verstärkte sich in den folgenden Tagen, als ich durch San Juan wanderte und zu aufwendigen Portionsrestaurants wie dem Gallo Negro im verschlafenen Miramar oder La Factoría, einer handwerklichen Cocktailbar in der Altstadt von San Juan, die bei Einheimischen und Besuchern gleichermaßen beliebt ist. ein Hostel in Ocean Park mit Vintage-Möbeln und Yogakursen.
Das entspannende Hostel in San Juan
Obwohl es unmöglich war, über Geschäftsschließungen oder die wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Puerto Rico zu sprechen, wurde mir klar, dass im Schatten von Mega-Resorts und Kreuzfahrtschiffen, Die Stadt stand kurz vor der Wiedergeburt. Abgesehen von der Tatsache, dass San Juan modernisiert wird, gibt es einen Besuchertyp, der sich entschieden hätte, eine Woche in St. Barts zu verbringen, sich entschieden hat, ein Bewohner zu werden, der aufgeregt ist, einen Ort zu entdecken, der Amerika ist und at ist gleichzeitig von ihr weg.
An meinem zweiten Tag hielt ich bei Aaron Stewart Home an, einer Möbelboutique, die im vergangenen Herbst eröffnet wurde Aaron Stewart und Fernando Rodríguez , ein Paar aus New York. In einer alten Ford-Fabrik, in Puerta de Tierra – ein Gebiet am Stadtrand von Old San Juan, das für seine hohe Kriminalität bekannt ist – gehört sein Laden zu jenen Unternehmen, die den Kiez in das erste Kunst- und Designviertel der Stadt verwandeln. In der Nähe befindet sich Walter Otero Contemporary Art und auf der anderen Straßenseite Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP-Design in San Juan
So gibt es Neueröffnungen wie das Livin , ein Restaurant in einem nahe gelegenen Park, und frische Energien, die an traditionellen Orten wie dem mexikanischen El Charro Einzug halten und diesen Erneuerungstrend bestätigen. Jenseits von Aaron Stewart Home, dem lokalen Künstler Carlos Mercado hat sein Atelier eingerichtet , das er in eine Galerie umwandeln will, in der er seine Arbeiten und die anderer Künstler zeigen kann. Das wird sein, wenn ich mit dem Design von fertig bin ein Boutique-Hotel in einer ehemaligen Kirche . „Wir lieben die Idee, Pioniere zu sein, etwas, das in New York im Grunde unmöglich ist“, gestand mir Rodríguez, ein gutaussehender und ewig gebräunter Mann in den Fünfzigern.
Zusammen mit Stewart, die für Martha Stewart arbeitete (sie sind nicht blutsverwandt), aßen wir an diesem Abend im Soda, einem ziemlich unauffälligen, trendigen Restaurant in der Nähe ihrer Wohnung in Miramar, dessen Hauptverkehrsader regelmäßige Arthouse- und Arthouse-Kinobesucher beheimatet. runzlige alte Männer, die in Salsa-Bars unter Neonlicht Domino spielen.
Als sie hierher zogen, waren sie bereit, den Gürtel enger zu schnallen, aber das Geschäft eröffnete schließlich Möglichkeiten, die sie sich in New York nie hätten vorstellen können. Beide erkannten, dass ihr Erfolg zu einem großen Teil auch auf die Zustimmung des Bundes zurückzuführen war Gesetz 22 von 2012 , das die Wirtschaft der Insel ankurbelte, indem es die Steuern für Ausländer senkte, die hier ein Haus bauten. „Wir dachten wirklich, wir würden nur einen kleinen Laden eröffnen“, fuhr Stewart fort, „aber jetzt ist unser Designgeschäft so groß wie das, das wir in New York hatten.“
Zu seinen ersten Aufträgen gehört der Pop-up-Shop für die Lobby des Neuen Ritz-Carlton Reserve in Dorado Beach , für die sie einen Freund aus New York anheuern mussten, um ihnen zu helfen. „Sie hat sich so sehr in diesen Ort verliebt, dass sie sich entschieden hat, hierher zu kommen und hier zu leben“, erzählte mir Rodríguez. „Es besteht kein Zweifel, dass etwas Besonderes passiert.“
El Charro-Tacos
Am nächsten Tag verbrachte ich den ganzen Nachmittag damit, mit einem Leihrad durch die Straßen von zu fahren nach Werkstätten . Sein Name stammt von den Eisenbahnmechanikerwerkstätten des 19. Jahrhunderts, aber heute könnten wir ihn als den bezeichnen street art hauptstadt der karibik , mit komplizierten Graffiti, die jedes Gebäude bedecken.
Mein nächstes Ziel war The Food Department, ein veganes Café, Biomarkt, Kunsthandwerksladen, inoffizielles Hipster-Hauptquartier, das vor zwei Jahren in einer ehemaligen Garage eröffnet wurde. Die Besitzerin, Tara Rodríguez, wurde vor 30 Jahren auf der Insel geboren, zog aber nach Brooklyn, um am Pratt Institute Architektur zu studieren. Wenn Sie mit einer Schüssel frischer Gazpacho in der Hand auf einem Mid-Century-Sofa sitzen, kommen Sie nicht umhin, darüber nachzudenken, wie viele alte Häuser, die verschiedene Projekte beherbergen und die als Zeugnis dessen stehen, was das Viertel ist und wohin es gehen wird; es wird gerade in eine Eigentumswohnung für wohlhabende Bewohner umgewandelt, die es gerade entdeckt haben.
Veganismus in Puerto Rico
An diesem Abend traf ich mich mit Juan José Robledo, den ich im Restaurant José Enrique getroffen hatte und mit dem ich mich verabredet hatte, um mit mir über die ständige Entwicklung von zu sprechen Loiza de Santurce-Straße . "Alter, es ist verrückt, was passiert ist", sagte er zu mir, als er seinen verbeulten Truck fuhr. „Ich bin hier aufgewachsen und damals gab es gar nichts. Wenige Bars, einige Familienbetriebe, das Einzige. Aber jetzt haben Sie solche Sachen“, sagte er und zeigte auf etwas, das wie ein unbebautes Grundstück aussah. "Sehen Sie diesen Bildschirm? Dort werden mehrmals die Woche Filme gezeigt."
Es war Freitagabend und die Bars und Restaurants waren voll . Nur wenige schienen vor 1980 geboren worden zu sein. Unser erster Stopp war eine 'Whiskey Pizzeria' genannt Loiza 2050 , 1986 eröffnet und letztes Jahr von der Tochter des Besitzers renoviert. Mit seinem wiedergewonnenen Holz, seinem mit Graffiti bedeckte Wände und eine beeindruckende Auswahl an Whiskys , 2050 wurde an den aktuellen Quartierszustand angepasst.
Da wir mehr als eine Stunde beim Mexikaner nebenan warten mussten, gingen wir ins Tresbé, ein Restaurant in einem knallgelben Schiffscontainer, dessen Besitzer, Mario Ormaza, seinen Abschluss gemacht hat Kulinarisches Institut von Amerika , hat mir Mini-Bio-Burger gemacht.
der gelbe Behälter
Die Nacht endete, als ich auf die Uhr blickte und feststellte, dass es unerklärlicherweise schon sechs Uhr morgens war – etwas, das einem in San Juan passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Robledo hatte mich in so viele Bars mitgenommen, dass er wusste, dass ich am nächsten Tag Hilfe brauchen würde, also bot er mir ein Mittagessen an Das weiße Haus . „Es ist von der alten Schule, aus dem authentischen Puerto Rico, wie Essen bei Oma , sagte er, während das Auto im Zickzack durch Villa Palmeras fuhr, ein Viertel, das immer noch von Armut und Gewalt geplagt ist (niemand geht nachts mehr auf die Straße, weshalb das Restaurant nur mittags öffnet).
Aber auch hier gibt es Zeichen des Wandels. Nachdem er uns Steak und frittierte Kochbananenchips und mit Krebsfleisch gefüllte Avocados serviert hatte, nahm mich Besitzer Jesús Pérez mit auf das Dach, um mir den Bio-Garten zu zeigen. „Es ist wichtig zu wissen, wo Lebensmittel herkommen“, er sagte mir. Ich könnte in Brooklyn sein, bis auf eine Sache, weniger als eine Meile er konnte einen leeren Strandabschnitt finden und im Schatten einer Palme das Bewusstsein verlieren.
* Dieser Artikel erscheint im Magazin Condé Nast Traveler Juli-August Nummer 75. Diese Ausgabe ist in digitaler Version für iPad im iTunes AppStore und in digitaler Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im virtuellen Kiosk von Zinio erhältlich (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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