Blick vom Norwood Bungalow im Tea Trails Hotel
Mein erster Besuch auf Tea Island war 1981, als ich Mitglied des Cricket-Teams von The Guardian war. Jeder einzelne der Bestandteile dieser Gruppe von Träumern, Griesgram und Primadonnen verliebte sich in Sri Lanka . Wir mussten eine halbe Stunde warten, bis sie uns eine Tasse dieses Aufgusses zum Frühstück brachten unser schäbiges Hotel in Colombo ; Als die Eier ankamen, war es vielleicht nicht das, was Sie bestellt hatten, aber Sie haben sie trotzdem gegessen, damit Sie keine weiteren 40 Minuten warten mussten. Die Hotelpagen wollten kein Trinkgeld, setzten sich einfach auf die Bettkante und fragten nach England, von dem sie in der Schule gehört hatten. "Sind Sie verheiratet, mein Herr?" "Wie ist London?". Für Sie, Unser Land lag irgendwo zwischen Las Vegas und Camelot . Manchmal musste man sie unterbrechen: „Es tut mir sehr leid, aber der Trainer geht …“. Rückkehr, müde, heiß und normalerweise besiegt, Wir fanden die ansässige Masseurin in der Tür ihres Zimmers , winkt uns mit einem zahnlosen Grinsen zu. Er hat mich damals nicht massiert, aber seine Dienste wurden hoch gelobt.
Auf den Teeplantagen, in Nuwara Eliya Wir übernachteten im Hill Club. Der Standort war wie eine Pension im Bexhill der Nachkriegszeit: Auf dem Nachttisch lag eine englische Straßenkarte von 1952 . Wir mussten im Speisesaal eine Krawatte tragen und der singhalesische Butler in makellosem Weiß hieß Andrews, Namen, den er von einem ehemaligen Diener geerbt hatte.
Dichter Nebel steigt vom Castlereagh Dam am Tea Trails Hotel auf
Ich bin Anfang dieses Jahres mit meiner Frau aufs Land zurückgekehrt, zu den Plantagen in der Nähe Bogawantalawa , die über ein riesiges Reservat verteilt sind. Dort können Sie in vier der alten Pflanzer-Bungalows übernachten, die das **Tea Trails Hotel** bilden, das, obwohl es umgebaut wurde, immer noch die Essenz des kolonialen Lebens vermittelt. Ziemlich gut, würde ich sagen. Der Stausee sieht so natürlich aus wie ein See im Wald; Die Teefabrik ist ein Musterbeispiel an Sauberkeit und Ordnung, und die Singhalesen sind immer höflich . Sicher wäre es langweilig, länger als ein paar Monate drinnen zu bleiben – Sie würden sich nach etwas Nachtleben in Colombo sehnen – aber für den heutigen Besucher Die Kombination aus der großartigen Aussicht, dem hellen Licht und dem lokalen Essen ist unwiderstehlich . Wir übernachteten im Castlereagh Bungalow am Wasser und im Tientsin in den Hügeln, benannt nach einem chinesischen Teedorf. Letzteres gibt ein authentischeres Plantagengefühl, aber ersteres bietet einen atemberaubenden Blick auf den See.
Sri Lanka war nicht immer eine Teeinsel . Bis in die späten 1860er Jahre waren die Hügel mit Kaffeepflanzen bedeckt, und praktisch über Nacht vernichtete ein Pilz fast alles. Die Pflanzer ließen sich nicht entmutigen und Angeführt von einem Schotten namens James Taylor importierten sie Teesträucher aus China und Indien . Innerhalb eines Jahrzehnts vergaß Ceylon (wie es damals noch hieß) den Kaffee und wurde zu einem der weltweit führenden Exporteure von schwarzem Tee: Broken Orange Pekoe, English Breakfast und die restlichen Sorten dieser robusten, pflegeleichten Pflanze. „ Ceylons Teefelder sind ein Denkmal der Tapferkeit, vergleichbar mit dem Löwen von Waterloo sagte Sir Arthur Conan Doyle in Anspielung auf diese Reaktion auf Widrigkeiten.
Heute, Arbeiter verdienen etwas mehr als vier Euro am Tag, was selbst für eine ländliche Wirtschaftsregion wenig ist wo Essen und Treibstoff billig sind; auch wenn man bedenkt, dass Schulen und Kindergärten gerne von Eigentümern unterhalten werden dilmah , einer der größten Exporteure der Insel. Sri Lanka musste seine koloniale Vergangenheit aufarbeiten. Die Tea Trails Bungalows in Bogawantalaw Sie bieten eine Geschichte, die weder beschönigt noch herablassend gegenüber den Tausenden von Menschen ist, die dort hart gearbeitet haben. , ein Gleichgewicht, das nicht leicht zu erreichen ist.
Teeplantagen rund um den Castlereagh-Stausee am Rande des zentralen Hochlandes von Sri Lanka
Im Gegenzug das Hotel Galle Gesicht in Colombo, großartig am Wasser gelegen und kurz vor dem Ende einer langen Rehabilitation, versuchen Sie etwas Ähnliches. Vor dreißig Jahren schien Ihr sittsamer Pianist auf der weitläufigen Marmor-Cocktaillounge gestrandet zu sein ; Die Idee ist jetzt, diese malerischen imperialen Echos beizubehalten, aber mit WLAN und besseren Badezimmern. Der neue Flügel, in dem die modernen und komfortablen Zimmer Meerblick haben, ist fertig . Insgesamt ist es eine lebendigere Unterkunft als das Tintagel Colombo , einst Heimat der Präsidentenfamilie Bandaranaike und jetzt ein hervorragendes, aber etwas düsteres Hotel. dem der Puls der Großstadt fehlt.
nah bei beiden Es gibt zwei der besten Restaurants der Hauptstadt : Ministry of Crab, im Besitz des charismatischen ehemaligen Test-Cricket-Kapitäns Kumar Sangakkara; und The Gallery Café im Einkaufszentrum Paradise Road, das trotz seines Namens keinen Karottenkuchen oder Kaffee serviert, aber es tut Tamarinden-Chili-Martinis, warme Gerichte wie Shrimps-Curry und gekühlter Wein . Das Hotelrestaurant im Kolonialstil Die Wallawa , ganz in der Nähe des Flughafens, ist auch ausgezeichnet.
Es scheint, dass es Sri Lanka schwer fällt zu entscheiden, was es sein will . In der Luft liegt noch großes Potenzial, das es zu erschließen gilt. Die Männer dieses Landes haben ein vornehmes Aussehen: der Kehrer jeder entfernten Station kleidet sich wie ein Politikprofessor an der Yale University . Während der Regierung des ehemaligen Präsidenten Rajapaksa hofierte die Insel China; die aktuelle, Sirisena, will die Beziehungen zu Indien wiederherstellen und die Korruption beenden. Der lange Bürgerkrieg und eine Reihe unzuverlässiger Regierungen haben dazu geführt, dass der Verkehr nicht modernisiert wurde.
Von Colombo wollten wir nach Batticaloa an der Ostküste fliegen, aber der Flug wurde gestrichen. Stattdessen fuhren wir mit einer kleinen Cessna nach Sigiriya im Zentrum der Insel, was eine sechsstündige Fahrt auf unbefestigten Straßen beinhaltete Gal Oya Lodge , ein neues Abenteuer am Abgrund Gal-Oya-Nationalpark . Nur wenige Reisende kommen in diesen Teil der Insel, obwohl der Park Elefanten- und Leopardenherden beherbergt. Ich habe keine dieser schwer fassbaren Katzen gesehen, aber Sie haben vielleicht mehr Glück mit kleineren Säugetieren wie dem unerschrockenen Hotambuwa (eine Art Mungo oder Zibet) oder mit den unzähligen Vogelarten. Eines Morgens machten wir mit dem Häuptling des lokalen Stammes, den Veddas, einer der Ureinwohnergruppen Sri Lankas, einen Waldspaziergang. Er zeigte uns Tierfallen, die von seinem Volk aufgestellt wurden, das den Gebrauch von Schusswaffen verachtet, und wie sie auf Bäume klettern, um Honig zu sammeln. Wir besuchten auch eine feuchte Höhle, in der eine Familie gelebt hatte; aber das ist viele Jahre her . Er selbst hoffte, in Kürze nach Colombo zu reisen, um den neuen Präsidenten zu treffen.
Ein Schlafsofa mit Blick auf den Indischen Ozean am Kap Weligama
Das Gal Oya Lodge hat neun strohgedeckte Zimmer verteilt mehr als acht Hektar Regenwald . Sie sind alle groß, sauber und verfügen über ein teilweise offenes Badezimmer, in dem Warmwasser durch Solarenergie gewonnen wird. Das Gefühl ist ähnlich wie in Ostafrika , und es macht Sinn, da das Sehen von Wildtieren Teil des Reizes ist. Ebenfalls , waren klug genug, einen hochtalentierten Koch einzustellen, dessen Gemüsesuppen und Currys ihm einen Platz in der Küche jedes trendigen Londoner Restaurants garantieren würden . Zum Glück ist es in Gal Oya.
Von dort flogen wir mit einem Helikopter weiter Bogawantalawa und vom Stausee ein Wasserflugzeug zur Küste. Alles sehr aufregend, obwohl es die Schwierigkeiten aufzeigte, sich auf der Insel fortzubewegen, und vielleicht erklärt, warum es dazu neigt, ein wohlhabendes Besucherprofil anzuziehen. Es ist lange her, dass uns der Mannschaftsbus 1981 eines Tages nach Kurunegala in die Berge brachte. Dort kamen Hunderte von Jungen, um zu sehen, wie wir uns im Schatten eines riesigen Felsens abmühten. Am Ende eines sehr ausgeglichenen Spiels und bei erstickenden Temperaturen wurde uns gesagt, dass es so war ein buddhistischer tag ohne alkohol . Unsere Gastgeber haben es jedoch geschafft, das Verbot irgendwie zu umgehen. Wenn Sie ein Bier im Club wollten, brachten sie es Ihnen; Wenn Sie nach Whiskey fragten, servierten sie Ihnen eine Flasche. Gegen Mitternacht hatte jemand die Idee, dass wir ihnen schottischen Tanz beibringen sollten und Am Ende tanzten wir in zwei Reihen von 20 Leuten, die sich gegenseitig trugen . Auf den Schultern des Trainers des Teams wurde ich von einem leidenschaftlichen Gentleman gejagt und musste mich mit einem Cricketschläger (einem Jumbo Stuart Surridge, der für diesen Zweck ideal war) verteidigen. Wer weiß, was ohne dieses „trockene Gesetz“ hätte passieren können?
Seit damals , die Namen von Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya und Hikkaduwa hallen in meiner Erinnerung als Erinnerung an unschuldigen Spaß und Freundschaft wider. Natürlich war nicht alles perfekt. An einer der Wände des Hotelpools in Colombo sahen wir eine Ratte von der Größe einer Katze, die das Personal jagte und ausrottete, während es versicherte, dass es sich um einen größeren als normalen Beuteldachs handelte. Dann schrieben sie eine Dissertation über diese Kreatur und ihren ceylonesischen Cousin, den Hotambuwa, der bereits erwähnt wurde. dessen Angewohnheit, Schlangen zu essen, ihn zu einem „Menschenfreund“ gemacht hatte.
Es gibt etwas, das sich nicht viel geändert hat: die ummauerte Festung in Galle . Obwohl der Tsunami 2004 den wunderbaren Cricketplatz wegspülte, blieben seine dicken Mauern stehen und schützten die Stadt. Nach dem Besuch der niederländischen und englischen Kirchen und Juweliergeschäfte gibt es in Galle nicht viel zu tun, aber das lässt sich auf ganz Sri Lanka übertragen. Ich denke, der Grund, warum man dorthin reist, ist das Wetter, die Menschen und das Wohlgefühl, das man bekommt.
Es gibt Gute Wellen zum Surfen An der Ost- und Südküste gibt es gute Wandermöglichkeiten und es gibt Tempel in Kandy und anderswo, aber dies ist eher ein Ort zum Reden, Essen und Träumen. Ein guter Ort für Letzteres ist die Hotel amangalla , in Galle, dekoriert in einem neokolonialen Stil. Obwohl meiner Meinung nach der ideale Ort ist Das Holländische Haus , auf der Spitze des Hügels, etwas weiter vom Hafen und dem Meer entfernt, aber mit einer Atmosphäre von exquisiter Ruhe. Ihr Küchenchef hat ein unglaubliches Talent, das er mit seiner Schwester im The Sun House gleich die Straße runter teilt.
Weiter unten an der Küste, in Weligama, ist ein Beispiel für die Entscheidungen, die Sri Lanka treffen muss **r. Am Lake Koggala entsteht das Tri**, ein kleines Hotel mit vertikalen Gärten an den Wänden und begrünten Dächern.
Surfer am Strand von Mirissa, Südsri Lanka
Seine Besitzer bestehen darauf, dass es ebenso luxuriös wie umweltfreundlich sein wird und dass Sie über den See zu einem Strandclub laufen können, wenn Sie genug Yoga- und Selbstverbesserungssitzungen hatten. Sieht aber vielversprechend aus leider haben wir das große Krokodil der Lag nicht gesehen oder, egal wie sehr wir darauf bestanden, dass der Bootsmann ins Unterholz ging. Direkt an der Küste liegt das neue Cape Weligama mit seinen riesigen, in sich geschlossenen, klimatisierten Zimmern und einer ausgezeichneten Auswahl an Restaurants, von denen eines hatte eine sehr gute Auswahl an Songs von Cliff Richard, die leise in der Ferne spielen.
Von hier aus gingen wir zur Walbeobachtung, die sich eher als Jagd entpuppte, als eine Flottille von Booten, deren Piloten in ihre Handys schrien, die glücklosen Kreaturen in gefährliche Schifffahrtswege trieb. Viel angenehmer war eine frühe Radtour durch die Reisfelder und Dörfer rund um einen See. . Dort fühlt man sich als Teil von Land und Leuten, mit der zusätzlichen Attraktion, die Eisvögel zu sehen, die in einer Reihe darauf sitzen Telefondrähte, so zahlreich wie englische Raben.
Ein weiteres Mammut-Fünf-Sterne-Marriott wird an der Küste gebaut, und seine Höhe von 10 Stockwerken über den höchsten Bäumen ärgert einige Einheimische. Planungsvorschriften scheinen offen für Interpretationen, wie es in diesem Teil der Welt oft der Fall ist. Es ist ein kompliziertes Thema. Wir alle mögen Diskretion und Harmonie; aber es kommt mir nicht in den Sinn, dass ein Bürger Europas mit seiner Costa Brava, Azul und den heruntergekommenen griechischen Inseln ein armes Land dafür kritisiert, dass es versucht, seine Touristeneinnahmen zu maximieren. Y Cape Weligama ist ein gutes Hotel . Wenn Sie keine großen Zimmer mit privatem Pool, Palmen und dem Indischen Ozean auf der anderen Seite mögen, ist das Ihre Sache. Und wenn Sie sich wie ich nach einfacheren Tagen und Bandicoots, langen Wartezeiten auf das Frühstück und das feurige, leckere, aber manchmal gefährliche Krabbencurry in den Seitenstraßen von Colombo nach acht Stunden auf dem Cricketfeld unter dem Sonnenzahn ... Nun, da fängt das Gedächtnis an zu arbeiten. Natürlich um die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, aber auch um die Gegenwart zu bereichern.
* Dieser Bericht wird in der 90. Ausgabe des Dezember-Magazins Condé Nast Traveler veröffentlicht und ist in seiner digitalen Version für Ihr bevorzugtes Gerät verfügbar.