Luftaufnahme von Maupiti
Diese Nachricht traf die Insel wie eine Flutwelle. Es geschah im Jahr 2004: Die Gemeinde Maupiti, die westlichste Insel des Society-Archipels, erhielt von einer Hotelkette die Anfrage, ein Resort in ihrer Ozeanlagune zu errichten. der erste in seiner Geschichte.
Das Geschäft schien rund: eine jungfräuliche Insel mit Hotels und einer Geographie ähnlich wie Bora Bora das würde an die Spitze des internationalen Tourismusmarktes katapultiert und so zahlreiche Arbeitsplätze schaffen.
Das Angebot löste eine heftige Debatte unter den Einwohnern von Maupiti aus, eine Tatsache, die den Bürgermeister veranlasste, a Referendum damit sie selbst über das Schicksal der Insel entscheiden würden: das „nein“ gewann mit mehr als 80 prozent der stimmen.
Maupiti verzichtete auf die Sirenengesänge des Massentourismus und beschloss, so weiterzuleben wie bisher. So wie bisher.
Relief der Insel, gekrönt vom Berg Teurafaatiu, dem heiligen Dach von Maupiti
DAS IST NICHT BORA BORA
Maupiti wird Klein-Bora Bora genannt, ein Name, der a priori eines der größten Komplimente sein sollte, die man einer Insel widmen kann. Und es ist, dass Bora Bora eine Ikone ist: ein abgelegener Ort auf dem Planeten, der mit ihm verbunden ist Begriffe wie „Paradies“, „Resort“ und „Luxus“.
Sein einzigartiger Charakter hat es sogar geschafft, unsere Gedanken neu zu konfigurieren: wenn das Wort ausgesprochen wird "Polynesien" , das erste Bild, das Ihnen in den Sinn kommt, ist sicherlich das eines statuenhaften Paares, das Champagner vor einem Hintergrund aus schwimmenden Kabinen und türkisblauem Wasser trinkt. Dies ist jedoch nichts weiter als eine markttechnische Fantasie. Denn Maupiti will alles andere als Bora Bora sein.
Zu seinem Unglück ist dies nicht der einzige Vergleich, den er erhält: Ein weiteres Thema, das am häufigsten wiederholt wird, ist „Maupiti ist wie Bora Bora vor 60 Jahren“. Diese Phrase, die versucht, eine Art Lob zu sein, erweist beiden einen Bärendienst.
Auf der einen Seite an Maupiti, die bereits beschlossen hat, sich ohne die Notwendigkeit einer Parallelität mit ihrer Nachbarin zu definieren; andererseits nach Bora Bora, das nicht so gut ausgeht ein Vergleich, bei dem die freie Vergangenheit von Ferienorten als Touristenattraktion genutzt wird, da sie ein Synonym für Reinheit und Authentizität ist.
Lass es uns versuchen beschreiben Maupiti und vermeiden Vergleiche mit seinem allgegenwärtigen Nachbarn. Wir werden es tun, indem wir zurückgehen zu jener Zeit, als das Wort das Hauptübertragungsmittel war und in der, wie Sie schreiben Patricia Almarcegui in seinem Essay „Die Mythen der Reise“ wurde die Sprache angespannt, erweitert und versuchte es „Sammle mit tausend Hauptwörtern und untergeordneten Wendungen, was zum ersten Mal gesehen wurde“. Dazu beginnen wir mit einer der einzigartigsten Qualitäten dieser Region der Welt: dem Schwindel, auf ihrer Oberfläche zu sein.
Typische Maupiti-Hütte
WIE MAN HIER SCHWINDEL FÜHLT
Erstmal hinsetzen, bequem machen und vor allem keine Angst haben: Was Sie von diesem Moment an fühlen werden, wird keine Nebenwirkungen haben:
1. Schnappen Sie sich Ihr Handy, öffnen Sie Google Maps, geben Sie „Maupiti“ ein und lassen Sie sich auf einen Tiefflug begeben. Schauen Sie auf den Bildschirm: Sie befinden sich 16.000 Kilometer entfernt auf einem Erdhügel, der von seltsamen länglichen Formen umgeben ist.
2. Legen Sie Ihren Daumen und Zeigefinger auf die Ränder des Bildschirms und schieben Sie sie, bis sie sich in der Mitte treffen. Jetzt können Sie die Geographie von Maupiti in ihrer Gesamtheit sehen: eine Reihe von Inseln, Lagunen und langgestreckten Inselchen, die wie Myokard geformt sind. Sie befinden sich 380 Meter über dem Pazifischen Ozean, auf dem Mount Teurafaatiu, dem höchsten Punkt auf Maupiti.
3.Wiederholen Sie den vorherigen Schritt. Die ersten Nachbarinseln sind auf dem Bildschirm erschienen. Bora Bora und Tupai, die nächsten sind 40 Kilometer entfernt; Tahaa und Raiatea, etwas weiter entfernt, 82 bzw. 95 Kilometer. Vielleicht ist es Ihnen noch nicht klar, aber jetzt ist es soweit treten nach und nach, fast unmerklich, die ersten Schwindelsymptome auf.
4. Wiederholen Sie die vorherige Bewegung erneut. Der Bildschirm ist blau geworden. Maupiti ist nicht mehr zu sehen, zerquetscht von dem jetzt riesigen Google-Marker. Winzig wie Staubkörner auf dem Bildschirm erscheinen die restlichen Inseln Französisch-Polynesiens. Rundherum ist nur Wasser, Tausende von Kilometern wässriges Vakuum, das den Bildschirm überflutet. Und Sie befinden sich mittendrin ein kleines Felsenboot, vier Kilometer lang und 380 Meter hoch, das ebenfalls Millimeter für Millimeter unter dem Ozean versinkt. Da ist er, da haben Sie ihn: Schwindel. Der Schwindel, drinnen zu sein einer der wenigen Landstriche, die der Pazifik uns Menschen schenkt, damit wir nicht in der Unendlichkeit ertrinken.
Wir haben bereits den Schwindel erlebt, auf Maupiti zu sein. Jetzt ist es an der Zeit zu verstehen, was Maupiti wirklich ist.
Das fast transparente Blau des Maupiti-Atolls markiert eine Linie mit dem Blau des Pazifiks
MAUPITI IN RAUM/ZEIT
April 1836, ein junger Engländer mit blassem Teint, durstigen Augen und beginnender Alopezie, der um die Welt segelte, schrieb einige Beobachtungen darüber in sein Tagebuch eine Inselgruppe mit rätselhafter Ringform:
„Während die Insel absinkt, überschwemmt das Wasser die Küste Zoll für Zoll; Die Spitzen isolierter Höhen werden zunächst einzelne Inseln innerhalb eines großen Riffs bilden, und schließlich wird der letzte und höchste Gipfel verschwinden. In dem Moment, in dem dies verifiziert wird, wird ein perfektes Atoll gebildet.
Dieser junge Engländer war Charles Darwin, und er hatte gerade die Theorie der Bildung von Koralleninseln vulkanischen Ursprungs verkündet. Das heißt, die meisten Inseln, die wir in Französisch-Polynesien finden können.
Und es ist so, dass eines Tages vieles von dem, was wir heute als Maupiti kennen, unter Wasser verschwunden sein wird. Es ist das tragische Schicksal, als Atoll geboren zu werden, ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Erde in Superzeitlupe in einem geologischen Spektakel neu organisiert, gegen das Menschen ihr Veto eingelegt haben.
Wenn wir diese Tatsache jedoch praktisch sehen, könnte man das sagen Das Navigieren auf den Inseln Französisch-Polynesiens ist wie das Reisen in einer Zeitmaschine. Wir könnten zum Beispiel einen Kurztrip nach machen die jüngeren Inseln (Tahiti, Moorea) und von dort aus einen großen Sprung in die Vergangenheit machen und sich zwischen ihnen bewegen die flachen Atolle der Tuamotu.
Auf halbem Weg dieser Zeitlinie liegt das Gleichgewicht zwischen den beiden Inselstaaten, die reinste Kombination aus bergiger Insel und kreisförmigem Atoll: Maupiti.
Polynesisches Blumenangebot
Lassen Sie uns nun in diese Zeitmaschine auf dem Berg Teurafaati hineinplatzieren. Wir machen einen Ausflug in die Zukunft der Insel und beobachten ihre Entwicklung im Zeitraffer, wie in den Kulissen von Zeit in deinen Händen, dieser Film von 1960 Basierend auf dem Roman von H.G. Wells, wo Rod Taylor vor den Morlocks floh.
Der Jahreszähler beginnt in Raserei vorzurücken und der Ring aus länglichen Inseln (oder Motus) wächst von Minute zu Minute. Inzwischen wird die Höhe, aus der wir beobachten, immer geringer, als würden wir mit einem riesigen Gabelstapler absteigen: 380 Meter. 270. 145... Also bis 0.
Das Wasser steht uns jetzt bis zu den Knien, Alles, was früher Kokospalmen, Ceiba-Bäume, Bananenbäume, Flamboyantbäume, Bougainvillea und Tiarés waren, ist jetzt organisches Material, das auf dem Grund der Lagune liegt.
Die Insel wurde in Algen verwandelt, in das Meer, in Nahrung für Unterwasserwesen. Und zusammen mit all dieser organischen Materie, deformiert und halb zerstört durch Rost, die materiellen Überreste der Menschen, die Maupiti bewohnten: die evangelische Kirche, die kleinen Häuser mit ihren Familiengräbern, die Fahrzeuge, mit denen sie sich fortbewegten. Und die Marae, wie Vaiahu und Ofera, das heißt, die menschlichen Spuren dieser ersten Bewohner Polynesiens.
Blick auf Vaiea, die Hauptstadt der Insel, mit der Kirche als einzigem herausragenden Gebäude
DAS RECHT AUF PERPEENTEN ZUGANG ZU MAUPITI
Die Inseln des Pazifiks sind heute wie das Samarkand der alten Reisenden, diejenigen, die, wie Patricia Almarcegui in ihrem Essay sagt, "die entlegensten Ziele nach der angenehmsten Präsenz absuchten".
Diejenigen von uns, die über diese Orte schreiben, tragen zu diesem Bild bei, weil wir es beabsichtigen „ein größeres Staunen beim Leser hervorrufen“. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, der über das Lehren unvermuteter Geographien hinausgeht: zeigen die Andersartigkeit dieser Orte, die Essenz des Anderen.
Nach der französischen Kolonialisierung von Tahiti im Jahr 1842 wurde der kulturelle Unterschied zwischen Europa und Französisch-Polynesien erheblich verringert, obwohl heute Spuren beider Traditionen zu finden sind, insbesondere auf Maupiti.
Einer der kulturellen Treffpunkte ist der Tod. Auf Maupiti werden die Verstorbenen nach christlichem Ritus beerdigt, mit dem Unterschied, dass die Beisetzung nicht auf dem Friedhof, sondern stattfindet in den Gärten der Häuser. Das liegt nicht nur daran, dass es auf der Insel aus Platzmangel keinen Friedhof gibt, sondern auch daran die polynesische Tradition, Menschen zu den Fenua, in ihr Land, zurückzubringen.
In der pazifischen Kultur sind Vorfahren heilig. Dies gilt auch für Landbesitz: Die Bestattung eines Familienmitglieds in der Nähe eines Hauses bestätigt symbolisch und rechtlich die Tatsache, dass dieses Land ihren Nachkommen gehört.
So erklärt es der Leitfaden zu Gesetzgebung und Bestattungswesen in Französisch-Polynesien: „Die genehmigte Bestattung auf privatem Grund ist unbefristet, unveräußerlich und nicht übertragbar, was es den Eigentümern des Grundstücks verbietet, die Leichen zu exhumieren und am Grabdenkmal zu handeln. (...) die Erben der an der Privatstätte begrabenen Person genießen ein unbefristetes Umgangsrecht, auch wenn die Familien das Land nicht mehr besitzen.“
Zwei Reisende als alleinige Bewohner eines einsamen Strandes
In Maupiti, wie in ganz Polynesien, ist die vorherrschende Religion der Protestantismus. Im protestantischen Tempel von Beeindruckend , der einzigen Stadt auf der Insel, sind Sonntagsfeiern ein authentischer kultureller Saft, wo der protestantische Ritus mit dem farbenfrohen polynesischen kombiniert wird, * sowohl optisch (mit den Kleidern, Blumenanhängern und den bunten Palmenhüten der Gemeindemitglieder) als auch klanglich (mit den Liedern in polynesischer Sprache, die während der zwei Stunden dauern, die die Zeremonie dauert).
Im Gegensatz zu diesen Riten europäischen Ursprungs zeigt die Insel auch Reflexionen der alten polynesischen Kultur. Diese sind entlang der Ringstraße verstreut, die an Maupiti grenzt: die Marae oder zeremoniellen Zentren aus vorchristlicher Zeit, vulkanische Steinplattformen, auf denen die alten Bewohner ihre Götter anriefen.
Vorbei sind die Zeiten, als die polynesischen Vorfahren mit ihren Booten die unermesslichen Gewässer des Pazifiks bereisten. Jetzt ist das Leben auf Maupiti gemächlich, in Shorts und Strandschuhen, zwischen dem Land, wo Hühner frei herumlaufen, und dem Meer, wo sie stattfinden die wichtigsten Aktivitäten der Insel: Fischerei und Tourismus. Denn Maupiti lebt natürlich vom Tourismus, aber ganz anders als Bora Bora.
Hier sind die Unterkünfte keine künstlich auf dem Wasser gebauten Hütten, sondern die Häuser der Bewohner selbst: Familienpensionen, eine kuriose Mischung aus Unterkunft, Restaurant und soziokulturellem Zentrum.
Dank dieser bescheidenen Pensionen bleiben Touristen, die auf die Insel kommen, nicht nur auf Maupiti, sie leben auch (wirklich) darauf, Dadurch wird der kulturelle Austausch mit den Ureinwohnern ermöglicht.
Bei Gesprächen ist das Meer der Hauptprotagonist. Die meisten werden Ihnen sagen, dass der Ozean sein Kern, seine Quelle ist. Sie werden bestätigen, dass in der Korallenlagune unendlich viele Blautöne zu finden sind und dass, laut den Alten, den Vorfahren, darin werden alle Lektionen des Himmels gelernt.
traditionelles Grabdenkmal
Sie werden darauf bestehen, dass Sie sich den umliegenden Motus nähern und essen Kokosbrot, i'a ota oder poisson cru –roher Fisch mariniert in Zitrussaft und Kokosmilch– und es lebe die Erfahrung des Ahi Ma'a, des tahitianischen Erdofens.
Sie werden zu lokalen Guides und werden Sie ohne zu zögern weiterempfehlen dass Sie am Strand von Tereia baden, dass Sie den Bananenkuchen bei Chez Mimi probieren und dass Sie hinübergehen – mit Wasser bis zur Hüfte und, das ist wichtig, nur wenn die Flut es zulässt – bis nach Motu Auira.
Und sie werden es dir sagen, indem sie wieder ihren Ozean erwähnen, dass Sie die Lagune betrachten, ohne auf die Uhr (oder das Handy) zu schauen, dass Sie darin tauchen, dass Sie darin navigieren, dass Sie sie erleben und, wenn Sie können, sie vom Gipfel des Berges Teurafaatiu aus beobachten, das heilige Dach von Maupiti.
Denn dieser Ort, der letzte Punkt, der in ein paar Millionen Jahren von der Insel verschwinden wird, ist der einzige auf der ganzen Insel, von dem aus man es verstehen kann dass die ozeanische Unermesslichkeit, die Sie umgibt, in Wirklichkeit nicht so feindselig ist, wie es schien, als Sie diesen anfänglichen Schwindel verspürten. Nicht viel weniger. Es ist einfach zu stark für ein Paar menschliche Augen.
Maupiti-Frau bei einer liturgischen Feier im protestantischen Tempel von Vaiea
***Dieser Bericht wurde in *Nummer 144 des Condé Nast Traveller Magazine (Frühjahr 2021) veröffentlicht. . Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (18,00 €, Jahresabonnement, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die April-Ausgabe von Condé Nast Traveler ist in ihrer digitalen Version verfügbar, damit Sie sie auf Ihrem bevorzugten Gerät genießen können