Das Papeno-Tal
Die Landung im Hafen von Papeete 121 Jahre später ist enttäuschend. Es wird nicht erwartet, dass der gewöhnliche Besucher wie Paul Gauguin 1891 vom französischen Botschafter und seinem gesamten politisch-militärischen Gefolge mit offenen Armen empfangen wird. Auf der Netzhaut wunderbare Bilder mit Namen wie Mata Mua, Manao Tupapau oder Fatata te mipi die direkt auf sehr weit entfernte Orte verweisen, die vielleicht nicht mehr existieren ... oder doch? Natürlich ist der erste Eindruck der, in einer weiteren Kolonie des Westens angekommen zu sein. Die mächtigen Gipfel der schlafenden Vulkane, die das Zentrum der Insel bewohnen, sind die einzigen, die uns erahnen lassen, dass das, was Gauguin selbst gefunden, was ihn inspiriert und sogar gequält hat, noch immer in ihrem Schatten überlebt.
Für seinen Teil, das Papeete des 21. Jahrhunderts geht seinen eigenen Weg . Es gibt keine Debatte, hier herrschen die Carrefours, die McDonalds und die bürokratische Bürokratie. Folgen der Hauptstadt dieses französischen Überseegebiets. Von dem, was das gallische Genie bei seiner Ankunft vorfand, ist nichts übrig als der Markt , bereits umgebaut. Die Spirale aus Swingersex und billiger Prostitution, die sich darum bewegte (und zu der der Maler regelmäßig ging), ist heute verschwunden, während die freizügige Moral, die von vom Fleisch verdorbenen Kadetten geschützt wird, heute unter dem imposanten und fröhlichen Turm der Kathedrale begraben ist.
Der Hafen von Papeete, heute
Aber so sehr es auch evangelisiert, korrigiert, modernisiert und verwestlicht wurde, der Markt bewahrt die für Polynesien charakteristische Tagesfreude . Besonders im Erdgeschoss, wo täglich die besten frischen Lebensmittel ankommen, mit einer fast fremden und unglaubwürdigen Farbe. Die Stände werden von stämmigen Frauen mit angenehmem Charakter besucht, die den Morgen mit oberflächlichem Geschwätz mit ihrer Ladennachbarin beleben. Vor 100 Jahren würden ihre Töchter wahrscheinlich in die Netze und Verzauberungen der Europäer geraten, die ihnen Gold und den Mohren versprachen. Wie es zu ihrer Zeit mit Tehura oder Pau'ura geschah, Liebhaber, Ehefrauen und Modelle des produktiven Künstlers während seiner Jahre in Tahiti-Nui.
Es ist absurd zu versuchen, bei jungen Tahitianern, die heute gebildeter und an den Lebensstil der Kolonisatoren gewöhnt sind, mit Zara-Shorts und Roxy-Bikini die gleiche Veranlagung und Unschuld zu finden. Die erlittene Französisierung hat jede Spur zufälliger Nacktheit, wilder und unfreiwilliger Erotik beseitigt. , der exotischen ländlichen Routine. Die Musen, die Paul inspirierten, sind nicht mehr zu finden, diejenigen, die ihn besessen davon machten, sie auf die Leinwand zu übertragen, ihre jungfräuliche Schönheit darzustellen, während er vor den Konventionen floh, die die Kunst erstickten.
Papeetes Markt
Was bleibt, ist die überbordende Natur, in der seine Bilder gerahmt wurden. Nach seiner freiwilligen Deportation und seiner Rückkehr ins Paradies verlegte Gauguin seinen Wohnsitz an den Stadtrand Punaauia und Paea , wo er seine bescheidene Nomadenhütte im vollen Dialog mit dem Wald und den Bergen errichtete. Die ersten Monate lebte er bequem und fuhr mit dem Auto in die nahe gelegene Hauptstadt, um sein Einkommen auszugeben. Heute wurde die alte Straße durch die einzige Autobahnstrecke im ganzen Land ersetzt.
Geschützt durch das tiefe Grün, durch die kleinen Täler, begann er nach den Göttern und dem dritten Geschlecht (Männern, die wie Frauen aussahen) zu suchen, die in die kleinen Schluchten eindrangen, wo sich laut dem Maler diese unbestechlichen Wesen verstecken würden. Der Besucher kann heute das gleiche Gefühl empfinden, wenn er Täler wie das Papenoo betritt, das für den gewöhnlichen Wanderer am leichtesten zugänglich ist. Aufgrund der zahlreichen Wasserfälle ist es als das mit den 1.000 Wasserfällen bekannt die die steilen Klippen der Berge hinunterstürzen. Zu grün, ja, aber trotzdem ist es nicht schwer, sich die Ruhe vorzustellen, die der Maler mit seiner psychologischen Palette personalisiert hat.
Gauguins Haus auf Tahiti
Das räuberische Verlangen, das Gauguin in diesen Jahren zeigte, brachte ihn dazu, die Geduld und die Gunst der Ureinwohner zu beenden und zwang ihn, seinen Wohnsitz nach Süden zu verlegen, bis er erreichte Papieri , direkt gegenüber dem Papenoo. Hier wird es konserviert, neben der Autobahn, die die Insel umgibt, das Paul-Gauguin-Museum mit Kopien der von ihm geschaffenen Werke . Es ist ein etwas eigenartiges Zentrum mit einem ungerechtfertigten japanischen Stil und riesigen Statuen von Tikis (polynesischen Göttern), die an das Engagement des Künstlers erinnern, indigene religiöse Bilder und Ikonen zu bewahren und sie von kompromisslosen Missionaren fernzuhalten.
Bevor er den Altersschwächen und einer Syphilis erlag, die seine Gesundheit untergrub, hatte Paul Zeit, seine Reise fortzusetzen, indem er bis aufbrach Marquesas-Inseln . Im Atuona , die Hauptstadt von hiva oa , würde seine letzten Atemzüge verbringen, besessen von dem vermeintlichen Kannibalismus, den seine Bewohner praktizierten. Als er feststellte, dass diese Suche erfolglos blieb, widmete er sich der Verärgerung des örtlichen Bistums und dem Beginn eines Rechtsstreits zugunsten der Ureinwohner. Und trotzdem hatte er Zeit, kuriose Werke wie „Der Zauberer“ (eines der wenigen Bilder mit männlichem Thema), „Reiter am Strand“ (eine klare Hommage an Degas) oder „Contes Barbares“ zu malen, wo er Selbstporträt erscheint, in dem er seinen Stil verfeinerte und die Tür zum Fauvismus und Expressionismus öffnete.
Als Ergebnis seines Aufenthaltes entstand ein Kulturzentrum mit seinem Namen u sein Grab auf dem schönen Friedhof von Atuona . Sein Grabstein, nicht weit von dem von Jaques Brel entfernt, ebenfalls ein Liebhaber von Tahiti, ist ein Pilgerzentrum, das, abgesehen von der Mythomanie, eine angenehme Überraschung bereithält. Einer der beeindruckendsten Sonnenuntergänge die wir gesehen haben, wenn die orangefarbene Sonne in das türkisfarbene Meer eintaucht, etwas, das in den letzten 109 Jahren jeden Tag passiert ist und auch weiterhin passieren wird , was auch immer den Besucher oder den Künstler in diesen Teil der Welt treibt.
Grab von Paul Gauguin