Gran Canaria: mystische Geografie
Warnung vor Antritt dieser Reise: Auch wenn Ihnen normalerweise nicht schwindelig wird, vergessen Sie nicht, eine Packung Biodramina im Auto griffbereit zu haben. Aber lass es mit Koffein sein, denn ich versichere dir, Sie werden nicht einschlafen und das Naturschauspiel verpassen wollen durch das Fenster.
Im widerspenstigen Norden der Westküste von Gran Canaria, wo die Klippen so hoch sind, dass sie in die Wolken rutschen, brechen die Felsen von den Bergen ab und bilden die perfekt gezackter Schwanz eines gigantischen schlafenden Drachen . Selbst die ungläubigsten Augen sehen es. An klaren Tagen führt die Straße ab Agaete zum Dorf von St. Nikolaus , mit seinen 365 gewundenen Kurven, ist der perfekte mythologische Aussichtspunkt.
Aber wenn es wie heute dichten Dunst gibt, ist es am besten, in der Sonne zu baden natürliche Becken aus der Stadt Agaete und dann etwas essen gehen leckere kleine Sardinen -Y etwas Tintenfisch und einige Kartoffeln mit Mojo, da sitzen wir – auf den meerzugewandten Terrassen des benachbarten Puerto de las Nevis . In den Gewässern dieser Bucht, wo die Fähren von den anderen Inseln anlegen, tauchte bis vor einigen Jahren ein Basaltmonolith (ähnlich den Felsen, die wir später sehen werden) aus dem Meer auf. Das ' Finger Gottes' , Sie sagten ihm. Aber eine Welle brachte ihn in die Tiefe zurück. Die Natur nimmt, wenn sie stur wird, auch mit ihren eigenen Schöpfungen keine Rücksicht.
Natürliche Schwimmbecken
Agaete liegt am Ende (oder am Anfang, je nachdem, wie man es betrachtet) einer Küstenschlucht, die ihren Namen ändert, je weiter sie ins Innere der Insel vordringt Obstfelder, Weinberge und die einzige Kaffeepflanze Europas . Als Kulisse erhebt sich das imposante Massiv Tamadaba und sein Pinienwald, einer der ganz wenigen ursprüngliche Wälder, die auf der Insel verbleiben . Trotz seiner steilen Hänge ist sein oberer Bereich von sanften Hügeln und grünen Ebenen geprägt, auf denen Schafherden grasen. Die Städte, die mit den Rissen in den Felsen verbunden sind, und die Arbeitsfelder, die auf den Terrassen balancieren, zeugen von der Anstrengung und dem Einfallsreichtum seiner Bewohner.
Im Dorf von der Herd , die meisten von ihnen gerecht 20 Einwohner lebt buchstäblich zwischen zwei geologischen Perioden, mit ihren weiße Häuser, die zwischen den Platten von Vulkanausbrüchen gebaut wurden Es ist anders. Dies ist ein einzigartiger Ort, z vergiss die Welt und verstehe die wahre Bedeutung des Wortes „a-Isolation“, Kontemplation das Meer aus deiner Höhle in den Bergen.
Im Winter, wenn sich der Schnee auf die Klippen legt, sieht der Tamadaba-Kiefernwald aus wie der Schauplatz eines Westerns in der Dämmerung. Hier oben verläuft ein Wegenetz, das diese Küstenklippen mit der großen sinkenden Caldera im Zentrum der Insel verbindet. Wenn du ihnen folgst, kannst du sogar bis an den Fuß des Felsens gehen Roque Nublo , ein ausgewogener Monolith, der zusammen mit seinem Nachbarn, dem Roque Bentayga , ist er unbestreitbares Symbol dieses anderen Gesichtes von Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, ursprüngliche Wälder der Insel
Von außen wirkt Gran Canaria überfüllt und touristisch und viel weniger exotisch, als es wirklich ist. Aber Agaete und seine Schlucht sind genau die Art von Ort, nach der ich gesucht habe, am anderen Ende der sonnigen Strände des Südens, die in den Reisebüros des alten Europa so erfolgreich waren.
Die Passatwinde aus dem Norden, die in den zentralen Gipfeln gefangen bleiben, sind dafür verantwortlich, dass sie in Agaete sind es gibt keinen Überschuss der 'Rebequita' ' und in der Kreuz von Tejeda Ein Schal kann sich im Sand als nützlich erweisen Maspalomas Menschen sonnen sich ohne Sorgen. Überschattet von der Helligkeit der Sonne, der Komplexität der Landschaften und des Klimas dieser kleinen großen Insel, auf die viele bestehen mit einem Miniaturkontinent vergleichen . Fast die Hälfte von Gran Canaria ist von der Unesco als Biosphärenreservat geschützt.
Hier, wo Senden Sie die Kurven , in Tälern, die dem Asphalt den Rücken kehren, zu finden saftige Weiden, durch die noch Herden auf der Wanderschaft ziehen, Wälder mit Arten, die es in anderen Teilen der Welt nicht gibt, geologische zeigt die uns von Utah nach Hawaii bewegen, Kolonialvillen mit Kirchen, von denen angenommen wird, dass sie Kathedralen sind, perfekte Krater Y archäologische Stätten in dem mehr Fragen als Antworten extrahiert werden und diese füttern historische Rätsel dass sie denen der Osterinsel wenig zu beneiden haben. Und kleine Städte, wie die der fruchtbaren Ebene von Heiliger Matthäus , oder wie hier in Agaete, wo das Leben langsam vergeht, im kanarischen Rhythmus, kleine Paradiese für diejenigen, die keine Zeit verlieren wollen.
Agaete und seine natürlichen Becken
Interessanterweise war der erste Förderer des Tourismus im Inneren der Insel ein Baske: Mr. Miguel de Unamuno . 1929 verbannte Primo de Rivera den widerspenstigen Schriftsteller in die intellektuelle Wildnis von Fuerteventura, weil er ihn für das Regime zu unbequem hielt. Während seines Aufenthalts auf der Insel hat sich Unamuno davon getrennt Mode Nudismus und entdecke die Inselbewohner, wie köstlich Seepocken sind auch wenn du es nicht glaubst bis dahin wurden sie geworfen –, hatte Zeit, um die anderen Inseln herumzugehen, und hinterließ uns scharfe Beschreibungen und Beobachtungen, die so genial waren, dass sie heute zu einem sofortigen Trendthema werden würden.
Um den Spuren von Unamuno auf Gran Canaria zu folgen, wurde eine Route veröffentlicht, die in fünf Tagen die wichtigsten Orte abdeckt, an denen der Schriftsteller gelaufen ist: von der Kaffeetreffen von Vegueta , dem historischen Kolonialviertel von Las Palmas, bis zur Basilika von Telde , spirituelles Zentrum des Archipels, durch die Üppigkeit des Waldes von Die Linden von Moya und die Berge von Teror bis zum Erreichen der Aussichtspunkt Artenara wo die große Caldera des Vulkans als "ein versteinerter Sturm" angesehen wird.
Teror-Hauptstraße
Die Felsen erheben sich über den vom Nebel verborgenen Abgründen und sie sprechen zu uns, obwohl wir ihre Sprache nicht zu verstehen wissen, von den mächtigen Naturgewalten, die sie geformt haben. Die Felsen und Gipfel der Hochgebirge von Teneriffa und Gran Canaria, ja sogar die von La Gomera, stehen sich oft allein über der watteweichen Decke des Wolkenmeeres gegenüber. Sie bilden einen neuen und getrimmten Archipel von aufgetauchte Inseln, die einer Piratenkarte würdig sind. So viel Nebel ist schwer vorstellbar.
Vom Parador de Cruz de Tejeda aus ist der Panoramablick nach Möglichkeit noch überwältigender, zumal Sie ihn ganz privat von der Terrasse Ihres Zimmers oder sogar von Ihrem eigenen Bett aus genießen können. dort oben, zu 1.560 Höhenmeter , wo sie zusammenlaufen alte Königsstraßen (heute Trekkingpfade), die die Insel durchqueren, erscheint der rechteckige Bau des Paradors hinter einem Wald mit direktem Blick auf die Felsen.
Neben dem Hotel bieten die Stände eines permanenten Marktes das Traditionelle an Mandelgebäck, Suspiros de Moya und Krüge mit Bienmesabe für Wanderer und Sonntagsmenschen. Wenn Sie nicht hier übernachten, können Sie jederzeit auf der Terrasse des Restaurants sitzen, sich an einem Menü mit kanarischen Aromen erfreuen, dem es nicht an Kreativität mangelt, oder einige Zeit des Wohlbefindens mit Aussicht im Spa verbringen der kleine Außenpool, der sich bis zu den Bäumen erstreckt.
Erbaut 1938 von Miguel Martin Fernández de la Torre, Nach den Vorstellungen seines Bruders Néstor blieb das Hotel 26 Jahre lang geschlossen, bevor es 2009 komplett renoviert wiedereröffnet wurde. Es ist ein gutes Beispiel für die Qualität der ländliche Inselgastfreundschaft.
Roque Nublo
Eine familiäre Gastfreundschaft und demokratische Behandlung, die normalerweise in stattfindet alte Herrenhäuser , wie die neun Zimmer des Hotels Las Calas , in Heiliger Matthäus , und in Bauernhöfen, die zu Familientourismus und therapeutischen Rückzugsorten umgebaut wurden, wie das Hotel Molino de Agua de Fataga. Eingebettet in eine Bananenplantage in der XV Jahrhundert , die Hacienda del Buen Suceso , die ehemalige Residenz der Markgrafen von Arucas , bietet koloniale Pracht und Papayasäfte am Pool. In Agaete gibt es ein modernes Vier-Sterne-Hotel, das schwarzer Felsen , mit einem Spa mit Wasserkreislauf, wo Sie nach einem Tag im Pinienwald einen Termin vereinbaren können.
Das Beste, abgesehen von dem Vergnügen, einen Wein in der Aussichtsbar zu trinken, ist, dass es zwei Minuten die Treppe hinauf von den berühmten natürlichen Pools der Stadt entfernt ist. Wir ziehen es jedoch vor, in dem zu bleiben, was sie das ' rotes Haus ', In dem Tal.
Finca Las Longgueras ist ein Herrenhaus von 1895 , von offensichtlich britischem Einfluss, in dem alles fast so bleibt wie in der Zeit, in der der Mann lebte, Don Agustín Manrique de Lara. „Sehen Sie, der Mann ist dieser Junge, der als Matrose verkleidet ist“, weist mich Elsa darauf hin, die dafür zuständig ist, die Erinnerung abzustauben, die die Villa so schätzt. „Und hier ist sie bei ihrer Hochzeit und hier mit ihrer Tochter María Luisa, der jetzigen Besitzerin, als sie klein war, direkt in diesem Zimmer.“ Sie sagen es in ihrer Werbung aber nicht Elsa ist die beste Köchin der Kanarischen Inseln . Am Ende des Korridors, im Lesesaal aus hellem Glas, teilen sich die Gemälde von César Manrique und Pepe Damaso, dem Sohn von Agaete, eine Wand.
Mein Zimmer blickt auf einen atemberaubenden Kakteengarten. Einige sind so groß wie Giraffen, andere haben Rüssel, die wie Elefantenbeine aussehen. Das Farm arbeitet immer noch an der Ausbeutung seiner Orangenbäume obwohl leider außerhalb der Saison der Frühstückssaft von Tetrabrik ist.
Bauernhof Las Longueras
Das Agaete-Tal ist der letzte Ort in Europa, an dem Kaffee angebaut wird . Der aus diesen Zahlungen ist weich, klar, mit fruchtigem Aroma und braucht kaum Zucker. Kaffee kam im 18. Jahrhundert durch den Botanischen Garten von La Orotava auf Teneriffa auf die Kanarischen Inseln, fand aber in diesem warmen Tal auf 400 m Höhe den perfekten Ort zum Wachsen. „Je mehr Körpergröße, desto mehr Körper“ , erklärt mir Víctor Lugo bei einer Besichtigung seines Familienanwesens, Die Laja.
„Kaffee ist das am zweithäufigsten konsumierte Getränk der Welt, aber wie viele Menschen kennen Sie, die die Pflanze persönlich gesehen haben?“ Hier, im Schatten von Mangobäumen, Guavenbäumen und Weinstöcken, pflegt Víctor seine Kaffeebäume mit der gleichen Zuneigung, mit der er mir von der Erziehung seines kleinen Sohnes erzählt organisiert „Besuche für die fünf Sinne“ in denen mehr als einer seine Konsumgewohnheiten geändert hat. "Manchmal wache ich um drei Uhr morgens auf und wenn ich nicht schlafen kann, trinke ich einen Kaffee zum Einschlafen", versichert er mir, "was ich nicht hinzufüge, ist Zucker: Er erhöht seine Giftstoffe." Abgesehen von diesem Kaffee, der als Delikatesse vermarktet wird – „Fast 90% werden direkt hier und in ein paar Gourmetläden verkauft“ –, Das Weingut Lugo produziert Orangen, zehn Arten von Mangos und einen handwerklich hergestellten Wein „thought to converse“, unter dem Label Bodega Los Berrezales.
Blick vom Landhotel Las Longgueras
Von seinen Weinbergen, angeordnet in Weinlauben, Pro Jahr werden 25.000 Flaschen extrahiert, hauptsächlich Weißweine . Sein halbtrockener Wein gilt als der beste des Archipels. In La Laja wird alles biologisch angebaut. Sie haben es nie anders gekonnt. „Der kanarische Wein ist wegen seines vulkanischen Bodens, der ständigen Sonne und weil er mehr als 20 Rebsorten hat, etwas Besonderes“, erklärt er, während er mir ein Glas vulkanisches Wasser einschenkt, um den Gaumen auf die Verkostung vorzubereiten. Er entspringt einem über 14 Millionen Jahre alten Berg . Schmeckt leicht nach Schwefel und Gas, Höhle, hohl.
Auf dem Tisch, um zu begleiten, Es gibt lokalen Käse mit Orangenblütenhonig. Die Käsesorten von Gran Canaria sind auf der Halbinsel kaum bekannt, aber sie erhalten die ersten Preise bei den großen internationalen Wettbewerben und den Hipstern der Londons Borough Market und Oslos Mathallen sie nehmen sie von ihren Händen.
Von allen das Besondere, sowohl für die Mühe als auch für die begrenzte Produktion, Es ist die Flor de Guía die in den Gemeinden von gemacht wird Führer, Gáldar und Moya . „Guía ist die einzige Herkunftsbezeichnung für Käse auf der Insel, und es gibt nur noch sieben Bauern, die ihn produzieren“, betont Tony Moreno mir gegenüber, als wir durch das Innere des gehen Käsehaus , geboren, um den Käse der Region zu verteidigen und sichtbar zu machen. „Dieses Jahr war gut“, sagt er mir zufrieden, „allein 4.965 Kilo Guia-Blütenkäse gegenüber 653 in der letzten Saison.“
Der Moment der Zubereitung des Labs, für das die Distelblüte verwendet wird, ist ein ziemliches Fest: Familien versammeln sich, um Stempel von Blumen zu entfernen und wie Tony uns erzählt, beginnen sich in letzter Zeit die Gebete, die den langsamen Prozess animierten, wieder zu erholen. „Früher mussten sie, wenn das Lab länger als drei Stunden dauerte, alle Schafe der Herde einzeln durchqueren“, erzählt er mir, während er uns eine Kostprobe verschiedener lokaler Käsesorten serviert. Sie werden mit Kartoffelbrot (und Anissamen) und einem Spritzer Honig begleitet. Mein Favorit ist ein gereifter Käse aus Flor de Führer zu Cortijo Pajaritos. Es wurde von Enedina López, der brandneuen Gewinnerin der Silbermedaille beim World Cheese Competition in Birmingham, hergestellt. "Und schau, es war kurz davor, zu schließen."
* Dieser Artikel erscheint in der Doppelausgabe des Condé Nast Traveler Magazins für November Nr. 78. Diese Ausgabe ist in ihrer digitalen Version für iPad im iTunes AppStore und in der digitalen Version für PC, Mac, Smartphone und iPad im erhältlich Virtueller Kiosk Zinio (auf Smartphone-Geräten: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Sie finden uns auch auf Google Play Kiosk.
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