Mit dem Kanu durch den Amazonas
Gleich nach meiner Ankunft überraschte ich Bussarde, schwarze Vögel und Aasfresser, die auf den Blechdächern der Stelzenhütten lauerten Bethlehem-Viertel , die den Hafen umgab. Andere dieser Vögel, so dick wie Truthähne, kämpften mit ihren Picken gegen den menschlichen Abfall, der das Ufer bedeckte, während nackte Kinder im schlammigen Wasser des Flusses planschen und schreien.
Indianer in Kanus, Peque-Peque (Motorboote) und Flößen brachten Fisch, Gemüse und Obst zu Märkten und großen alten Fähren alle Arten von Waren entladen, von Butangasflaschen über Eis bis hin zu Kisten mit La Cuzqueña-Bier . Das Dock war aus Holz und schwamm. Auf diese Weise wurde verhindert, dass es durch die häufigen und unerwarteten Überschwemmungen des großen Flusses zerstört wurde.
Ich durchquerte den Hafen zwischen Trägern, Taxifahrern, Straßenverkäufern, Transportern und allen möglichen Krüppeln, Bettlern, Frauen in engen Kleidern und Vertretern von Gasthäusern und Pensionen, die dich am Arm packten. Das Viertel Belén lag am Ufer des Flusses und bestand aus unbemalten Holzhütten , getragen von Pfahlbauten mit geflochtenen Palmdächern oder Wellblechblechen. Andere schwammen einfach auf Flößen, die an schweren Steinen oder Zementblöcken im Fluss gestrandet waren. Dort lebten Indianer und Mestizen, die Ärmsten der Stadt, die ihren täglichen Abfall ins Wasser warfen. niemand wusste, wie viele es waren . Einige mehr als sechzigtausend, andere mehr als siebzig und die meisten mehr als hunderttausend. Als es gewachsen war, wie damals, improvisierten sie Bürgersteige mit Hängebrücken aus Brettern. Sie nannten es das „Venedig des armen Mannes“.
Markt in der Innenstadt von Iquitos
Ich hatte einen Termin in einer Taverne auf dem Markt, angerufen Pacos Ecke , geführt von einem Galizier. Der Markt war ein langer Tunnel, der kaum durch Markisen vor dem Regen geschützt war, gesäumt von Ständen, an denen alles verkauft wurde, was man essen, trinken, anziehen und kochen konnte. Die Früchte, exotisch und seltsam, stapeln sich zusammen mit den Süßwasserfischen in unwahrscheinlichen Haufen , von uns unbekannten Arten, die an Ähren hängend gezeigt wurden, offen oder im Prozess, es zu werden.
Zwischen Schlamm und Müll entdeckte ich die Stände der Heiler mit Krügen allerlei Heilmittel auf Basis von Fledermausblut, Schlangengift und geheimnisvollen Wurzeln was, so behaupteten sie, zur Steigerung der Männlichkeit beitrug. Pacos Ecke war eine Hütte, so lang wie ein Waggon, in Dunkelheit getaucht. Paco, der Galizier, der sich später als Portugiese entpuppte Er wog einhundertdreißig Kilo und fächelte sich in einem Sessel sitzend Luft zu. Ich sagte ihm, ich suche ein Zimmer für die Nacht, und eine kleine, barfüßige Inderin unbestimmten Alters führte mich durch die Dunkelheit eine Holztreppe hinauf zu einem türlosen Raum mit acht Betten, die in Reihen an den Wänden angeordnet waren. Ich suchte mir einen aus, nahe dem einzigen Fenster, bezahlte im Voraus und wagte mich hinaus in die Stadt.
Bei Einbruch der Dunkelheit wusste ich das bereits Die Stadt behielt ein bemerkenswertes, aber verschlechtertes Stadtgebiet , in der ein paar Plätze und die alten Paläste der Gummimagnaten auffielen, die in heruntergekommene Läden umgewandelt wurden. Das war der Banken- und Handelsbereich. Dahinter waren die Straßen schlammig. Ich ging früh ins Bett. Gegen zehn Uhr nachts wachte ich auf. Die Betten waren voller Gäste. Drei oder vier Frauen mit Lippenstift fauchten die Schläfer von der Tür aus an. Sie nennen sie normalerweise „vivantas“.
Ich ging auf die Straße Ich kam an einem Platz an und sah eine seltsame Party . Da lagen Leute völlig betrunken auf der Straße Bier , Bier, während die meisten sprangen, um zu Musik zu tanzen, die Sitaracuy (Name einer Ameise, deren Stich schrecklich ist), um Palmen herum, die Humishas, an deren Zweigen Geschenke hingen. Währenddessen kniffen sich die Tänzer zwischen Sprüngen und Rennen gegenseitig zum allgemeinen Jubel.
Die typischen Pfahlbauten des Amazonas in Iquitos
Jetzt, einige Zeit später, kehre ich nach Iquitos zurück, um in einem Luxusschiff, der Delfin I **, den Fluss hinaufzufahren. Die Wanderung wird ungefähr einhundertfünfzig Meilen entlang des Ucayali sein, nachdem er sich mit dem Marañon vereinigt hat. Ich begleite eine neugierige Gruppe, bestehend aus einem jungen niederländischen Model, Anne, mit trägen blauen Augen und zarten blonden Haaren, Alexander, dem Fotografen, seinem Assistenten Javier, einem Stylisten und einem Pariser Schneider mit seiner Assistentin Elena, einer spanischen Brünetten, die lebt in der französischen Hauptstadt.
Iquitos finde ich ganz anders . Es ist eine Stadt, die sich dem Tourismus verschrieben hat. Er versucht es zumindest. Die Bevölkerung ist auf über dreihundertfünfzigtausend Einwohner angewachsen, die Universität hat die Zahl der eingeschriebenen Studenten verdoppelt, und obwohl ich immer noch die Bussarde, das Watt und das Elend in den Randvierteln und vor allem im Stadtteil Belén sehe, das ie Stadt hat heute mehr Bankenzentren als damals , moderne Geschäfte und verschiedene Vier-Sterne-Unterkünfte, wie das **Victoria Regia** (Ricardo-Palma-Straße) und das Dorado Plaza Hotel , eine Unterkunft der Kategorie, auf der Plaza de Armas.
Zwischen den Ufern der Flüsse Nanay und Itaya gelegen, Iquitos ist die Hauptstadt des Bundesstaates Loreto und die wichtigste Stadt im peruanischen Amazonasgebiet , dessen Territorium die Hälfte von Peru einnimmt . Iquitos und seine Umgebung wiederum haben ein Viertel der Gesamtbevölkerung des Territoriums. Der peruanische Amazonas hat das Privileg zu sein die Mutter des großen Amazonas die den amerikanischen Kontinent praktisch von West nach Ost durchquert. Seine Quelle liegt in den Strebepfeilern der Andenkette , mit Höhen von mehr als 6.000 m, die ihr Wasser in das große Amazonasbecken ergießen.
Aber was die Stadt und das Land verändert, ist Öl , der Bau von Ölpipelines mitten im Dschungel, Kraftwerke, Dämme und das wahllose Fällen von Bäumen. Nationale und internationale Umweltgruppen und -organisationen führen einen harten Kampf gegen das, was sie als Angriff auf den Amazonas-Regenwald und seine Bewohner, die indigenen Völker, betrachten.
Wir stiegen in Iquitos ein, um mit der Delfin I den Amazonas zu überqueren
Die Reise beginnt mit der Begrüßung Lissy Urteaga , ein blauäugiger Lima-Ureinwohner baskischer Herkunft, Manager und Partner der Kreuzfahrtgesellschaft Amazon. Er begrüßt uns in seinem schwimmenden Restaurant und Bar Al Frio y al Fuego, ohne Zweifel das beste in Iquitos, weit entfernt von allen anderen. In einer Cocha (Lagune) gelegen, ist es mit dem Boot erreichbar eine private Anlegestelle in der Avenida de la Marina, 138 . Das zweistöckige Restaurant befindet sich im Freien, um die Vorteile der Amazonasbrise zu maximieren, und verfügt auch über einen herrlichen Swimmingpool.
Lissy hat sich für traditionelle amazonische Lebensmittel und Produkte aus der Region entschieden. Haute Cuisine und traditionelle Speisen : Yucca, Palmenherzen, Fisch aus dem großen Fluss und die besten Früchte und Gemüse aus dem unglaublichen Amazonas-Nahrungsreservat vereinen sich in einem hervorragenden gastronomischen Experiment. Das Nationalgericht von Iquitos und des peruanischen Amazonas sind die Juanes , bestehend aus Hühnchen, hartgekochtem Ei, Reis, gehackten Zwiebeln und Gewürzen, eingewickelt in Bisao (Bananen)-Blätter und gegrillt. Das Patarashca-Gericht ist ähnlich, aber mit Fisch.
Mit dem Bus fahren wir etwa hundertzwanzig Kilometer auf der neuen Autobahn, die Iquitos und verbindet Nauta, ein Fischerdorf am linken Ufer des Marañón die in den letzten Jahren durch den Tourismus stark gewachsen ist, bewohnt vor allem von Cocama-Indianern. Im Bus treffen wir ein paar Frischvermählte, die uns auf der ganzen Reise begleiten werden: Alexander und Aránzazu. In Nauta bestiegen wir die Dolphin I . Unsere Bootsroute wird vier Tage entlang des Ucayali dauern und einen Teil davon begrenzen Naturschutzgebiet Pacaya-Samiría , gegründet 1972, und etwa zwei Millionen Hektar, begrenzt durch den Marañón und den Ucayali und ihre Nebenflüsse Pacaya und Samiría, die die sogenannte Ucamara-Senke bilden. Dies bedeutet, dass diese Senke während des größten Teils des Jahres von häufigen Überschwemmungen überflutet bleibt.
Einige bewohnen es 50.000 Ureinwohner, die sich dem Fischfang, der Jagd und der Landwirtschaft verschrieben haben von Maniok, Reis, Kürbissen und Chili in den Ländern, die frei von den Gewässern sind. Die Überschüsse aus ihrem Verbrauch werden nach Nauta und in die Städte Requena und Jenaro Herrera und sogar nach Iquitos gebracht. In diesem Bereich sind sie hauptsächlich von der Ethnische Gruppen der Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna und Jíbara , die ihre Dörfer auf den Restingas oder Hochländern errichten, frei von Überschwemmungen und ein Zufluchtsort für Dschungeltiere. Manchmal sahen wir sie in ihren scharfen Kanus vorbeifahren, die aus einem ausgehöhlten Baumstamm gemacht waren. Einmal sahen wir eine Familie an Bord eines schnell , ein mit Palmen gedecktes Floß, das den Fluss hinab glitt und einen Käfig trug Reben , voller Fische. Sie wollten sie an Iquitos verkaufen. Es würde sieben Tage dauern . Eine indigene Familie, die einen Außenborder besitzt, kann als wohlhabend angesehen werden.
Viele der Amazonas-Fischer respektieren traditionelle indigene Techniken
Der Dschungel wird von Capybaras, Maquisapa-Affen, Pumas, Leguanen, Krokodilen, Faultieren... und allen Arten von Schlangen bewohnt. Aber es ist nicht leicht, sie zu sehen, sie fliehen vor Menschen. Die Vögel sind jedoch sichtbar, von Papageien, Papageien, Tuqui-Tuquis, Panguanas (Dschungelhühnern), Adlern, Reihern, Eisvögeln und Fischfalken ... sowie Fischen, die von Piraracús oder Piranhas bis hin zu Welsen oder Carachama reichen. Und vor allem die Süßwasserdelfine, Bufeos genannt in diesem Teil des Amazonas und Botos im Brasilianer. Es gibt zwei Arten dieser Süßwasserdelfine. Das Rosa und das Grau . Die rosa Sorte kann mehr als einhundertzwanzig Kilo wiegen, während die grauen sechzig nicht überschreiten. Die Eingeborenen berühren sie nicht. sind tabu . Unzählige Legenden schreiben ihnen menschlichen Ursprung zu – Bewohner des Atlantiks – was es ermöglicht hat, diese Art ohne die Möglichkeit des Aussterbens zu erhalten. Als kleine Hunde fügsam, sehen wir sie Spaß haben und sich in den Igarapés (kleine Flüsse zwischen den Inseln), in den Bächen oder in den Armen des Flusses amüsieren.
Im Amazonas gibt es keine definierten Jahreszeiten. Entweder es regnet oder es wird regnen. Die Hitze ist konstant und erstickend. Es scheint, dass wir in einem Ofen sind. Auf dem Boot jedoch, mit der ständigen Brise ihres Marschs, zwischen vier oder fünf Knoten, plus der Hilfe der Klimaanlage, ist das Ersticken nicht spürbar. Wir werden zwei Arten von Gewässern durchqueren, schwarze und weiße, auch wenn sie braun sind. Die schwarze Farbe ist auf die Humusreste zersetzender organischer Materie zurückzuführen. , reich an Tanninen und Eisenoxid, das die rötlichen Töne des Wassers verursacht. Wenn man in einem Kanu darauf gleitet, entsteht ein magisches Gefühl.
Das Delfin I ist ein wahres Luxushotel , dekoriert mit Geschmack und Zurückhaltung, und eine Glut des Lichts im dunklen Dschungel. Es hat drei Stockwerke. Unten im Heck befinden sich die Motoren, die Anlegestellen der beiden Motorboote, die Laderäume und die Bilge, in der die Besatzungsmitglieder in Hängematten schlafen. Im Bug zwei Kabinen, etwa fünfundzwanzig Meter lang, mit einer offenen Terrasse mit Sonnenliegen und einem Tisch. Perfekt für die gemütliche Betrachtung der Landschaft.
Die zweite Etage ist Passagierbereich: Achtern befinden sich die Küchen und der Speisesaal, in dem das Team des Küchenchefs hart daran arbeitet, exquisite Gerichte zuzubereiten. Am Bug zwei weitere Kabinen. Oben auf der Brücke ist das Heck geworden eine elegante und komfortable Lounge-Bar, offen für die Betrachtung des großen Flusses und seiner bewaldeten Ufer . Der Bug ist die Kommandobrücke, auf der der Kapitän oder Steuermann das Schiff steuert. Jede der vier Kabinen, die durch Fenster geöffnet sind, die mit Jalousien geschlossen werden können, verfügt über ein Fernglas, mit dem Sie die Vögel beobachten können.
Der Amazonas-Brüllaffe hat einen repräsentativen Greifschwanz
Die Truppe mit dem unermüdlichen und subtilen Model arbeitet fieberhaft daran, sie mit allen möglichen Haute-Couture-Kleidern und Accessoires vor den diskreten Blicken der Crew zu fotografieren. Bootsfahrten sind häufig und werden von Naturführern geleitet , Juan und Juan Luis, makellos in ihren Uniformen, die mehr als korrektes Englisch sprechen. Seine Fähigkeiten im Dschungel sind erstaunlich . Beide Ureinwohner sind unter anderem in der Lage, auf über zweihundert Metern Höhe ein paar kleine Affen zu entdecken, die sich umarmen und getarnt auf einem Baumstamm sitzen. Dasselbe gilt für Vögel, die sich durch ihr Zwitschern oder gar ihren Flügelschlag auszeichnen. Oder nehmen Sie die Anwesenheit von Skorpionen wahr , getarnte Lianenschlangen oder verfolgen Sie aktuelle Wasserschweinspuren.
Perfekt organisiert bringen uns die Boote zum Fischen oder zu einem Spaziergang im Dschungel. Es ist auch geplant, Schwimmen Sie in Feuchtgebieten und ahmen Sie die Indianer nach, die ein Kanu rudern . Ich habe es durch einen der schönsten Orte im ohnehin schon wunderschönen Naturschutzgebiet geschafft. Ich meine die Cocha (Lagune) Cantagallo oder El Dorado, mit Wasser wie schwarze Spiegel, die die Blumen und die verdrehten Zweige, die aus der Flut herausragten, reflektierten . Vor der erstaunlichen Stille glaubt man an eine andere Welt. Vielleicht in der Welt, bevor es erfunden wurde. Ganz ähnlich, wie wenn man von der Terrasse der Schiffskabine einem Sturm zusieht und die riesigen grauen Fledermäuse hektisch und verängstigt taumeln sieht.
Das frisch verheiratete Paar kehrt mit dem Flugzeug nach Lima zurück. Die Truppe bleibt in Iquitos. Alexander, der Fotograf, ist dazu bereit ein Fotobericht des Stadtteils Belén , jetzt ein Stadtteil, mit eigenem Bürgermeister und eigenen Behörden. Nichtsdestotrotz, scheint seinen Charakter als elende und ungesunde Gegend überhaupt nicht verändert zu haben . Neu ist das wurde in den Tourismusbüros aufgenommen als sehenswert, einer der Reize der Stadt. Während Alexander einen Leibwächter anheuert, um sie in das Viertel Belén zu begleiten – die wertvollen Kameras, die er bei sich trägt, können ein Köder für professionelle Diebe und Amateure sein –, werde ich es durchziehen.
Die Plaza de Armas und die vom 28. Juli Sie sind gestrichen und sauber und im Allgemeinen ist der zentrale Stadtkern viel ansehnlicher. Die Straße Jirón Próspero, insbesondere zwischen der Plaza de Armas und der 28 de Julio, ist die Hauptverkehrsader der Banken, der Sitz offizieller Organisationen und moderner Elektronikgeschäfte. Spanische Telefónica hat verwüstet, jeder hat ein handy. Und es gibt kaum Taxis, das berühmte „Carry-Carry“. Sie wurden durch das "Motocar" ersetzt , motorisierte Dreiräder auf 2 Sohlen das Rennen. Es gibt Hunderte von ihnen.
Ich suche die Espresso , zwischen Jirón Próspero und Sergeant Lores. Der einzige Ort in der Stadt, wo man vorher Kaffee aus einer Maschine trinken konnte. Und ich finde es. Eine Kabine von kaum zwanzig Metern, unter dem Vorsitz des alten italienischen Kaffeeherstellers Mancini und des Besitzers Don Pedro, der genauso fett ist wie zuvor Jawohl Die Tische sind verfärbt, ebenso die Wände. Dort gingen die Intellektuellen der Stadt vorbei . Seine gezeichneten Porträts hängen noch immer. Ich frage nach einem „past coffee“, so nennt man Espresso, und setze mich hin, um die Straße zu betrachten. Heute ist es möglich, einen Espresso in Hotels und in neuen Restaurants zu bestellen.
Das Delfin I ist ein wahres Luxushotel
Es dauert eine halbe Stunde, um zum zu gelangen Markt von Bethlehem zu Fuß durch Jirón Próspero. Ich finde es genauso geschäftig, überfüllt, kunterbunt. Vielleicht sauberer. Es gibt keine Touristen, nicht einmal Männer . Die Mehrheit der Verkäufer und Käufer sind Frauen. Ich sehe die „ruleteros“, Taschendiebe, Penner, Träger ganzer Schweine und ich höre Lucho Moreno, dem ecuadorianischen Troubadour, zu. Ich kaufte mir ein Bündel Mapochos für zwei Soles fünfzig, starke Zigarren aus indianischem Tabak. Später kaufe ich ein paar Camu-Camu , exquisite Erdbeeren, und ich betrete die Pacos Ecke . Es ist immer noch genauso dunkel, düster. In einer Ecke wimmert ein Cachaça-Trinker. Don Paco ist gestorben und das Schlafzimmer existiert auch nicht, sie haben es geschlossen. Es war Sache der Gemeinde, teilen sie mir mit.
Iquitos liegt etwa 116 Meter über dem Meeresspiegel. Im Amazonas bedeutet das einen guten Ort, um eine Stadt zu gründen. Es gibt zwei Stadtteile von Belén, den oberen und den unteren . Der hohe befindet sich neben dem Markt auf festem Boden, der niedrige im Fluss. In der Höhe leben die Wohlhabenden, das heißt, in der Niedrigen die Anderen. Ich steige eine schlammige Treppe hinunter und nehme ein motorisiertes Kanu-Taxi. Er will mich natürlich betrügen. Zwei Sohlen reichen ihm, um mich in die Stelzenkneipe zu führen, die er vor zwölf Jahren besuchte . Ein grün gestrichener Schuppen ohne Namen. Es wurde von Doña Remedios geführt, einer alten Inderin, die aus Holz geschnitzt zu sein schien.
Der Taxifahrer sagt mir, dass er weiß, wo es ist. Später erfahre ich, dass er keine Ahnung hat und dass das Bild mit leichten Abweichungen immer noch dasselbe ist wie immer. Wir konnten die Bar nicht finden. Ich sage ihm, er soll bei jedem aufhören. An unserer Seite kommt der Barbier in einem Boot vorbei, eine Dame in ihrem Kanuzelt. Andere gehen ihren Geschäften nach. Etwa zwanzig Meter entfernt fährt ein Motorboot langsam vorbei, parallel, voller Touristen, die alle grüßen. An der Bar, zu der er mich führt, ist eine Holzleiter genagelt. Ich gebe ihm noch einen Sol als Trinkgeld und gehe nach oben. Es gibt Kunden, zwei stille Indianer und einen alten Mann, den Chef. Ich frage nach einem Fotografen, der in der Nachbarschaft spazieren geht. Niemand antwortet mir. Ich weiß, dass die Indianer schweigen . Ich wiederhole die Frage. Der Chef sagt mir, dass er heute niemanden gesehen hat. Ich bestelle einen Pisco und gehe auf die Veranda. Gegenüber ist der Dschungel, der Verkehr von Kanus, Booten und Klein-Klein ist konstant.
Der Amazonas durchquert den amerikanischen Kontinent praktisch von Westen nach Osten
Wie hat sich das geändert? Sie sagen mir, dass es ein medizinisches Zentrum gibt und dass viele Damen und Leute von der Regierung kommen, um zu fragen. Vielleicht beginnt die Veränderung und ich habe es nicht bemerkt . Touristen kommen nach Iquitos auf der Suche nach dem Amazonas, dem Exotischen, anderen, um mit Ayahuasca zu experimentieren. Dicke, gepflegte Madams kommen auf die männlichen Touristen zu und bieten ihnen die Ware an. Sie haben einen besonderen Geruchssinn, um zu wissen, wer ist und wer nicht. Sie erklären normalerweise, dass sie Tanten oder Mütter sind und dass ihre "Mädchen" die Besten der Besten sind. Die Mädchen warten normalerweise in einer Bar mit Terrasse namens Costa Verde. Eine Stunde, hundert Sohlen. Hundert Soles in einer Weile zu verdienen, entspricht fast einem Monat Arbeit. Im Stadtteil Belén bewegen sich die Prostituierten in Booten. Meistens sind es Frauen im Elend.
Javier, der Fotograf, Daniel, der Vertreter von Promperú, und ich beschlossen, zum Abendessen zu gehen. Iquitos hat sich verändert. Jetzt gibt es einen Trinkbereich, die Iquitos-Szene . Es befindet sich am Malecón Taparacá, der den Amazonas überblickt. Da sind die jungen Leute, die spazieren gehen oder trinken, und die unvermeidlichen Touristen, die Schmuck verkaufen und ein Instrument spielen. Es liegt etwa fünf Blocks zwischen den Straßen Nauta und Brasil in der Nähe der Plaza de Armas . Die eleganten Terrassenbars sind voll. Hervorzuheben sind The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot und Fitzcarraldo . Gegenüber, an der Ecke von Jirón Putumayo, ist das alte und elegante Palasthotel , gebaut während des Gummifiebers. Heute wird es als Hauptquartier der Armee genutzt.
Zu Abend gegessen haben wir im Fizcarraldo, das den Look einer alten Bar noch immer nicht verloren hat. Wir bestellten eine feurige Schildkröte, Alligatorschwarten – sehr lecker, muss ich zugeben – und Cecina de Tacacho . Sie teilen uns mit, dass die beste Disco in Iquitos ist Noah Scheibe , in Fizcarraldo, 298. Sie ist 500 Meter lang, hat zwei Bahnen, fünf Bars und Preise, die wenig mit denen der Länder in der Umgebung zu tun haben und eher den überdimensionalen entsprechen, die in jeder europäischen Hauptstadt zu finden sind. Es unterscheidet sich nicht von jeder Luxusplatte aus irgendeinem Land. Es gibt viele andere, wie die Disco-Pub Birimbao , in Putumayo, vierter Block, und die Adonis befindet sich auf der Avenida del Ejército.
Wir wissen, dass jedes zweite Wochenende Öltanker aus dem Dschungel per Flugzeug in Iquitos ankommen. Wohin gehen Sie? Al Dorado und der CNI-Komplex , am Ende der Straße Marqués de Cáceres. Und tatsächlich, da sind sie. Das El Dorado ist geschlossen, aber gegenüber, auf einem riesigen Grundstück, ist ein Schuppen mit Blechdach und eine Bühne aufgebaut. Es hat eine Kapazität von 400 bis 500 Personen, mehr als die Hälfte davon Frauen. Das Great Illusion Orchestra tritt zusammen mit Go-Go-Tänzern in Tangas auf. Lärm macht Gespräche unmöglich aber wer muss reden? Die Tanker jubeln vor Freude. In dieser Nacht wurden mehr als 300 Kisten Bier ausgegeben. Später sind wir alle in andere Clubs gegangen, aber das ist eine andere Geschichte.
Dieser Bericht wurde im veröffentlicht Nummer 52 aus dem Magazin Condé Nast Traveler.
Die Kathedrale von Iquitos im neugotischen Stil wurde Anfang des 20. Jahrhunderts auf der Plaza de Armas erbaut