Fischer vom Inle-See zu Beginn seines Ahnentanzes.
Die Farben der Flagge Myanmars sind keine Anekdote in der Geschichte , sondern der Mantel, der fließt und seine Anatomie formt. Drei farbige Streifen – rot, grün und gelb – und ein weißer Stern in der Mitte. Es ist der inerte Kalk, der aufsteigt unter den Spielzeugtempeln von Mingun , und das Zinnoberrot der würzigen Schoten, das beim Überqueren berauscht Inle schwimmende Gärten . Es ist das feuchte Grün, das sich zwischen den Opiumfeldern bildet, die von Shan-Soldaten während des anglo-birmanischen Krieges angelegt wurden, und der heißen Sphäre, die sich versteckt jeden Sonnenuntergang bei den Pagoden von Bagan.
Eine chromatische Spur, die Sie auf Reisen führt dieses riesige Gebiet in Südostasien , wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, als wäre sie immer noch in die britischen Schlägereien von Daniel Mansons Roman The Piano Tuner verstrickt. In ihr, als es noch den Namen Burma trug wurden die beschwerlichen Reisen während der Trockenzeit auf dem Rücken eines Elefanten zurückgelegt und die Nächte verbracht zwischen endlosen Pwés, Straßentheatern und Puppenspielen die bei Kerzenlicht die Sagen ihrer Vorfahren interpretierten.
Novizen huschen zur Pagode Soon OoPon Nya Shin.
Wenn die westliche Figur dieser Zeit auf die britische Kolonialarmee und die Truppen französischer Soldaten und Wissenschaftler beschränkt war, die von ihrer einzigartigen Botanik fasziniert waren, können wir das sagen die Globalisierung, die von einem beginnenden Tourismus ausgeht, hat noch keine Delle hinterlassen . Eine Militärdiktatur, die erst 2011 endete, führte dazu, dass die Republik Myanmar trotz allem eine Jungfrau für Auslandskontakte blieb eines der begehrtesten Gebiete des Kontinents.
Die fruchtbare Opiumernte und eine strategische Position die an Indien, Bangladesch, Thailand, Laos, China im Norden und den Golf von Bengalen im Süden grenzen, waren Gegenstand ständiger Kriege um ihre Vorherrschaft. Dies, zusammen mit seinem Reichtum an Jade und Öl , wodurch das Britische Empire eng mit dem Territorium verbunden blieb bis zur Unabhängigkeit 1948.
Die folgenden Jahrzehnte stürzten das Land in eine kontinuierliche Entwicklung von Bürgerkriegen, Änderungen des Verwaltungskapitals und Militärputsche bis zu seiner Öffnung für die neue Demokratie. Entstanden ist dabei der Kampf um die Autonomie seiner zahlreichen ethnischen Gruppen, um ihre Kultur und Wirtschaft nicht zu betäuben ein Schmelztiegel von Sprachen, der von den Gebirgsformationen gefördert wird und die Knappen Kommen und Gehen der Engländer zwischen ihren Bevölkerungen.
Ein Bagan von oben.
Mingala ba, der beliebte burmesische Gruß, der alle ethnischen Gruppen vereint , begleitet uns von unserem Ankunft in Mandalay . Die erstickende Hitze, die in dieser ehemaligen königlichen Hauptstadt herrscht, mischt sich mit die Hupe der bunten Tuk-Tuks die auf der Straße kursieren. Dieser chaotisch harmonische Verkehr, der asiatische Städte charakterisiert, begrüßt uns mit aufgemalten lächelnden Gesichtern mit Thanaka, einer hellen, gelben Creme, die durch Mahlen der Rinde des Baumes hergestellt wird des gleichen Namens und das täglich das Geschlecht unter seinen Bewohnern verwischt.
Die ersten Sonnenstrahlen bilden die perfekte Kulisse für Besuchen Sie die Mahamuni-Pagode südlich der Stadt . Tausende von Gemeindemitgliedern gehen auf sie zu, seit seiner Gründung im Jahr 1785 , um zu beobachten, wie der Körper des berühmtesten Buddhas des Landes gewaschen und mit Rosenwasser parfümiert wird. Ihre Hingabe ist so groß, dass die zum Trocknen aufgebrachten Handtücher später den Besuchern übergeben werden. Diese Skulptur von Gautama Buddha ist fast vier Meter hoch und mit Gold überzogen , ist eine der ältesten bekannten Darstellungen seit ihrer Entstehung.
Mehr als tausend Stupas schlängeln sich durch das herrliche Shwe Inn Thein Paya.
Dies ist jedoch nicht der einzige Rekord der Region. Nicht weit von hier steht die Kuthodaw-Pagode, deren 729 weiße Stupas bewachen, als wären sie die Krieger von Xian die Seiten der Tripitaka, das größte Buch der Welt . Jeder von ihnen hat sich registriert in Goldtinte auf einem marmornen Grabstein Sie wurden 1885 von den Briten geplündert.
Sein präzises Design, das nur vom Himmel aus wahrnehmbar ist, zeigt die Verbundenheit zu geometrische Konstruktion in Tempeln und Klöstern , sowie auf dem Mandalay Hill. Auf diesem Hügel soll der Legende nach Buddha sagte die Erschaffung der Stadt voraus.
Erklimmen Sie die 1.729 Stufen, die zur Pagode Taung Pyamerecen führen Sie werden es wert sein – auch mit dem Aufzug erreichbar – wenn Sie zum Beispiel den besten Panoramablick auf die Stadt suchen, die mit Tempeln zwischen ihren Kanälen und endlosen Blumenwiesen übersät ist das Lwin Flower Festival jeden Dezember.
Diese schachbrettartige Raumauffassung wirkt gierig und fast schon postmodernistisch Sagain, eine der vier Königsstädte rund um Mandalay . Die ehemalige Hauptstadt des Landes zwischen 1760 und 1764 verfügt über ein unübersehbares Netz an Klöstern und war es lange Zeit der Wallfahrtsort für Mönche die versuchen, sich in den Lehren des Buddhismus zu unterweisen.
Wasserbüffel bewachen die Kalaw-Graslandschaften.
Wir ziehen unsere Schuhe aus und bedecken unsere Beine mit einem Longyi, einer fast mechanischen Geste am Eingang eines jeden Klosters, um dem Weg der rosa, mintgrünen und babyblauen Kacheln zu folgen Sie bringen uns zur Pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Eine fast „religiöse“ Erfahrung, die ihren Höhepunkt erreichen wird im U-Min-Tounzeh-Tempel , deren kreisförmige Galerie, die von teilnahmslosen Buddhas inmitten von Smaragden gebildet wird, uns mit ihrem glänzenden Blattgold und frischen Blumen auf den Altären betäubt.
Um die Mittagshitze zu beruhigen, gibt es nichts Besseres, als auf einen Rattanhut und einen Limettentee zurückzugreifen, die sie Ihnen an den Hängen des Hügels anbieten, bevor es nach Mingun geht in einem Buggy, der bei jeder Bodenwelle in die Luft zu springen scheint. Schon am Ufer des Flussufers, Bambusflöße wandern in beide Richtungen des Ayeyarwady-Flusses . Wir nehmen eines der Boote, um diese alte königliche Hauptstadt zu erreichen, wo uns halb zerstörte Pagoden und die zweitgrößte Glocke der Welt erwarten.
In der Ferne sehen wir den Hsinbyume-Tempel , ein schneebedeckter Fleck zu Ehren seines Namens White Elephant, inmitten des dichten Ziegeldschungels, der ihn umgibt. Seine konzentrische Form wurde inspiriert auf den Terrassen des mythischen Berges Meru , und wurde zum Gedenken an Prinzessin Hsinbyume errichtet, die bei der Geburt ihres Erstgeborenen starb. Vor dem Flussufer erwarten sie uns ungestört die Inwa-Ruinen . Der Glanz dieser königlichen Metropole bleibt nur durch das Erdbeben von 1839 in Erinnerung.
Diese vernachlässigte Schönheit, die von archäologischen Katastrophen ausgeht, gibt Ihnen jedoch das Gefühl, in den Schuhen eines Entdeckers des 19. Jahrhunderts zu stehen wenn Sie durch sein Skelett aus Ziegeln, Asche und Schlangenmoos gehen. Ein ähnliches Gefühl zeigt sich beim Knarren des Teakholzes über die U-Bein-Brücke.
Beispiel der Textilfolklore, die die Kalaw-Uniformen umfasst.
Dieser Bau aus dem Jahr 1851 ist die größte Touristenattraktion in Amarapura, die vierte und letzte Kaiserstadt, die wir in Mandalay besucht haben . Das erforderliche Selfie ohne Menschen um Sie herum zu machen, ist eine unmögliche Aufgabe, da die 1,2 Kilometer der längsten Teakholzbrücke der Welt voll sind.
DIE STADT DER 2.000 TEMPEL
"Die Berge von Shan erhoben sich aus der Ebene hinter den Tempeln, die wie Soldaten in Formation standen, und schienen am Himmel zu schweben." Der erste Sonnenuntergang bei unserer Ankunft in Bagan ist so überwältigend wie die, die der Protagonist in Daniel Mansons Roman erzählt. Es ist schwer vorstellbar, dass das majestätische Mandalay nur vier Autostunden entfernt ist, acht, wenn Sie sich entscheiden, die 145 km zurückzulegen trennen Sie beide Städte, indem Sie den Fluss Ayeyarwady mit dem Boot überqueren.
Weltkulturerbe seit 2019, Bagan konzentriert die meisten Touristenbesuche in der Region . Diese Freiheit, mit der die Militärs während der viktorianischen Ära ihre Pagoden bestiegen haben, ist nur eine Anekdote des Austauschs zwischen den Führern, obwohl es immer noch erlaubt ist, einige Ruinen zu besteigen um das emblematischste Bild des Landes zu sehen.
Derjenige, in dem Myanmar und Burma dasselbe zu bedeuten scheinen , zerstreut die Geschichte und die politischen Höhen und Tiefen dazwischen die 2.000 Tempel, die noch stehen , fast ein Fünftel derjenigen, die während der s in der Region gebaut wurden. XII. Die Liste ist endlos: Thatbyinnyu, bekannt als der „Allwissende“ , das höchste im alten Bagan mit seinem Kreuzplan und den vielen Fresken auf seinen Kuppeln; Gubyaukgyi, Exot und Schüler des indischen Shikhara-Stils , mit Banyanblättern und Hakenkreuzen; Gaw Daw Palin Phaya, das bei Sonnenuntergang mystisch aufleuchtet…
Um das alte Bagan so zu entdecken, wie Ihre Vorfahren es verfolgt haben, nichts Besseres als Fahrrad mieten, auf Pläne verzichten und abkürzen die die Dörfer verbinden. Sie könnten auf das Dorf Pwa Swa stoßen, das an seinen Webstühlen und Baumwollfeldern erkennbar ist, oder die Sesamplantagen durchqueren, die die Heimat von Minnanthu sind. Und wenn die Müdigkeit immer noch nicht auftaucht, Sie können zum Dorf Zee radeln und einen der Tamarindenbäume betrachten älteste der Welt. Sie sagen, dass die Nats hier bleiben, Geister, die die Einheimischen vor ihrem heiligen Wald beschützen.
Ein paar Kilometer entfernt, im neuen Bagan, zerstreuen sich die Legenden und das Tempo nimmt zu, wenn das Leben weitergeht zwischen Rucksacktouristen, Essensständen und Buggys die mit militärischem Puls gehen. Am anderen Ende der Stadt, in Nyaung-U erhebt sich der Vorschlag des Vermittlers Mr. Sharky , wie Ye Htut Win, ein Juror der burmesischen Ausgabe von Masterchef, allgemein bekannt ist.
Aus einer Diplomatenfamilie stammend, beschloss, sein Leben als Weltenbummler in die Küche zu verlegen nachdem er in der Schweiz sein Vermögen gemacht hatte und mehrere Cocktailbars betrieb. Sharky's, wie Win erklärt, ist eine in Bagan und Yangon ansässige Restaurantkette, die dazu geboren wurde Stärkung der lokalen Gastronomie, erneuert mit modernen Techniken erworben während seiner langen Reise um die Welt.
Strenger Luxus in den Zimmern des Hotels Kalaw Hill.
Die Verpackung ist wie erwartet: Ein altes Theater, das in eine Hipster-Bar umgewandelt wurde wo Holzbänke, Vichy-Tischdecken und Glasgefäße in Form von Lampen aufeinander folgen. Enthaltene Modernität, wo Sie neugierige Sandwiches, glutenfreie Salate und probieren können eines seiner Sternegerichte, die Ravioli mit Ricotta und Kürbis . Seine chilenischen Weine sind einen Drink wert und ein guter Muntermacher, bevor Sie zu Ihrem nächsten Ziel aufbrechen.
In nur fünf Stunden Fahrt auf der Straße werden wir ankommen ins Herz des Shan-Gebirges um die Stadt Kalaw zu erreichen, ein Ort der angenehmen Passage, wo man sich ausruhen kann, bevor man sich aufmacht die verkehrsreichste Trekkingroute in Myanmar. Das geschäftige Treiben der lokalen Kaufleute kontrastiert mit der Ruhe der Ferienorte auf seinem Höhepunkt, mehr als 1.500 Meter über dem Meeresspiegel.
Seine katholische Christkönigskirche, Berühmt dafür, dass es seit sieben Jahrzehnten denselben Priester hat, scheint es uns mit seiner weißen Backsteinfassade zu einer Tasse Tee einzuladen. Frucht der britischen Kolonialisierung, war es auch die Besiedlung von eine Gemeinschaft muslimischer Inder und ihre Masjid, ihre Moschee , in Minzwasser gemalt aus den 1950er Jahren Diese friedliche Koexistenz zwischen Kulten scheint die Spannungen der muslimischen Rohingya-Minderheit im Norden des Landes zu ignorieren.
Kreuz die Reisfelder, Teefelder und Berghänge, die Kalaw vom Inle-See trennen Es erfordert Geduld, gutes Schuhwerk und ein festes Lächeln im Gesicht. Vor allem, wenn wir es in der Regenzeit unternehmen, wenn der Schlamm ein weiterer Reisebegleiter ist. Nach und nach werden wir mit dem Terrakotta-Vorhang verschmelzen, der sich auf unserem Weg bildet und der uns ausübt des immensen Kontrastes zu den Chlorophyllfeldern.
Beim Überqueren des Pfads, der die örtlichen Bauern zu Fuß führt, muss man hineinlaufen majestätischer Wasserbüffel, der die Ernte trägt und die Nacht in den Dörfern verbringen. Wie in anderen Regionen des Landes dienen die Berge nicht nur als geografische Trennlinie, sondern bewahren auch die Bräuche der einzelnen Gemeinschaften. Ja in der Tat, die Nutzung von 4G-Technologie, Motorradfahren und eine Leidenschaft für Fußball Sie vereinheitlichen die Landschaft, wohin Sie auch gehen.
Nach langen Wandertagen werden Sie sehen können die Dörfer Pe Tu Pork, Paw Ke oder Khone Hla und die Routine der wenigen Familien, die sie unterstützen. Der Westen ist in Erinnerung weit weg; kein Strom oder heiße Duschen , Entspannung bedeutet, ein einfaches Abendessen mit Reis und Teeblättern zu genießen, bevor Sie in den gemeinsamen Schlafzimmern der Familienhäuser einschlafen.
Eine ideale Zeit, um sich mit den Danu und Pao-O zu unterhalten , die dominierenden ethnischen Gruppen der Region, die durch ihre Kleidung und ihren Kopfschmuck überschattet werden. Bereits im letzten Abschnitt des Abstiegs übermannt uns die tropische Hitze, bevor wir ein Boot nehmen zwischen Strömen von orangefarbenem Wasser, um den Inle-See zu erreichen.
Al-dente-Gerichte mit dem gewissen lokalen Beigeschmack auf der Speisekarte des Sharky's.
Ein Mantel aus schwimmenden Städten wurde über das Ökosystem dieser 12.000 ha großen Süßwassermasse gewebt, die von den Shan-Bergen bewacht wird. bescheidene Metall- und Bambuskonstruktionen, wobei Nyaung Swe die bevölkerungsreichste ist . Ein primitives Venedig, in dem die Vaporettos durch Boote ersetzt wurden, die die Fischer mit ihrem uralten einbeinigen Tanz schützen.
Auch hier fantasiert die Landwirtschaft über ihren eigenen Code: Vielzahl von Gärten und Obstplantagen in der Wasserversorgung der Gemeinde zwischen dem Geräusch der Ruder. Auch an Tempeln mangelt es nicht; einen Besuch wert Phaung Daw Oo Pagode geblendet werden das Blattgold, mit dem die Götter eingerieben werden . Wie an vielen anderen heiligen Orten dürfen Frauen nicht teilnehmen.
Die Zigarren, die im Dorf Nampan gepresst werden, und die Webstühle von In Phaw Khone konkurrieren um das Interesse der Touristen. Authentizität ist konzentriert auf dem Taunggyi-Markt in Ywana , ein zuverlässiges Bild des von Manson erzählten Schlägers. Zwischen Pfützen verirren wir uns in ihren bereits erwähnten Tabletts Betelnüsse und Lindenzweige ; Messerschärfer, Verkäufer von falschen Zähnen und religiösen Ikonen; Sandalen, Spiegel, getrockneter Fisch und Krabben, Reis , Stufen, Regenschirme...
Geräte und Lebensmittel, die zeigen die Bräuche des Intha-Stammes . Wir sehen zu, wie sie sich an einem Straßenstand die Haare schneiden lassen oder endlos kauen kun ja Tabakbällchen… Nur ein Rundgang durch das dekadente Inthein kann so schockieren wie dieses soziologische Porträt. Ein Tumult jahrhundertealter Pagoden wird Ihnen entgegenkommen, sodass Sie sich für einen Moment wie Lara Croft fühlen.
Die halb zerstörte Landschaft aus Kalk, Ziegeln und Grünspan von Nyaung Ohak, bewacht von Devas und Chinthe, den in Stuck geschnitzten mythologischen Tieren, führt uns zum glorreichen Shwe Inn Thein Paya mit über tausend Stupas verwittert. Es ist an der Zeit, sich vom Schieferbecken des Sanctum Inle, einem alten Kloster, das in ein Luxushotel umgewandelt wurde, in dem Körper und Geist belohnt werden, vom See zu verabschieden.
Das koloniale Gesicht von Yangon, die größte Stadt des Landes , ist mit Pagoden und Wolkenkratzern übersät. Es ist ein obligatorischer Schritt, um die Küstenstädte des Golfs von Bengalen zu erreichen. Da steht Ngwe Saung, dessen kurze Existenz – es wurde im Jahr 2000 gegründet – dafür sorgt, dass die touristische Ausbeutung noch nicht berüchtigt ist. Zwischen Wäldern und Resorts bleiben 15 Kilometer Strand fast intakt im Bau, kleine Herbergen und verlassene Villen.
Es gibt kaum Souvenirläden oder Massagezentren. Der Gaumen leidet jedoch nicht bei der Ankunft Tazin, das nahe gelegene Fischerdorf, wo Sie frische Meeresfrüchte probieren können und brüllen aus vollem Halse in ihren KTVs irgendeinen Bonnie-Tyler-Hit. Die Thanaka-Gesichter, die diese Karaokes leiten, werden einer Reise, die hier nicht endet, den letzten Schliff geben.
Die Erinnerung an Myanmar wächst nach dem Spiel , wie das Gerücht einer alten Welt, die uns in ein früheres Leben zieht, voller Riten und in der die Zeit langsam vergeht.
*Dieser Bericht wurde im veröffentlicht Nummer 139 des Condé Nast Traveller Magazine. Abonnieren Sie die gedruckte Ausgabe (11 gedruckte Ausgaben und eine digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder auf unserer Website). Die Ausgabe von Condé Nast Traveler für Mai und Juni ist in ** ihrer digitalen Version verfügbar, um sie auf Ihrem bevorzugten Gerät zu genießen. **
Folgen Sie dem Weg der pastellfarbenen Kacheln bei der Pagode Soon Oo Pon Nya Shin.