Περίμενε μας, Αλικάντε
Το καλοκαίρι έρχεται όταν ακούς το τραγούδι των αόρατων γλάρων στο παράθυρό σου. Όταν σώζετε τον πλωτήρα φλαμίνγκο, ντόνατ ή αλπακά που μάζευε σκόνη για ένα χρόνο από τον κορμό. Όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο και ναι, πηγαίνετε από τμήμα σε τμήμα με τους Gipsy Kings στο βάθος να κατευθύνονται προς την ιδιαίτερη μας όαση.
Και το Αλικάντε ήταν πάντα ένα από τα αγαπημένα μας. Από εκείνη την παιδική ηλικία στις παραλίες του μπενιντόρμ εκεί που δεν χωρούσε καρφίτσα, στους πολύχρωμους δρόμους του Villajoyosa , περνώντας από την παέγια (ή να πούμε ρύζι;) στο αγαπημένο chiringuito.
Εκτυπώσεις που αναβλήθηκαν ελαφρώς σε μια χρονιά που η υγειονομική κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα αλλά και την ελπίδα να ξαναπατήσω ξυπόλητος σε εκείνη την παραλία και να ξεχάσω τον κόσμο στην αιώρα.
Επιλέξτε τη διαδρομή σας, ανακαλύψτε νέες γωνιές και ανοίξτε τα μάτια σας περισσότερο από ποτέ. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει για να ξαναβρεί το Αλικάντε σαν να ήταν η πρώτη φορά.
Villajoyosa ή η πόλη του Αλικάντε από την οποία θα θέλαμε να είμαστε
ΛΕΥΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΜΙΚΩΝ
Ο Lorenzo Carbonell, δήμαρχος του Αλικάντε τη δεκαετία του 1930, είπε κάποτε: «Το Αλικάντε, περισσότερο από τη Βαλένθια, είναι Λεβαντίνο». Μια φράση που αραιώνεται σε μια περιοχή της Δένειας, στα βόρεια της επαρχίας, όπου οι πορτοκαλιές μπερδεύονται με το μπλε μιας ακτής που πλαισιώνεται από στεγνωτήρια χταποδιών.
Η θαλασσινή αύρα μας χαϊδεύει από την κορυφή ενός κάστρου από το οποίο μπορούν ακόμα να διακρίνονται οι σκιές των αρχαίων πειρατών και μέσα από μια παλιά πόλη όπου σερβίρεται ζόρικο το ρύζι σενιορέ, με έξτρα σοκαράτο. ω! Και με ένα ποτήρι Marina Alta, φυσικά.
Από τη Ντένια, η κάθοδος στον παράδεισο βρίσκει μέσα Javea το καμάρι ενός από τα καλύτερα πανδοχεία στην Ισπανία.
Αν και, αν προτιμάτε, το Cabo de la Nao εκρήγνυται επίσης σε πληθωρικά καταλύματα και μια φύση που ανακάλυψε οι όρμοι του Ambolo, της Granadella ή του Portixol, ένα συγκρότημα ψαράδικων σπιτιών που θα μπορούσε κάλλιστα να συγχέεται με οποιοδήποτε απομακρυσμένο χωριό της Μυκόνου.
Portitxol
Στο Calpe, το Βράχος του Ifach σε προσκαλεί να ανέβεις στην κορυφή του και να ξεγελάσεις τους επιθετικούς γλάρους που προστατεύουν τα αυγά τους.
μόνο από εκεί, Calp μας φαίνεται πιο περίεργος μικρόκοσμος: αλυκές για φλαμίνγκο, παλιά βασιλικά λουτρά στον ήλιο ή την αρχιτεκτονική κληρονομιά του Ricardo Bofill γύρω από έναν κόκκινο τοίχο τόσο υπνωτικός όσο και κουρασμένος από τους instagrammer.
Είναι ώρα για ανανέωση, ξεχάστε τον τεράστιο στόχο να χαθείτε σε άλλους δρόμους. Για παράδειγμα, αυτά των Η Altea, η πόλη που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη Μεσόγειο που ονειρευόμαστε: καφετέριες με γκαλερί τέχνης στο πίσω μέρος, στενά σοκάκια από λάιμ και βουκαμβίλιες ή μια άποψη από την οποία μπορείτε να νιώσετε σαν τον βασιλιά της Κόστα Μπλάνκα.
Κόκκινος τοίχος, Calpe
Ένα μέρος που σε μια άλλη πραγματικότητα δεν θα φανταζόμασταν ποτέ δίπλα Benidorm, το Λεβαντίνο Μανχάταν, αυτό των κιτς ουρανοξυστών στους οποίους, με τόση έκπληξη όσο και νοσταλγία, κοιτάξαμε ψηλά εκείνο το πρώτο καλοκαίρι.
Η επαρχία του Αλικάντε βράζει εδώ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού χάρη στο σύνολο των επιρροών, των ρυθμών και των αντιθέσεων που σχηματίζουν νέες ακουαρέλες.
Για δοκιμή, απλώς συνεχίστε Villajoyosa, αυτή η μικρή πόλη της οποίας η παλιά συνοικία λάμπει ακόμα και σήμερα με τα χρώματα των προσόψεων που κάποτε οδηγούσαν τους ναυτικούς πίσω στα σπίτια τους. Κι εκεί, σε ένα απρόσμενο δρομάκι, αναπνέει ένα Λεβάντε που μυρίζει άνθη πορτοκαλιάς και ρύζι, κρεμασμένα ρούχα που λικνίζονται από τη θάλασσα.
Μπενιντόρμ, το Λεβαντίνο Μανχάταν
THE MILLION TERRETA DEL MON
Ανάμεσα στο Villajoyosa και το El Campello, δύο από τις μεγάλες Μέκκες του Αλικάντε για τον ήλιο και την παραλία, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να χαθείτε με το αυτοκίνητο και να φτάσετε όρμους όπως το El Conill, όπου ένα μυστικό beach bar και οι φυσικές του πισίνες είναι η καλύτερη ανταμοιβή.
ήδη μέσα El Campello και San Juan , οι παραλίες που λαχταρούν οι ντόπιοι όλο το χρόνο αποδίδουν και στους ξένους.
Και έτσι, η καλοκαιρινή Ισπανία, τόσο εμβληματική όσο η δική μας, συγχωνεύεται (ή, φέτος, ίσως όχι τόσο πολύ) μια θάλασσα από μπάλες βόλεϊ, αδύνατα άρματα και μια χαρά που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα.
Παραλία Σαν Χουάν
Ωστόσο, για να κατανοήσετε μια επαρχία, είναι πάντα καλό να πέφτετε από την πρωτεύουσά της. Η πόλη του Αλικάντε έχει εδραιωθεί αυτά τα χρόνια ως ανοιχτή πόλη, τόσο στον κόσμο όσο και στη θάλασσα, με τη μορφή γιορτινών γειτονιών, αποκλειστικό λιμάνι ή πολιτιστικά θαύματα που επισκιάζονται από τα μέλια του καλοκαιριού.
Ένα από αυτά είναι Κάστρο Santa Barbara, του οποίου ο λόφος έχει το προφίλ ενός αρχαίου χαλίφη από την παραλία El Postiguet.
Το καλύτερο σημείο εκκίνησης για μια διαδρομή στους πρόποδες της μέσα από το Γειτονιά Santa Cruz , όπου οι γείτονές του κοιτάζουν στραβά τους τουρίστες από τις λευκές βεράντες και τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής.
Αν και αν αυτό που θέλετε είναι κάστρα και ιστορία, ο ποταμός Vinalopó ανακαλύπτει μια νόστιμη ιστορική διαδρομή που υφαίνεται μέσα από πόλεις όπως η Villena, η Elda ή το Sax , ιδανικό για να ξεφύγετε από την παραλιακή φασαρία.
Πόλεις που προστατεύονται από κάστρα και τοποθεσίες για σύνδεση η υποβλητική μοντερνιστική γοητεία του Ιερού της Santa María Magdalena, στη Novelda, και από εκεί οδηγείτε προς η θάλασσα από φοίνικες που περιβάλλει το Έλτσε.
Κάστρο της Σάντα Μπάρμπαρα, Αλικάντε
Ο ΑΛΙΚΑΝΤΕ ΗΤΑΝ ΚΟΜΜΑ
Το Elche συχνά παραβλέπεται από όσους προτιμούν να χαθούν σε παραλίες όπως οι Arenales ή το Carabassí, από το οποίο απογειώνονται αεροπλάνα από το αεροδρόμιο με την ίδια συχνότητα όπως αυτή ενός εκστατικού κόσμου που φέτος επέτρεψε στον εαυτό του μια εκεχειρία.
Παρ 'όλα αυτά, ελτσε όχι μόνο προσφέρει μια νόστιμη γαστρονομική εγκατάσταση (το ψημένο ρύζι του ή "με κρούστα" είναι ένα καλό παράδειγμα), αλλά είναι επίσης η μόνη πόλη στην Ισπανία που έχει τρία μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Το πρώτο, φυσικής φύσης, πέφτει επάνω Το διάσημο Palm Grove του, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη ; το άυλο που περιβάλλει το Mister d'Elx, θρησκευτική γιορτή που κάθε 15 Αυγούστου εκρήγνυται σε έναν τεράστιο φοίνικα πυρίτιδας (η έννοια είναι τα πάντα), ή η μικτή κληρονομιά που Κέντρο Παραδοσιακού Πολιτισμού-Σχολικό Μουσείο Πουσόλ.
Φοινικόδασος του Έλτσε
ο γάδος μπορεί να μην γίνει ποτέ άυλη κληρονομιά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα επαναλαμβανόμενο soundtrack στα νότια του Αλικάντε.
Αρκεί να ακούσουμε τους απόηχους που συνοδεύουν κάθε καλοκαίρι κάθε ταξίδι μέσα από τα λεγόμενα Vega Baja , το ίδιο που σχεδιάζει το περίγραμμα του διάσημου περιβόλι της Μούρθια, αλλά πάντα κρατά χώρο για τις καλύτερες παραλίες: αυτά της Santa Pola ή του προτεινόμενου Montcaio και La Roqueta de Guardamar del Segura, μέχρι να φτάσετε σε αυτά της Torrevieja.,
Εδώ, αυτή η Μέκκα του clubbing και των ροζ λιμνών έρχεται σε αντίθεση οι σπηλιές του Rojales, η πρώην κατοικία των οπωρώνων, σήμερα έχουν μετατραπεί σε μια περίεργη καλλιτεχνική σπανιότητα.
Νησί Tabarca
Αλλά αν θέλετε να αισθάνεστε προνομιούχοι, πρέπει απλώς να το κάνετε επιστρέψτε στη Σάντα Πόλα και πάρτε μια βάρκα για το κακομαθημένο κορίτσι του Αλικάντε: το νησί Tabarca , μια ήσυχη γωνιά όπου η νόστιμη και τυπική κατσαρόλα με ρύζι ετοιμάζεται στον ρυθμό των κυμάτων.
Μόνο που εδώ ο κόσμος μας φαίνεται πιο αργός και διαχρονικός: στα σοκάκια τα σημαιάκια λάμπουν όλο το χρόνο και οι ψίθυροι των παλιών κουρσάρων κρυφά στα πολύχρωμα σπίτια που μια μέρα αποσχίστηκαν από τον κόσμο.
Ένα καταφύγιο από το οποίο θα πάρουμε προοπτική και θα χωνέψουμε τις αισθήσεις αυτής της επαρχίας σαν να ήταν η πρώτη μας φορά. Σαν να την περιμέναμε περισσότερο από ένα καλοκαίρι.
γιατί όπως είπε κάποτε Miguel Hernández, γέννημα θρέμμα της Orihuela, Alicante: «Αν ποτέ μια σταγόνα αγγίξει αυτό το πεδίο, αυτό το πεδίο αισθάνεται τη μνήμη της θάλασσας. Θα επιστρέψει ποτέ.» Αυτή η ώρα είναι σήμερα.
Orihuela, ο προορισμός σας στην Costa Blanca