Δεν αρκεί να πας στις Αζόρες μία... ή δύο φορές.
«Και γι' αυτό ξεκινήσατε, παιδιά, να κυνηγήσετε τη Λευκή Φάλαινα και στα δύο ημισφαίρια, αν χρειαστεί, και σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος μέχρι να ρίξει μαύρο αίμα στο στόμιο και να επιπλέει με την κοιλιά προς τα πάνω». ο μυθικός Αχαάβ παρενοχλεί το πλήρωμά του στις σελίδες του Μόμπι Ντικ.
Πιθανώς, Αν ο καπετάνιος είχε τοποθετήσει το πλοίο του, το Pequod, στις Αζόρες για περισσότερο, θα είχε πολλές πιθανότητες να συναντήσει το τέρας αλμπίνο χωρίς να χρειαστεί να περιηγηθεί τόσες πολλές φορές: περισσότερα από το ένα τρίτο των κητοειδών του πλανήτη διασχίζουν αυτά τα νερά ετησίως.
Σχεδόν μόλις εκπληρώθηκε τα διακόσια χρόνια από τη γέννηση του Χέρμαν Μέλβιλ, του συγγραφέα της πιο επικής ναυτικής τραγωδίας στη λογοτεχνία, είναι μια καλή στιγμή για να επισκεφτείτε τα λιγότερο γνωστά νησιά των Αζορών, ένα από τα μεγάλα καταφύγια κητωδών που παραμένουν στους ωκεανούς μας και ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για παρακολούθηση φαλαινών.
Οι σελίδες του Μόμπι Ντικ είναι ένα ταξίδι από μόνες τους.
«Δεν είναι λίγοι αυτοί οι ναύτες φαλαινοθηρίας που ανήκουν στις Αζόρες, όπου τα πλοία Nantucket αγγίζουν συχνά το εξωτερικό τους ταξίδι για να αυξήσουν το πλήρωμά τους με σκληρούς αγρότες από εκείνες τις βραχώδεις ακτές», εξηγεί το μυθιστόρημα. Αν είχε συντονιστεί λίγο περισσότερο, ο Μέλβιλ πιθανότατα θα το είχε αναφέρει αυτό Πολλά από αυτά τα τραχιά θαλάσσια λιοντάρια προέρχονταν από το τρίγωνο των νησιών που σχηματίστηκε από τους São Jorge, Faial και Pico, όπου δημιουργήθηκαν οι πρώτες βάσεις φαλαινοθηρίας τον 19ο αιώνα.
Γενικά και αφαιρώντας κάποια σημεία από το São Miguel, Οι Αζόρες είναι μια όαση για όσους προτιμούν να ξεφύγουν από τις ορδές των τουριστών, αλλά αυτό το τρίγωνο αντιπροσωπεύει την ήρεμη ουσία αυτού του αρχιπελάγους στο οποίο ο χρόνος χάνει τη σημασία του: καταπράσινα χωράφια διάσπαρτα με ορτανσίες και δραματικά τοπία που θα μπορούσαν να είναι μια διασταύρωση μεταξύ Χαβάης και Νέας Ζηλανδίας.
Θέα στη λίμνη Lagoa do Fogo, στο νησί São Miguel, Αζόρες.
Ωστόσο, κάθε ένα από αυτά τα νησιά προσφέρει μια καλά διαφοροποιημένη προσωπικότητα. Το Pico χαρακτηρίζεται από το τεράστιο ηφαίστειο που καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνειά του και είναι το ψηλότερο βουνό της Πορτογαλίας, μια πρόκληση που δοκιμάζει τα πόδια των εραστών της πεζοπορίας. επίσης για τους στριφτούς αμπελώνες που βρίσκουν καταφύγιο πίσω από τους μαύρους πέτρινους τοίχους και που προστατεύονται από την UNESCO.
Το São Jorge, απέναντι από ένα κανάλι, είναι μια μακριά ράχη με ηφαίστεια, με άγρια ακτή και βυθό που προσελκύουν σέρφερ και δύτες. Όσο για το Faial, το διασχίζουν δεκάδες χιλιόμετρα μονοπατιών για να χαθείτε κάνοντας πεζοπορία χωρίς να χάσετε τα μάτια του Ατλαντικού, απέραντο και αλλάζει.
Γιατί αυτό το τρίγωνο που σχηματίζεται από ηφαίστεια που αναδύθηκαν από τα βάθη της θάλασσας μοιράζεται την ίδια ζωή και ναυτικές παραδόσεις. Σε αυτά τα νησιά, μυστηριωδώς ακατοίκητα όταν οι Πορτογάλοι έφτασαν εκεί τον 15ο αιώνα και όπου ουσιαστικά δεν υπάρχουν γηγενή είδη ζώων, τα νερά σφύζουν από ζωή.
Εκτός από διάφορα είδη golfinhos (όπως αποκαλούν οι Πορτογάλοι τα δελφίνια, μια πολύτιμη λέξη), εδώ μπορούμε να βρούμε έως και δεκαπέντε διαφορετικούς τύπους φαλαινών, από τη γιγάντια μπλε φάλαινα 130 τόνων μέχρι τη νάνο σπερματοφάλαινα λίγο περισσότερο από δύο μέτρα.
Ο συγγραφέας Herman Melville (1819-1891), σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε σε ηλικία εξήντα έξι ετών από τον Rodkwood.
«Τι είδους λάδι χρησιμοποιείται στις στεφές; Τι μπορεί, λοιπόν, να είναι, αν όχι έλαιο φάλαινας στη φυσική, ακάθαρτη κατάστασή του, το πιο ευχάριστο από όλα τα έλαια; Σκεφτείτε το, ω πιστοί Βρετανοί! Εμείς οι φαλαινοθήρες παρέχουμε στους βασιλιάδες και τις βασίλισσές σας τα υλικά για τη στέψη!».
Η οικονομία των Αζορών εξαρτιόταν για περισσότερα από 150 χρόνια από το κυνήγι και την εκμετάλλευση αυτών των μεγάλων θηλαστικών, ιδιαίτερα του λαδιού που εξάγεται από το λίπος του και που για πολλά χρόνια χρησιμοποιούνταν όχι μόνο, όπως μας λέει ο Μέλβιλ, για τα ιερά έλαια των βασιλιάδων, αλλά κυρίως για να τροφοδοτήσουν τους λαμπτήρες που φώτιζαν εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, φτιάξτε σαπούνι και μάλιστα για μαργαρίνη.
Ωστόσο, όταν η εμπορική φαλαινοθηρία απαγορεύτηκε το 1987, οι Αζοραίοι έπρεπε να επανεφεύρουν τον εαυτό τους. Οι πιο επιτήδειοι δεν άργησαν να συνειδητοποιήσουν ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να είναι πολύ πιο κερδοφόρος από το να ρισκάρουν τη ζωή τους ενάντια σε ένα τέρας στο μέγεθος ενός σπιτιού: Μετά από λίγους μήνες, άρχισαν να οργανώνονται οι πρώτες εταιρείες παρακολούθησης φαλαινών από το λιμάνι του Lajes. στο νησί Pico, που έκτοτε έγινε –μαζί με το Horta, στο Faial– η κύρια βάση για αυτού του είδους τις εκδρομές.
Στη μέτρια τιμή των πενήντα ευρώ περίπου, Υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρείες που υπόσχονται να επιστρέψουν τα χρήματά σας εάν κατά τη διάρκεια της διέλευσης δεν δείτε τουλάχιστον μία φάλαινα σπέρματος καλού μεγέθους. Και είναι που οι καιροί αλλάζουν και η νεωτερικότητα φτάνει παντού.
Εικονογράφηση για το «Moby Dick» του Isaac Walton Taber.
Αν είσαι από τους ρομαντικούς που διάβαζαν τον Μόμπι Ντικ ως παιδί και φαντάστηκες ότι θα σε πήγαιναν να ψάξεις για φάλαινες σε μια ξύλινη βάρκα με εντολή ενός γέρου ναύτη με ξύλινο πόδι, μπορεί να αισθάνεστε λίγο απογοητευμένοι όταν επισκέπτεστε έναν σύγχρονο ζωδιακό κύκλο ή καταμαράν με δεκαπέντε ή είκοσι άλλα άτομα.
Παρ 'όλα αυτά, οι εξηγήσεις των θαλάσσιων βιολόγων που συνοδεύουν κάθε ταξίδι μας φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση και σύντομα αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα δελφίνια που πάνε να χαζεύουν κάτω από τη βάρκα. Δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα μεγαλύτερο θήραμα, αλλά δεν πρόκειται να τυφλωθούμε: από τη στεριά, συχνά από τους ίδιους πύργους αιώνων που χρησιμοποιούσαν οι ψαράδες για να εντοπίσουν τη λεία τους Τα παλιά χρόνια, οι επιτηρητές λένε στο πλήρωμα πού βρίσκονται οι φάλαινες.
Παρατήρηση φαλαινών στην Graciosa, Αζόρες.
Όταν φτάνουμε στην υποδεικνυόμενη περιοχή, ο πιλότος κόβει τις μηχανές και για μια στιγμή επικρατεί τεταμένη σιωπή στο πλοίο. Ξαφνικά, η γιγάντια ουρά μιας φάλαινας αναδύεται από το νερό και, αφού σχεδιάσει ένα τόξο στον ορίζοντα, χτυπά το νερό με μια σύγκρουση. Συντετριμμένοι από το θέαμα, ξεχνάμε τον ζωδιακό κύκλο, τους άλλους πεζοπόρους και, για μια στιγμή, Σαν να ήμασταν μέρος του πληρώματος του καπετάνιου Αχαάμπ, θέλουμε να μην ξεφύγει, να μην χάσει από τα μάτια του το ζώο: «Γιατί δεν χωρίζετε τα κουπιά, ρε αλήτες; Ο διάβολος να σας πάρει, κουρελιασμένοι ράτσοι. κοιμάστε όλοι!»
Η ουρά επανεμφανίζεται λίγο πιο μακριά, αλλά μια σπερματοφάλαινα ήδη ροχαλίζει. Εκείνη την ημέρα βλέπουμε έξι τεράστια κητοειδή, καθώς και χελώνες, μάρλιν και καρχαρίες. «Φίλε, αυτό σίγουρα θα έπρεπε να είναι στη λίστα όλων των κουβάδων!» λέει ένας Βορειοαμερικανός που κάθεται δίπλα μου στη βάρκα, κοκκινίζοντας και ενθουσιασμένος. σπάστε το ξόρκι του εκπληκτικού θαλάσσιου σαφάρι που μόλις ζήσαμε. Αλλά έχεις δίκιο.
Επειδή, αν και στη στεριά, μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή των αρχαίων ναυτικών επισκεπτόμενοι το μουσείο φαλαινοθηρίας Lajes, το παλιό εργοστάσιο κοπής Horta ή το μουσείο Scrimshaw, τα οστά της φάλαινας που έχουν χαραχθεί ή ζωγραφιστεί από ναυτικούς, αυτό το υπέροχο θέαμα θα πρέπει να είναι στη λίστα κουβάδων κάθε ταξιδιώτη.
«Από τις κατασκευές, πόσο λίγοι έχουν θόλους σαν αυτόν του San Pedro! Από τα πλάσματα, πόσο λίγα είναι τόσο εντυπωσιακά όσο η φάλαινα!» λέει ο Μέλβιλ. Το να μπορείς για ένα απόγευμα να νιώθεις σαν τον Ismael, τον αφηγητή του Moby Dick, να βλέπεις αυτά τα απίστευτα πλάσματα μόλις λίγα μέτρα από σένα, είναι πραγματικά, όπως θα έλεγε ένας άλλος πιο επιπόλαιος καλλιτέχνης, μια σχεδόν θρησκευτική εμπειρία. ότι η ζωή αξίζει τουλάχιστον μια φορά στο τόσο. Ή δύο.
***Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον *αριθμό 145 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Άνοιξη 2021) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε