Ο τάφος των Πατριαρχών
Όχι, αυτό το άρθρο δεν θα μιλήσει για hot spots, ούτε θα περιέχει συστάσεις για φανταστικά ξενοδοχεία. Δεν θα βρείτε ούτε προτάσεις για εστιατόρια. Λυπάμαι. Αυτό το χρονικό έχει να κάνει με μαγικά μέρη, πάνω από τα οποία όμως κρέμεται το δράμα και η απόγνωση. Μιλάει για αρχαίες πόλεις όπου κάθε πέτρα έχει μια ιστορία να πει, για φιλόξενους ανθρώπους πάντα έτοιμους να προσφέρουν τσάι μπροστά τους για να μοιραστούν μια καλή συζήτηση, μιλά για πράγματα που είναι δύσκολο να φανταστείς αλλά που πρέπει να δεις για να καταλάβεις. έστω και λίγο, αυτή η ανοησία είναι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Πρώτη ερώτηση: είναι ασφαλές να ταξιδέψεις στην Παλαιστίνη; Γιατί ήδη βλέπω τα τρομαγμένα μάτια και τα εμπεριεχόμενα επιφωνήματα κάποιων, τα ίδια, ομολογώ, που θα έβαζα μόλις πριν λίγους μήνες. Πρώτα απ 'όλα, αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως παλαιστινιακά εδάφη περιλαμβάνει δύο πολύ διαφορετικές περιοχές: Βρόχος, μια πραγματική ποντικοπαγίδα που ελέγχεται από τη Χαμάς λίγο παραπάνω από 45 χιλιόμετρα, όπου είναι συνωστισμένοι περισσότεροι από ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι. Δεν είναι πολύ ασφαλές να μπεις εκεί. Το δεύτερο είναι Δυτική τράπεζα, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του συχνά προτεινόμενου αυτόνομου παλαιστινιακού κράτους, όπου, μεταξύ άλλων, είναι η πόλη όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, Η Βηθλεέμ, η αρχαιότερη πόλη στον κόσμο, η Ιεριχώ και η αρχαία πόλη της Χεβρώνας . Σε αυτή την περίπτωση η απάντηση είναι ότι, σήμερα, ναι, είναι ασφαλές. Φυσικά πρέπει να παρακολουθείτε τις έκτακτες ειδήσεις και το κλείσιμο των συνόρων, αλλά σε γενικές γραμμές είναι. Ένα άλλο πράγμα είναι πώς θα φτάσετε εκεί γιατί εισέρχεστε απαραίτητα στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα:
«Δεν υπάρχει τίποτα να δεις εκεί», «Γιατί θέλεις να πας; Υπάρχει μόνο τσιμέντο» . Αυτές είναι οι φράσεις που θα σας επαναλάβουν επανειλημμένα οι Ισραηλινοί στην ιδέα του «προσκυνητή» της επίσκεψης στη Δυτική Όχθη. Πολύ λίγοι Ισραηλινοί έχουν ταξιδέψει ποτέ στην Παλαιστίνη, μια έλλειψη πρωτοβουλίας που δικαιολογείται από τον φόβο πιθανής επίθεσης από τους Άραβες. Μπορώ να καταλάβω τους Εβραίους: υπάρχουν πάρα πολλοί αιώνες μίσους εναντίον τους, πάρα πολλοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα. Ωστόσο, στην άλλη πλευρά του υψηλής τεχνολογίας, ασφαλούς κόσμου τους, οι Άραβες παρενοχλούνται και κακοποιούνται συνεχώς. Το έχω δει.
Ούτε θα είναι πολύ εύκολο να βρεις κάποιον να σε πάρει και στις περισσότερες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων απαγορεύεται η είσοδος στη Δυτική Όχθη, με εξαίρεση την Green Peace, επομένως η χρήση της υπηρεσίας λεωφορείου μεταξύ των δύο περιοχών είναι μια καλή επιλογή. Αν παρ' όλες αυτές τις ταλαιπωρίες το ριψοκίνδυνο πνεύμα σας δεν έχει πέσει, διαβάστε παρακάτω.
Για καλή μου τύχη, κατευθύνομαι προς τη Δυτική Όχθη με ένα όχημα με διπλωματική πινακίδα που ανήκει σε κάποιους φίλους που διαμένουν προσωρινά στο Τελ Αβίβ, κάτι που μας διευκολύνει πολύ να περάσουμε από τα ισραηλινά σημεία ελέγχου (τα περίφημα «σημεία ελέγχου») που κουκκίδα το τείχος που χτίστηκε από τους Εβραίους μεταξύ του Ισραήλ και του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους. Πολύ νέοι στρατιώτες, βαριά οπλισμένοι, μας ζητούν τα διαβατήριά μας πολλές φορές. Παρά το πόσο άγρια είναι βαμμένα, είναι πολύ φιλικά και μας προσφέρουν ακόμη και νερό και φαγητό . Δεν μπορώ παρά να σκεφτώ τον αριθμό των νεαρών Ισραηλινών που έχω συναντήσει κατά τη διάρκεια της περιπλάνησής μου στην Ινδία, ένα ταξίδι που κάνουν πολλοί από αυτούς μετά την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία (τρία χρόνια για τους άνδρες και δύο για τις γυναίκες), ένα είδος «εξορκισμού» το μυαλό. Τώρα κατάλαβα, δεν μπορεί να είναι πολύ καλό για το κεφάλι σου να είναι οπλισμένο μέχρι τα δόντια στα δεκαεννιά.
Με κάποιες δυσκολίες, τα σημάδια και οι ενδείξεις αφήνουν πολλά περιθώρια, φτάνουμε Η Χεβρώνα, το στολίδι της Δυτικής Όχθης, όπου βρίσκεται ο τάφος των Πατριαρχών - ο κοινός τάφος του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ μαζί με τις γυναίκες τους - που τον καθιστά α ιερός τόπος για Εβραίους, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους . Ένα αμφίβολο προνόμιο, αφού αυτός ακριβώς ο ιερός χαρακτήρας είναι που κάνει αυτή την όμορφη πόλη φωλιά θρησκευτικών εντάσεων και βίας.
Στη Χεβρώνα υπάρχουν τέσσερις οικισμοί Ισραηλινών εποίκων κυριολεκτικά «ενσωματωμένοι», όπως είπε ο Mario Vargas Llosa, στην καρδιά της πόλης. Αυτοί οι άποικοι είναι, ως επί το πλείστον, ριζοσπάστες θρησκευτικοί αγωνιστές, πεπεισμένοι ότι βρίσκονται εκεί για να εκπληρώσουν τη θεϊκή προφητεία σύμφωνα με την οποία οι Εβραίοι μια μέρα θα ιδρύσουν το Ισραήλ σε ολόκληρη την Παλαιστίνη. Υπάρχουν 500 έποικοι και υπάρχουν 4.000 Ισραηλινοί στρατιώτες για να τα προστατέψουν. Προσλάβαμε έναν τοπικό οδηγό ελπίζοντας να καταλάβουμε κάτι από αυτό το περίπλοκο και πολύπλοκο παζλ. Η στρατιωτική παρουσία στην πόλη είναι σχεδόν προσβλητική, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τόσους πολλούς στρατιώτες μαζί, ποτέ τόσο επιθετικούς στο περιβάλλον, ποτέ τόσα βλέμματα εχθρότητας.
Ο Αζίζ (το όνομα θεωρείται ότι προστατεύει την ταυτότητά του) γεννήθηκε στη Χεβρώνα πριν από 20 χρόνια. Άφησε το σχολείο πεπεισμένος ότι δεν θα υπήρχε ένα αξιοπρεπές μέλλον γι 'αυτόν σε μια χώρα αιώνια σε σύγκρουση ούτως ή άλλως, και από τότε είναι περιστασιακός οδηγός για τους τουρίστες που τολμούν να επισκεφθούν την αρχαία πόλη. Μπήκαμε μέσα από το συγκρότημα ασφαλείας για να φτάσουμε μια επιβλητική παλιά πόλη οθωμανικής αρχιτεκτονικής . Ο Αζίζ μας δείχνει την καταδικασμένη είσοδο του παλιό παζάρι , ένας από τους θησαυρούς της πόλης, που έκλεισαν οι Ισραηλινοί για λόγους ασφαλείας μετά τις ταραχές που σημειώθηκαν κατά τη δεύτερη ιντιφάντα.
Μια ματιά στο εσωτερικό σάς επιτρέπει να μαντέψετε το μεγαλείο άλλων εποχών που έμποροι και πελάτες διαπραγματεύονταν σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα. Από το κλείσιμό του, οι επιχειρήσεις έχουν μετακινηθεί προς τα έξω. Ο Αζίζ μας λέει ότι ένας από τους οικισμούς των Εβραίων εποίκων βρίσκεται ακριβώς πάνω από την αγορά. Οι Άραβες κάτοικοι έχουν σταδιακά εκτοπιστεί έξω από την πόλη και είναι οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι που έχουν καταλάβει τα σπίτια. Οι έμποροι έχουν τοποθετήσει δίχτυ ανάμεσα στα σπίτια και τον χώρο της αγοράς για να μην πετάξουν πάνω τους αυγά και μπουκάλια. Στο δίκτυο υπολείμματα συσκευασίας και άλλα χάλια το επιβεβαιώνουν.
Μιλάμε με τον Αζίζ και με άλλους Παλαιστίνιους, οι οποίοι, αφού μας προσφέρουν το υποχρεωτικό φλιτζάνι τσάι, μας λένε για τις καθημερινές δυσκολίες τους σε μια κατεχόμενη πόλη από την οποία Η έξοδος ή η είσοδος μπορεί να είναι πραγματικός πονοκέφαλος , χωρίς να υπολογίζουμε τις προσβολές που τους αφιερώνουν συνεχώς οι Εβραίοι, εμψυχωμένοι από την παρουσία του ισραηλινού στρατού. Περιέργως, δεν βλέπω μίσος στα μάτια τους, αλλά μάλλον απελπισία και υποτιθέμενη παραίτηση. «Υπάρχει λύση για αυτό; Όχι», είναι η σχεδόν ομόφωνη απάντηση όλων. Όλοι όμως συμφωνούν, παρά την καταστροφή των επιχειρήσεων τους, παρά τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, ότι δεν θα φύγουν από εδώ. «Αυτό σκοπεύουν οι Ισραηλινοί με την πολιτική εποικισμών. Αλλά αυτή είναι η γη μας και θα μείνουμε ό,τι κι αν χρειαστεί», λέει ένας από τους εμπόρους.
Συνεχίζω την περιήγησή μου στους παλαιστινιακούς πάγκους χειροτεχνίας και αγοράζω για την κόρη μου μια γάτα από λινάτσα, ωμή αλλά με τη γοητεία που δεν θα έχει ποτέ μια Barbie ή μια Kitty. Στο ίδιο κατάστημα συναντώ την Ellie Cee, μια νεαρή ανθρωπιστική βοήθεια από το Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης, ένα κίνημα που οργανώνει μη βίαιες διαδηλώσεις και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση πιθανών καταχρήσεων από Ισραηλινούς στρατιώτες κατά του αραβικού πληθυσμού. Η Έλλη μου εξομολογείται ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι η αποστολή της στην Παλαιστίνη θα ήταν τόσο δύσκολη: «Αυτό που με θυμώνει περισσότερο είναι η στάση των στρατιωτών με τα παιδιά». Η Έλι μάς λέει ότι παιδιά Άραβες συλλαμβάνονται συχνά στο δρόμο τους για το σχολείο: «Υπήρχε μια βάναυση την άλλη μέρα. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube: «Συλλαμβάνονται 30 παιδιά καθοδόν προς το σχολείο».
Ο Αζίζ μας ορμάει, θέλει να μας δείξει κάτι σημαντικό: ανεβαίνουμε ένα στενό μέχρι να φτάσουμε σε ένα πολύ παλιό σπίτι με κλειστοφοβικές σκάλες. Εκεί ζει μια από τις παλαιότερες οικογένειες της πόλης της Χεβρώνας. Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να τους διώξουν λόγω της προνομιακής θέσης του ακινήτου, αλλά η σιδερένια αποφασιστικότητά τους το απέτρεψε, προς το παρόν. Ανεβήκαμε στη βεράντα συνοδευόμενοι από τη μικρότερη κόρη της οικογένειας, την Άκσα, ελπίζοντας να βρούμε μια υπέροχη θέα της πόλης, ίσως ένα αδύνατον ηλιοβασίλεμα. Αυτό που βλέπουμε είναι κάτι πολύ διαφορετικό: λιγότερο από δέκα μέτρα μακριά βρίσκεται ένας ισραηλινός ελεύθερος σκοπευτής που βρίσκεται στην οροφή , που ελέγχει τις μετακινήσεις των κατοίκων μέρα και νύχτα.
Είναι αργά και έχουμε ακόμα να επισκεφτούμε τον Τάφο των Πατριαρχών και το σπήλαιο της Μαχπελάχ όπου βρίσκεται το τζαμί του Αβραάμ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα, τα παπούτσια πρέπει να αφαιρεθούν και οι γυναίκες να καλύπτουν τα κεφάλια τους. Ο Ιουδαϊσμός θεωρεί ότι αυτό το μέρος είναι το δεύτερο ιερό μέρος μετά τον Ναό της Ιερουσαλήμ, καθώς είναι το πρώτο κομμάτι γης στη χώρα της Χαναάν (η Γη της Επαγγελίας) που αγόρασε ο Αβραάμ. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, εδώ είναι θαμμένοι ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Ισαάκ και η Ρεβέκκα και ο Ιακώβ και η Λεία. Το Ισλάμ θεωρεί επίσης τον Αβραάμ ως προφήτη που, σύμφωνα με το Κοράνι, έχτισε την Κάαμπα στη Μέκκα με τον γιο του Ισμαήλ.
Ήταν εδώ που, κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής του Πουρίμ το 1994, ο Εβραίος φανατικός Μπαρούχ Γκόλντσταϊν άνοιξε πυρ εναντίον των Παλαιστινίων καθώς προσεύχονταν στο τζαμί. 29 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες είναι το αποτέλεσμα αυτού του δραματικού κεφαλαίου στην ήδη αιματηρή ιστορία της Χεβρώνας.
Ο επόμενος προορισμός μας είναι Μπέλεν , εκείνη την πόλη τόσο παρούσα για όλους τους Χριστιανούς την περίοδο των Χριστουγέννων και που φιλοξενεί τόσο εμβληματικά μέρη όπως ο τόπος όπου γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. αλλά για αυτό Θα σας πω σε δεύτερη δόση ότι χορτάσαμε για σήμερα.
Αφιερωμένο στη Silvia, τον Stephan και τον Edgar, τους τέλειους οικοδεσπότες μου. Χωρίς αυτούς δεν θα γνώριζα ποτέ την Παλαιστίνη όπως την ήξερα.