Γεύμα στο Au Vrai Chablis, στην πόλη Chablis
**Αν έχετε κάνει ποτέ ένα οδικό ταξίδι στη Γαλλία**, είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει σταθμός 98.2. Το σήμα δεν σταματά σε ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο Α6 που εκτείνεται από το Παρίσι στη Λυών. Ονομάζεται νοσταλγία και βάλε Γαλλική ποπ δεκαετίας του '70 , όπως ο Gilbert Montagné, και κλασικοί όπως οι Bee Gees και ο Michael Jackson. Για κάθε Αμερικανό ταξιδιώτη είναι το ιδανικό soundtrack κατά τη διάρκεια διακοπών στη Γαλλία. Για τον σεφ Ludovic Lefebvre, μια μηχανή του χρόνου.
Ο Ludo βουίζει ένα τραγούδι από το 1977, Je vais à Rio, του Claude François , καθώς μια νεροποντή βρέχει το Α6 και προσπερνάμε κάθε αυτοκίνητο στο δικό μας νότια του Παρισιού. Ο Λούντο ξέρει καλά τον δρόμο. Μεγαλωμένος στη Βουργουνδία, μαγείρευε για χρόνια στην πρωτεύουσα.
Ο σεφ Ludo μαγειρεύει με την Helen Johannesen και τη Molly Kelley
Αλλά αυτό ήταν πριν από δύο δεκαετίες, πριν γίνει διάσημος, πρώτα στο Λος Άντζελες και μετά στην υπόλοιπη Αμερική, για τα πειραματικά του pop-up μαγειρικής, το φορτηγό με τηγανητό κοτόπουλο και τις σκληρές κρίσεις του στα μαγειρικά ριάλιτι. Και, μετά από αυτό, για τη **γαλλική μίνι αυτοκρατορία εστιατορίων του με τους Trois Mec και Petit Trois**, τους οποίους σύντομα θα προσθέσει άλλο ένα Petit Trois στο Studio City.
Γίνετε μέλος της Διευθύντριας Ποτών του Trois Group, Helen Johannesen, και της σομελιέ της, Molly Kelley, σε ένα ταξίδι ψυχής στον κόσμο του κρασιού. πρόκειται να Βουργουνδία, μια από τις πιο γνωστές οινοπαραγωγικές περιοχές της Γαλλίας του κόσμου, αλλά επίσης πιο αεροστεγές.
Παρά το γεγονός ότι είναι το πνευματικό σπίτι των Chardonnay και Pinot Noir , εάν δεν είστε έμπειρος συλλέκτης ή δεν γνωρίζετε κάποιον που γνωρίζει κάποιον, είναι δύσκολο να έχεις πρόσβαση στα καλύτερα κρασιά.
Τα σπουδαία κάστρα, τόσο πολύτιμα στον Λίγηρα και στο Μπορντό, είναι λίγα εδώ. Αυτή είναι μια ταπεινή περιοχή που αποκαλύπτει τη γοητεία της , περισσότερο από ό,τι σε γευσιγνωσίες με οδηγό, στους πέτρινους τοίχους που βλέπεις όταν οδηγείς στην εξοχή ή όταν πίνετε ένα ποτό στο εστιατόριο που σας έχει συστήσει κάποιος από την περιοχή . Εκεί γεννήθηκε επίσης ο Λούντο, όπου τον έδιωξαν από το σχολείο και αργότερα βρήκε τη λύτρωση στην κουζίνα.
Θέα από το Avallon Abbey, μια μεσαιωνική περιτειχισμένη πόλη στην καρδιά της Βουργουνδίας
Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών, το Nostalgie είναι ο σταθμός στον οποίο ο Ludo συνεχίζει να συντονίζεται καθώς σχεδιάζουμε μια περιοδεία από τη γενέτειρά του, την Οσέρ στο βορρά, μέχρι την Côte de Nuits και το Beaune στο νότο, σταματώντας σε έξι χωριά, δοκιμάζοντας κρασιά των ερασιτεχνών και των καθαραρχών και τρώει πολύ καλά.
Το τοπίο της βόρειας Βουργουνδίας είναι καταπράσινο και κυματιστό. Η ομορφιά είναι ήρεμη. Θέλει προσοχή... και οδηγό. Ευτυχώς, έχουμε και τα δύο.
Η Helen και η Molly είναι εδώ για να ανακαλύψουν τους αγαπημένους σας οινοποιούς και να ενημερώσουν τις λίστες κρασιών Petit Trois και Trois Mec. Ludo, για να έρθει σε επαφή με τις ρίζες του, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο.
Λογικό, λοιπόν, φαίνεται ότι ο πρώτος προορισμός στη λίστα μας είναι ένα υπόγειο κελάρι. Στο υπόγειο του σπιτιού της γιαγιάς του στην Auxerre, ο Ludo έκρυψε τα κουτιά του Chablis από ένα οινολογικό έργο που ξεκίνησε πριν από χρόνια και στο οποίο δεν είχα μεγάλες ελπίδες.
Πριν φτάσετε, επιμείνετε σε αυτό ας επαναφορτίσουμε στο Brasserie Lipp στο Παρίσι για να γευτούν η Ελένη και η Μόλυ κλασική γαλλική υπηρεσία . Η Ελένη βρίσκει το κρασί του οίκου Mercurey , ένα μπορντό με υπερβολική βελανιδιά? Ωστόσο, ο Ludo είναι ευχαριστημένος με το μέτριο φαγητό και την άψογη εξυπηρέτηση.
Ένας δρόμος στο Chablis
Αυτό γίνεται μια δυναμική στο ταξίδι μας. Ενώ η Helen και η Molly έχουν έρθει για να δοκιμάσουν τα νεότερα, ο Ludo αναζητά το παραδοσιακό. Στο Lipp επιλέγει το ταρτάρ με πατάτες , ένα χλωμό ταρτάρ με μουστάρδα Dijon και κρόκους αυγών και την έντονη πικάντικη γεύση του Tabasco. Αξιοπρόσεχτος μια σαφής επιρροή με αυτή του Petit Trois. Σε μια εποχή που οι υπόλοιποι σύγχρονοι Αμερικανοί σεφ αποδομούσαν και πήγαιναν εννοιολογικά με τους δικούς τους, Ο Ludo επέλεξε το κλασικό.
Έχουν περάσει μερικές ώρες μετά το μεσημέρι όταν φτάσαμε στην Οσέρ. Είναι μια ήσυχη πόλη με ποτάμι και ένα καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κέντρο με ημιξύλινα σπίτια και στραβά πλακόστρωτα δρομάκια.
Σκάφη αναψυχής είναι αγκυροβολημένα κατά μήκος της προβλήτας του ποταμού Yonne, με ξενοδοχεία τριών αστέρων και υπαίθριες μπρασερί. «Έχω κοιμηθεί σε εκείνη την εκκλησία», λέει ο Ludo, δείχνοντας τον μεσαιωνικό καθεδρικό ναό Saint-Étienne.
Πλησιάσαμε το σπίτι της γιαγιάς του και κατεβήκαμε τα απότομα πέτρινα σκαλοπάτια σε ένα θολωτό κελάρι, το οποίο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν συνδεδεμένο με έναν λαβύρινθο από σήραγγες, για να ανακτήσουμε μερικά από τα μπουκάλια του Chablis. Ελπίζουμε να βρούμε κάτι αρκετά άξιο για να σερβίρουμε στα εστιατόριά σας, αλλά έχουν υπερβολική οξύτητα και τονικότητα λόγω εγκατάλειψης. Ο Λούντο σηκώνει τους ώμους και συνεχίζουμε το δρόμο μας.
Hostellerie du Moblin des Ruats στο Avallon
Κάθε φορά που επιστρέφει στην Οσέρ, Ο Λούντο βγαίνει από το δρόμο του για να φάει στο Le Rendez-Vous, το οποίο διευθύνει ο πρώτος σεφ για τον οποίο μαγείρεψε.
Πριν ξεπλένουμε τους ουρανίσκους μας Οχυρό Le Maison, μια βουτιά (τώρα κλειστή) με ένα ποδοσφαιρικό τραπέζι και ένα τραπέζι μπιλιάρδου σε ένα αιωνόβιο κτίριο. Ο ιδιοκτήτης μας προσφέρει ένα ποτήρι αλιγοτέ, το λευκό επιτραπέζιο κρασί από τη Βουργουνδία. Δεν θυμίζει τίποτα από αυτά του Petit Trois ή αυτά που συνθέτουν τα μενού του Trois Mec, μάλλον είναι ένα εργατικό ποτό.
«Ο πατέρας μου και οι φίλοι του το είχαν για μεσημεριανό», λέει ο Λούντο, στραγγίζοντας ένα ποτήρι, όπως όταν, ως παιδί, το έκλεψε για να πίνει κρυφά ποτά με φίλους . Είναι ξερό, με νότες από μήλο και λίγο άλλο, δεν είναι καλό να το συζητάμε, μόνο για να ξεδιψάσουμε. Αφού μας διδάξει παίξει ποδόσφαιρο , είναι εμπνευσμένο: «Πρέπει να πάρουμε ένα από αυτά για το νέο εστιατόριο!»
Στο Le Rendez-Vous Ludo ρωτά για τον Jean-Pierre Saunier, τον σεφ που τον προσέλαβε όταν ήταν δεκατριών κατ' εντολή του πατέρα του. «Ήμουν ένα φρικτό παιδί», λέει. «Πολύ αντικρουόμενο. Πάντα μπαίνουμε σε καυγάδες», προσθέτει καθώς καθόμαστε.
Μια επιλογή από κρασιά από τους Wassermans
«Θυμάμαι την πρώτη φορά που μπήκα στην κουζίνα. Έγινε πολλή φασαρία. Ο σεφ ούρλιαζε και ένιωθα σαν στο σπίτι μου». Το μπροστινό μέρος του εστιατορίου είναι ήσυχο, γεμάτο με Γάλλους παραθεριστές. «Κοιτάξτε πώς συμπεριφέρονται όλοι», λέει ο Ludo, παρακολουθώντας το προσωπικό να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους καλεσμένους. «Μπορείτε να πείτε ότι ο Jean-Pierre είναι στην κουζίνα. Αλλά μην νομίζετε ότι ανησυχεί μήπως ουρλιάξει αν χρειαστεί». Ο Jean-Pierre βγαίνει. του δίνει μια αγκαλιά και δύο φιλιά και όταν ο Λούντο επιστρέφει στο τραπέζι μας, τον χτυπάει κι εκείνη με ένα κουρέλι.
Πίνουμε Chablis Premier και Grand Cru, καλλιεργείται και εμφιαλώνεται μόλις οκτώ χιλιόμετρα από εδώ. Η οξύτητα και η ορυκτότητα περιορίζουν το λίπος και ανεβάζουν τις σάλτσες. ρωτάει ο Λούντο oeufs en meurette (αυγά ποσέ σε μείωση κόκκινου κρασιού) . Η σάλτσα είναι τανική και πηχτή. «Σίγουρα θα τα συμπεριλάβω στο μενού του νέου Petit Trois», λέει. «Αυτό είναι ναρκωτικό», αναφωνεί η Έλεν.
Θα είναι η πρώτη από τις τρεις φορές μέσα σε τρεις μέρες που ο Ludo ζητά το jambon persillé , μια χοιρινή τερίνα με μαϊντανό με ζελατινώδη υφή που συνοδεύεται με σαλάτα. Κι έτσι αρχίζει η επανάληψη των ίδιων πιάτων, όπως όταν πας στο Τόκιο και δοκιμάζεις ατελείωτα ράμεν.
Σε μερικές περιπτώσεις ζητάει αντουιγιέ , ένα εντερικό λουκάνικο που σερβίρεται με ρουστίκ μουστάρδα και σαλάτα. Και δύο άλλοι, chablisienne, ένα ζαμπόν χωραφιού με πικάντικη σάλτσα ντομάτας και πολύ τρυφερές βραστές πατάτες.
Ο Λούντο εκστασιασμένος τρώει παγωτό café liégeois, το αγαπημένο του επιδόρπιο ως παιδί . Είναι σαν να είμαι κυριολεκτικά κατεβάζοντας αναμνήσεις αισθήσεων για να τις επαναφορτώσετε, να τις επανακωδικοποιήσετε και να τις ερμηνεύσετε ξανά στα εστιατόριά τους. Τον ρωτάω ποιο θα περιλάμβανε στο μενού του στο L.A. «Όλοι», λέει. «Αν και το αντουιγιέ μπορεί να μην».
Πιάτο μαγειρεμένο από τον Ludo στο σπίτι της Becky Wasserman
«Δούλευα τα καλοκαίρια εδώ μαζεύοντας σταφύλια» λέει ο σεφ το επόμενο πρωί, καθώς οδηγούμε κατά μήκος ενός δρόμου που διασχίζει τα βουνά. «Ήταν σκληρό, αλλά όχι τόσο δύσκολο όσο το μάζεμα τουρσιών, που είναι πολύ φραγκοσυκιές».
Σε αντίθεση με τα μεγάλα κάστρα του Μπορντό, με την έκταση γης τους, Οι αμπελώνες της Βουργουνδίας είναι ένα συνονθύλευμα αγροτεμαχίων μικροϊδιοκτητών που ιστορικά πουλούσαν το κρασί τους χύμα σε ισχυρούς εμπόρους που τελείωσαν την παλαίωση στα κελάρια τους και μετά το εμφιάλωσαν και το πουλούσαν με ένα μόνο όνομα.
Μόλις στα τέλη του 20ου αιώνα έγινε μόδα το κρασί της Βουργουνδίας και οι παραγωγοί στην πραγματικότητα έγιναν οινοποιοί και εμφιάλωσαν τους δικούς τους. Αλλά υπάρχει μια ταπεινοφροσύνη που μένει.
ο διάσημη ονομασία Chablis καλύπτει μόνο 33 km2 και πρέπει προγραμματίστε επισκέψεις αρκετές ημέρες νωρίτερα για να μπορέσετε να μπείτε σε μια αίθουσα γευσιγνωσίας.
Η Ελένη θέλει στάση στο κάστρο ενός οινοποιού του οποίου ο Chablis σερβίρει στο Trois Mec. Έτσι σύντομα βρεθήκαμε να πίνουμε Chablis στο Chablis. Στις εννιά το πρωί. Στο κομψό κτήμα του 16ου αιώνα του Chateau de Beru Επισκεφθήκαμε μια αίθουσα γευσιγνωσίας σε έναν παλιό αχυρώνα.
Λευκό κρασί από το Château de Béru
Athenaïs de Beru τρέξτε αυτό το μέρος. Εργάστηκε στα οικονομικά στο Παρίσι πριν μετακομίσει εδώ το 2006 μετά τον θάνατο του πατέρα του, Κόμη Éric de Béru. Πέρασε αρκετά χρόνια κάνοντας μετάβαση σε βιολογικές και βιοδυναμικές μεθόδους και αποτελεί μέρος μιας νέας φυλής οινοποιών που χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερα θειώδη και ελάχιστες παρεμβάσεις.
Στη γωνία είναι ένα κουτί κρασιού γεμάτο με απολιθώματα και πέτρες. Οι επιτηδευμένοι όροι «ορυκτότητα» και «αλατότητα» μου φαίνονται περισσότερο από ταιριαστοί όταν, ψάχνοντας μέσα του, συναντώ έναν βράχο με μικρά κοχύλια στρειδιών ενσωματωμένα. Την βρήκαν στο αμπέλι ακριβώς έξω από την πόρτα του στάβλου. Πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια, ολόκληρη αυτή η περιοχή βυθίστηκε.
Για τις επόμενες μέρες, καθώς οι τουρίστες κάθονται σε ηλιόλουστες αυλές μπρασερί, εμείς Προτιμούμε να το κάνουμε υπόγεια, σε σπηλιές όπου τα γυάλινα σιφόνια βυθίζονται σε βαρέλια και στα ποτήρια μας.
Η συζήτηση για το terroir είναι αναπόφευκτη όταν κατεβαίνουμε στα κελάρια για να γευτούμε το κρασί που έχει εμπλουτιστεί από τα θρεπτικά συστατικά του χώματος γύρω μας. Γευτήκαμε πάνω από εκατό. Ως δια μαγείας, παρότι χρησιμοποιεί το spitter και πιτσιλίζει άγρια, ο Ludo ολοκληρώνει τις γευσιγνωσίες με τα πεντακάθαρα, παρθένα λευκά sneakers του.
Μέσα από τους δρόμους του Avallon
Ανταλλάξαμε την κομψότητα του Château de Béru με τη ρουστίκ γοητεία της μεσαιωνικής περιτειχισμένης πόλης Avallon, όπου , σε ένα δρομάκι καλυμμένο με ορτανσίες και φυλαγμένο από ένα γούνινο αδέσποτο σκυλί, **επισκεφθήκαμε τον Nicolas Vauthier στο οινοποιείο του Vini Viti Vinci. ** Ο Vauthier φοράει σορτς και σακάκι ενώ μας σερβίρει ένα βιοδυναμικό και εκπληκτικά πολύπλοκο κρασί . Ακούγεται τζαζ φόντου.
Sauvignon Blanc Είναι αφιλτράριστο και νόστιμο. Τα κρασιά Vauthier δεν είναι κρασιά με ονομασία προέλευσης, αλλά απλά vins de France, τα οποία δεν δεσμεύονται από τους κανόνες του A.O.C. (Ελεγχόμενη Ονομασία Προέλευσης) , φτιαγμένο ελεύθερα και με τα σωστά σταφύλια. Είναι αυτό που ακόμη και ένας Γάλλος χίπστερ θα αναγνώριζε ως «très Brooklyn».
Από το Vauthier, το ταξίδι μας είναι ένα master class για τους ήρωες της φυσικής οινοποίησης της Βουργουνδίας . Αυτή η νέα γενιά παραβιάζει τους κανόνες παίζοντας με λιγότερο γνωστές ποικιλίες και τεχνικές ζύμωσης σεβόμενη τη δεξιοτεχνία.
Το επόμενο πρωί επισκεφτήκαμε το οινοποιείο Tomoko Kuriyama και Guillaume Bott, Chanterêves, στο Savigny-lès-Beaune. Κάτω σε ένα σπίτι με μια πραγματικά προαστιακή αίσθηση είναι το εργαστήριο όπου οινοποιούν τα σταφύλια που αγοράζουν από μικροϊδιοκτήτες, κάνοντας vin de soif, κρασί σχεδιασμένο για πόσιμο, και vin de cave, για το κελάρι.
Στο Domaine Berthaut συναντάμε την Amélie Berthaut , ο οποίος έχει αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. Χρησιμοποιεί μια αρχαία μέθοδο, αλλά χρησιμοποιεί τη μαγική γλώσσα του βιοδυναμική οινοποίηση: «Πιστεύω στο φεγγάρι, προσπαθούμε να αγγίζουμε τα κλήματα τις καλές μέρες».
Αφού πάμε στο μικρό κελάρι του Sylvain Pataille και στριμωχνόμαστε γύρω από ένα βαρέλι κάτω από μια λάμπα για να εγκρίνει ένα αλιγοτέ αμπέλου που ανακτάται από έναν μόνο αμπελώνα, που έχει κατηγοριοποιηθεί ως Premier Cru : Ασβεστολιθικό χαλίκι, λίγη άργιλος και καλή αποστράγγιση. Το aligoté doré που προκύπτει δεν είναι απλό: έχει γεύση σαν μελισσόχορτο, είναι ώριμο αλλά φρέσκο και ενεργητικό.
είμαστε εδώ με Paul Wassermann , γιος της Becky Wasserman-Hone, ενός γνωστού εισαγωγέα από τη Βουργουνδία που τον θαυμάζει. «Μετά από ένα αλιγοτέ σαν κι αυτό, τα chardonnay χάνουν πολλά». Αυτές είναι επικίνδυνες λέξεις στη Βουργουνδία, αλλά αν κάποιος μπορεί να τις υποστηρίξει, είναι αυτός.
Σε αυτό το σημείο είμαστε όλοι λίγο αηδιασμένοι και, Φεύγοντας από την Avallon, ο Ludo ομολογεί: «Δεν θέλω να επιστρέψω στην Αμερική. Ένα σπίτι στο Παρίσι, ένα σπίτι στη Βουργουνδία...» . Στο ραδιόφωνο είναι το Alexandrie Alexandra του Claude François, ένα άλλο αισιόδοξο ντίσκο τραγούδι της δεκαετίας του '70 για την νεανική αγάπη στις όχθες του Νείλου.
είναι την τελευταία μας νύχτα στη Βουργουνδία, στη μικρή πόλη Bouilland, όπου ο Λούντο κάνει δείπνο στο σπίτι της Μπέκι Βάσερμαν-Χόουν για τους οινοποιούς που συμμετείχαν στο ταξίδι.
Είναι ένα πέτρινο κτίριο με περιφραγμένη αυλή, μια μοντέρνα κουζίνα και, φυσικά, μια καλά εξοπλισμένη κάβα. Μακριά άδεια μπουκάλια, που χρονολογούνται από το 1865, πλαισιώνουν τα ράφια της τραπεζαρίας.
Στο σπίτι του Wasserman-Hone οι βράχοι δείχνουν κάθε ιδιοκτησία
Πίσω από το κτίριο, ένα φαράγγι, όπου ζουν πετρίτες, υψώνεται από το δάσος. Ήταν εδώ, πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, από όπου η Wasserman-Hone άρχισε να εξάγει κρασί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι τώρα ένας από τους θρύλους της βιομηχανίας και συνεχίζει να εξάγει μερικά από τα καλύτερα και πιο ασυνήθιστα κρασιά της περιοχής.
Αν και τα 40 χρόνια μπορεί να φαίνονται πολύς καιρός, είναι μια ριπή οφθαλμού για τη Βουργουνδία. Farrah Wassermann , η νύφη της Μπέκυ, είναι στην πόλη. Έχει έρθει από το Μπρούκλιν, όπου εργάζεται σε ένα κατάστημα κρασιών. Καθώς καθόμαστε στη θολωτή τραπεζαρία, λέει: «Εδώ μιλούν για τον 14ο αιώνα σαν να ήταν χθες».
Λήψη για ορεκτικό μια τάρτα ντομάτας με κρούστα τυριού Comté , ρωτάω την Μπέκυ τι διακρίνει τη Βουργουνδία από άλλες περιοχές. Απαντήστε γρήγορα: «Η Βουργουνδία είναι ακόμα αγροτική. Γνωρίζουν τέλεια τη γη. Όταν μετακόμισα εδώ και άρχισα να καλλιεργώ τον δικό μου κήπο, οι άνθρωποι μου είπαν ακριβώς πού στην αυλή να φυτέψω τις φράουλες. Υπάρχει βαθύς σεβασμός. Υ, Ενώ τα κρασιά μπορεί να γιορτάζονται και να πίνουν οι πλούσιοι, η γεωργία είναι σωματική και σκληρή δουλειά. Έτσι, όταν χαλαρώνουν, Βγαίνουν να διασκεδάσουν. Και το κάνουν με κρασί».
Όταν τελειώσουμε το γεύμα μας, το οποίο περιλαμβάνει Poulet de Bresse à la crème (Bresse κοτόπουλο σε κρέμα) καρυκευμένο με καπνιστή πάπρικα και chablis, η Becky επισημαίνει ένα άλλο σημείο: «Οι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν, αλλά τα σταφύλια εδώ έχουν λίγη γεύση από μόνα τους. Είναι διερμηνείς που εκφράζουν το terroir: από πού είναι και πώς τους φέρθηκαν μεγαλώνοντας.
Κοιτάζοντας έναν εντελώς χαλαρό Λούντο, καθισμένος με τους οινοποιούς, πίνοντας κονιάκ και αφηγούμενος ιστορίες της νιότης του, συνειδητοποιώ ότι αντί να μιλάει για τα σταφύλια, θα μπορούσε να μιλάει για τον εαυτό του, και ότι Η λέξη terroir θα μπορούσε εύκολα να αντικατασταθεί με το «σπίτι». Τελικά, τι είναι σεφ, αν όχι διερμηνέας του από πού κατάγεται και τι ξέρει;
Φύγαμε από το Bouilland τα μεσάνυχτα. Η νοσταλγία παίζει στο βαν. Φορτωμένο με έμπνευση για να μπει στα μενού των εστιατορίων Το Trois και το νέο Petit Trois, και με ιδέες για νέους τρύγους να προστεθούν στις λίστες κρασιών, η ομάδα είναι εξαντλημένη αλλά ανακουφισμένη που έχει ήδη φτάσει στο νοτιότερο σημείο.
Την επόμενη μέρα ο Λούντο θα πάει να επισκεφτεί τους συγγενείς του που κάνουν διακοπές στην Αντίμπ. Η Ελένη θα επιστρέψει στο Παρίσι και η Μόλι στο Λίγηρα για να συνεχίσει να δοκιμάζει κρασιά. Με ένα χαμόγελο, ο Λούντο βγάζει ένα ώριμο νεκταρίνι από την τσέπη του καθώς η Αφρική του Τοτό σκάει στο ραδιόφωνο. Περάσαμε από μια πολυτελή βίλα με ιδιωτικό κήπο. Ο Λούντο σύρει την πλαϊνή πόρτα του βαν, στοχεύει, σηκώνει το χέρι του και πετάει το φρούτο, το οποίο φωτίζεται από το φεγγάρι για μια στιγμή πριν πέσει ξανά στο έδαφος.
_*Η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε στο ν Νούμερο 118 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Ιούνιος) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας ) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Μαΐου του Condé Nast Traveller είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στην αγαπημένη σας συσκευή. _