Mazzorbo, θέα drone
Εδώ και λίγη ώρα δεκάδες τουρίστες συσσωρεύονται στη στάση του λεωφορείου Fundly Nove περιμένοντας να πιάσει το βαπορέτο νούμερο 12 . Είναι αυτός που οδηγεί πρώτος σε μουράνο (ναι, το φημισμένο για το γυαλί νησί) και μετά συνεχίστε για το Μπουράνο (αυτό με τα πολύχρωμα σπίτια).
Όλοι ετοιμάζουν την κάμερα ή το κινητό στο χέρι για να τραβήξουν ένα νέο στιγμιότυπο αυτού που ήδη υπάρχει η έκτη πιο πολυφωτογραφημένη πόλη στον κόσμο . Είμαστε επίσης εκεί, αλλά με διαφορετικό στόχο. Θέλουμε να πάμε στο Mazzorbo, ένα μικρό νησί λίγο πριν το Burano όπου μας το έχουν πει δεν υπάρχουν τουρίστες και τι είναι αυτό γεμάτο αμπέλια μέσα από τα οποία μπορείς να περπατήσεις.
Λίγα λεπτά πριν κατέβουμε, ρωτάμε τον υπεύθυνο για την αγκυροβόληση της φορτηγίδας και τη ρύθμιση της διέλευσης των ανθρώπων εάν η επόμενη στάση είναι δική μας. Μας κοιτάζει περίεργα (μας είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι σχεδόν κανείς δεν κατεβαίνει εκεί κάτω) και το ελέγχουμε όταν κατεβαίνουμε, Γιατί πραγματικά είμαστε οι μόνοι.
Μια μέρα στο νησί που κανείς δεν κατεβαίνει ποτέ
Το να το περάσεις από άκρη σε άκρη είναι μόνο θέμα λεπτών και δεν έχει μήκος ούτε ένα χιλιόμετρο. Το να απολαμβάνεις την ηρεμία και τις δυνατότητές του δίνει πολλά περισσότερα. Μόνο λίγα σπίτια το καμπαναριό μιας από τις παλαιότερες εκκλησίες στη Λαγκούνα, λίγο θέρετρο έξι υπνοδωματίων , Και μέχρι εστιατόριο με αστέρι Michelin.
Αλλά το καλύτερα κρυμμένο μυστικό του ονομάζεται Η Ντορόνα , και είναι η ποικιλία του σταφυλιού που καλλιεργείται εκεί. Η ιστορία του χρονολογείται από το έτος 1100, όταν το χαρακτηριστικό χρυσό χρώμα του γέμισε τη γη που καταλαμβάνεται τώρα από Piazza San Marco.
Οι αμπελώνες του Mazzorbo δίπλα στην εκκλησία
Στην πραγματικότητα, αν και είναι δύσκολο να φανταστούμε τώρα, ολόκληρο το νησί της Βενετίας ήταν γεμάτο λαχανικά, λαχανικά και αμπέλια , και ήταν στο Mazzorbo – αλλά και σε γειτονικά Μπουράνο και Τορτσέλο – όπου ζούσαν άνθρωποι. Η ελονοσία και άλλες ασθένειες άλλαξαν τα πάντα. Και οι ντόπιοι αποφάσισαν να μετακομίσουν στη Βενετία και να καθαρίσουν τις καλλιέργειες για να χτίσουν το παλάτι τους.
Μια άλλη καταστροφή – αυτή τη φορά το 1966 και με τη μορφή πλημμύρας που κράτησε το περίφημο acqua alta για περισσότερες από 22 ώρες πάνω από 110 εκατοστά – τελείωσαν οριστικά οι φυτείες και πολλές οικογένειες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν για πάντα τις φάρμες τους. Αλλά ευτυχώς, Τζιανλούκα Μπισόλ συνάντησα όλη αυτή την ιστορία πριν από μερικά χρόνια.
Η οικογένειά του έχει αφιερωθεί στο Παραγωγή Prosecco στο Valdobbiadene και, το 2002, ενώ επισκεπτόταν το Torcello με μερικούς πελάτες, ανακάλυψε ένα είδος στελέχους που δεν είχε ξαναδεί. Πήγε σε έναν κήπο, εντόπισε την ιδιοκτήτρια και της ζήτησε να του στείλει ένα δείγμα από τα σταφύλια μόλις ωριμάσουν.
Μπουκάλι από τους αμπελώνες της Βένισσας
Άρχισε να ερευνά και έμαθε ότι ήταν η ιστορική Ντορόνα, που τώρα έμελλε να εξαφανιστεί. Υ τα μηχανήματα ενεργοποιήθηκαν : διαβούλευση στα αρχεία της Βενετίας, επισκέψεις σε διαφορετικούς ειδικούς και οινολόγους για να μάθουν ό,τι είναι δυνατό για αυτήν την ποικιλία, μελέτες για να διαπιστωθεί εάν θα μπορούσε να καλλιεργηθεί ξανά, μια ακόρεστη αναζήτηση για περισσότερα δείγματα σε οποιαδήποτε γωνιά και «πολλοί, πολλοί άνθρωποι», Ο γιος Matteo μας λέει τώρα, «προειδοποιώντας τον ότι ήταν κίνδυνος να αναλάβει μια τέτοια περιπέτεια στο μια περιοχή που θα μπορούσε να πλημμυρίσει ξανά ανά πάσα στιγμή είτε. Παρόλα αυτά, ήμασταν αποφασισμένοι να προχωρήσουμε».
κατάφερε να μαζευτεί 88 στελέχη και το έργο ξεκίνησε με τη συνεργασία του Comune di Venezia και η οικογένεια Bisol στο όνομα του Βενίσσα . Ο στόχος ήταν «να ανακτηθεί ένα σταφύλι με γεύση που δεν μπορεί να αποκτηθεί οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, και έναν οπωρώνα που θα διαχειρίζονται ντόπιοι αγρότες».
Ψάρεμα στη Λιμνοθάλασσα
Το μέρος που επιλέχθηκε ήταν το Mazzorbo, όπου α περιτειχισμένο κτήμα είχε εγκαταλειφθεί μετά την πλημμύρα. Μετά από πολλές προσπάθειες, στο Σεπτέμβριος 2010 , τρύγησε τις πρώτες συστάδες αυτού του σταφυλιού που φυτρώνει μόνο ενάμιση μέτρο από το αλμυρό νερό της Λιμνοθάλασσας και του οποίου η γη πλημμυρίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια.
Από εκείνη την παραγωγή προήλθε 4.800 μπουκάλια , αν και σήμερα είναι γύρω στις 3.000 ανά σοδειά. Είναι περιζήτητα όχι μόνο για την ιδιαίτερη γεύση τους (είναι ένα λευκό κρασί που λόγω της δομής του θυμίζει κόκκινο κρασί), αλλά και για το παραδοσιακή επεξεργασία που ωριμάζει το σταφύλι με τη φλούδα , το αυθεντικό του μπουκάλι μισού λίτρου και μια ετικέτα σε φύλλα χρυσού φτιαγμένα από τη μοναδική εναπομείνασα οικογένεια τεχνιτών στην περιοχή, Μπέρτα Μπατιλόρο.
Ένα τόσο μικρό νησί κρύβει μεγάλα μυστικά όπως η Βένισσα και τα πιάτα της
Το να πάρεις ένα μπουκάλι Venissa, λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα, αν και μπορείς να το γευτείς σε κάποια ξενοδοχεία της Ιταλίας, της Νέας Υόρκης ή του Παρισιού. Για εμάς, η καλύτερη επιλογή είναι να το κάνουμε χωρίς να μετακομίσουμε από το Mazzorbo, στο εστιατόριο που άνοιξε η οικογένεια το 2010 στους πρόποδες των αμπελιών και που το 2012 πήρε το πρώτο του αστέρι Michelin.
Αυτοί κάνουν κουμάντο τώρα Φραντσέσκο Μπρουτ (βραβεύτηκε ο καλύτερος νέος σεφ στην Ιταλία) και Κιάρα Παβάν . Στο τραπέζι, ένα μενού γευσιγνωσίας πέντε, επτά ή εννέα πιάτων με κάθε είδους δημιουργίες και πάντα παρασκευασμένα με τοπικά προϊόντα , μερικά από αυτά από τον ίδιο τον κήπο, όπου όλο το χρόνο φυτρώνουν αγκινάρες, ντομάτες, μελιτζάνες, πατάτες, κολοκύθες, βότανα κάθε είδους και φρούτα όπως δαμάσκηνα ή ροδάκινα.
Εκδρομές με πλοίο γύρω από το Mazzorbo
«Πάντα επιλέγαμε νέους σεφ που δεν φοβούνται να ρισκάρουν» , εξηγεί ο Matteo Bisol, τώρα διευθυντής όλου αυτού του έργου. «Θέλουμε να προσφέρουμε δημιουργικές προτάσεις με τοπικά προϊόντα . Και είναι ότι η γειτνίαση του εδάφους με το αλμυρό νερό δίνει στα λαχανικά μια ιδιαίτερη γεύση που αξίζει να εκμεταλλευτείτε».
Στο ποτήρι ήρθε φυσικά η Βενίσσα. Αλλά επίσης η νέα του Rosso Venissa , και μας ενημέρωσαν ότι σύντομα άλλες εκπλήξεις, γιατί το έργο μεγαλώνει. Το κάνει γύρω από το κρασί (που θερίζει βραβεία και αναγνώριση), αλλά και με α μικρό θέρετρο με μόνο έξι δωμάτια στο ίδιο κτήμα . «Είναι αληθινή πολυτέλεια να μπορείς να απολαύσεις αυτή τη γαλήνη λίγα λεπτά από τη Βενετία και να επισκεφτείς τις πιο τουριστικές περιοχές όταν οι άνθρωποι, ακριβώς, αποφασίζουν να κάνουν εκδρομές στα άλλα νησιά».
Χωρίς να μετακινηθούμε από εδώ έχουμε και επιλογές: μαθήματα μαγειρικής για να μάθετε παραδοσιακές συνταγές από τη Laguna ή ετοιμάζω ζυμαρικά, βόλτες με βάρκα και μαθήματα γόνδολας, αλιεία, Φωτογραφία και φυσικά γευσιγνωσία κρασιού . Το Mazzorbo παραμένει προς το παρόν ένα μικρό ανεξερεύνητο διαμάντι, μόλις δύο στάσεις με το βαπορέτο.
Μια μέρα στο Μπουράνο
ΜΙΚΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Πώς να πάρει
Ιβηρία. Απευθείας πτήσεις από Μαδρίτη για Βενετία από 148€. Για να φτάσετε στο Mazzorbo και στο Burano, απλώς πάρτε το vaporetto no 12 στο Fondemente Nove . Το εισιτήριο μπορεί να αγοραστεί στο Μοναδική πύλη της Βενετίας ή σε εξουσιοδοτημένα γραφεία. Το εισιτήριο μιας ημέρας κοστίζει 20€ και επιτρέπει δωρεάν χρήση της μεταφοράς στην περιοχή για 24 ώρες από την πρώτη επικύρωση.
Που να φάω
**Venissa.** Fondamenta di Santa Caterina 3, Mazzorbo. Ο σεφ Francisco Brutto βασίζεται στην πολύ ενδιαφέρουσα βενετσιάνικη κουζίνα προετοιμάστε μενού με βάση πάντα τα εποχιακά προϊόντα , το περιβόλι της φάρμας και τα ψάρια από τη Μεγάλη Λιμνοθάλασσα. Υπάρχει επίσης το Σύγχρονη Osteria , πιο ανεπίσημο και με θέα στο κανάλι. Κάβα με περισσότερες από 200 αναφορές.
Trattoria alla Maddalena . Fondamenta di Santa Caterina 7b, Mazzorbo. Παραδοσιακή βενετσιάνικη κουζίνα από το 1954, χρονιά που Τζούλιο Σιμοντσίν και η σύζυγός του, Τζούλια, ξεκίνησαν την επιχείρηση. τώρα το κουβαλάνε δύο οικογένειες του Mazzorbo στην οποία ο γάμος έδωσε τη διαχείριση της επιχείρησης. Καλό ψάρι.
Να κάνω
Μουσείο Merletto. Piazza Baldassarre Galuppi 187, Burano (κλειστό τις Δευτέρες) . Μία από τις παραδόσεις της περιοχής είναι το merletto, ή η δαντέλα με μπομπίνα. Η ιστορία του χρονολογείται από το s. XVI, και τώρα συλλέγεται σε αυτό το μουσείο που καταλαμβάνει τις αίθουσες αυτού που ήταν κάποτε ένα σχολείο για όλα εκείνα τα κορίτσια που ήθελαν να μάθουν την τεχνική . Τώρα, μπορείτε να δείτε ζωντανά μερικούς από τους δασκάλους στη δουλειά.
Οικία Μπέπη . Court of Pistor 275, Burano. Όλα τα σπίτια Burano είναι βαμμένα πολύχρωμα, αλλά αυτό τα ξεπερνά. Η Μπέπη ήταν λάτρης της ζωγραφικής, αλλά και του κινηματογράφου, και γι' αυτό συχνά κάλυπτε την πρόσοψη με λευκό σεντόνι για να προβάλλει ταινίες το καλοκαίρι.
Ψώνια
Παλμισάνο Καρμελίνα . Piazza Galuppi 355, Burano. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από εδώ χωρίς να το δοκιμάσει Μπισκότα Bussolà από το αρτοποιείο Carmelina , διάσημο σε όλη την περιοχή.
Πού να κοιμηθείς
Σπίτι Burano . Via Giudecca 139, Burano. Δίκλινο δωμάτιο από 120€. Ανήκει στην οικογένεια Bisol, ιδιοκτήτη του εστιατορίου Venissa, στο Mazzorbo.
*Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε στον αριθμό 111 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Νοέμβριος). Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (**11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από τον ιστότοπό μας**) και απολαύστε δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Condé Nast Traveler για iPad. Το τεύχος Οκτωβρίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε.
Σύγχρονη Osteria