Szeroka, ο δρόμος όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος του εβραϊκού παρελθόντος της γειτονιάς
Είναι λίγο μετά τις 8 το πρωί και φαίνεται ότι η ζωή στο Kazimierz αρχίζει επιτέλους να ξυπνά. Η μουσική μιας λίστας αναπαραγωγής Spotify μπορεί να γίνει αισθητή πίσω από το τζάμι ενός παραθύρου με ξεθωριασμένα παντζούρια. Μπροστά, μια κυρία τυλιγμένη με ένα χοντρό παλτό που μαζεύει σχεδόν τόσα χρόνια όσα και η ίδια, προχωρά προς την κατεύθυνση μας.
Και στις δύο πλευρές του δρόμου οι πόρτες των καταστημάτων είναι ακόμα κλειστές. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, θα συνεχίσουν να το κάνουν μέχρι πολύ αργά: είναι μερικές από τις παμπ και τα μπαρ που συγκεντρώνουν τη νυχτερινή ζωή της Κρακοβίας.
Φτάνοντας στον αριθμό 17 της οδού Józefa , ένα νεαρό ζευγάρι ορμάει σε ένα καφενείο. Είναι περίπου Kolanko αρ. 6 , όπου παρά το γεγονός ότι η μέρα ξεκίνησε μόλις πριν από 15 λεπτά, υπάρχει ήδη κόσμος που περιμένει. Υπέροχα: ξέραμε ήδη ότι η αίσθηση του brunch δεν θα μας απέτυχε.
Kazimierz, η συνοικία της Κρακοβίας που πήρε το όνομά του από τον βασιλιά
Κρατάμε την πόρτα πριν κλείσει τελείως και μπαίνουμε στη ζεστασιά του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ψάχνουμε για ένα τραπέζι δίπλα στο παράθυρο της αυλής, εκεί ακριβώς όπου αντανακλώνται οι ακτίνες του ήλιου που περνούν από το τζάμι, και βγάζουμε το παλτό, τα γάντια, το καπέλο και το κασκόλ μας -το κρύο σε αυτά τα μέρη είναι σοβαρό πράγμα- πριν μάθουμε τι νόστιμο φαγητό παρουσιάζεται στον εκθέτη.
Δημητριακά, ψωμιά, λουκάνικα, μαρμελάδες, κέικ... Εντάξει: είναι ώρα για πρωινό. Και αποδεικνύεται αυτό το μυθικό καφέ στην καρδιά της εβραϊκής συνοικίας της Κρακοβίας γίνεται μια κυψέλη ανθρώπων κάθε πρωί.
Ο πρωινός δωρεάν μπουφές του, όπου μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε με μόλις 6 ευρώ, είναι το κλειδί. Πολλοί από τους σύγχρονους της περιοχής έρχονται εδώ , manzanita laptop κάτω από το μπράτσο, για να παίρνουν λίγη ενέργεια από νωρίς ενώ ελέγχουν το mail –και τα κοινωνικά δίκτυα, φυσικά–.
Η ατμόσφαιρα είναι χαλαρή, ζεστή και ενώ παίρνουμε την πρώτη μπουκιά από το κρουασάν με μαρμελάδα που έχουμε στο πιάτο, είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ όλη την ιερή ημέρα. Αλλά όχι, δεν θα είναι έτσι.
Γιατί αποδεικνύεται ότι η ξεκάθαρη πρόθεσή μας είναι να εξετάσουμε εξονυχιστικά κάθε τελευταία γωνιά του Kazimierz, η γειτονιά που κάποτε ήταν πόλη.
Και με την πόλη παραλίγο να πέσει κάτω: ιδρύθηκε το 1335 στα περίχωρα της Κρακοβίας από Ο βασιλιάς Casimir III ο Μέγας –Casimiro=Kazimierz, φυσικά–, αυτή η πόλη έλαβε κάθε είδους προνόμια. Τόσα πολλά που κατέληξε να έχει το δικό του δημαρχείο, τη δική του πλατεία αγοράς και ακόμη και δύο τεράστιες εκκλησίες.
Με τον καιρό, χτίστηκαν γύρω του τοίχοι και έγινε, εκπληκτικά, η δεύτερη πιο σημαντική πόλη σε ολόκληρη την περιοχή.
Ένα ιδανικό μέρος για να καλωσορίσετε, ενάμιση αιώνα αργότερα, τόσο όλους εκείνους τους Εβραίους που εξορίστηκαν από την Κρακοβία από τον βασιλιά Jan Obracht, όσο και αυτούς που θα κατέληγαν να δραπετεύσουν από τις διώξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το Kasimierz έγινε τότε το μεγαλύτερο εβραϊκό επίκεντρο στην Πολωνία.
Μια βόλτα στο Kazimierz
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Με γεμάτο στομάχι και καλά μαθημένη ιστορία, Πηδήσαμε στο δρόμο για να ερευνήσουμε. Να ανακαλύψουν. Μαζί με τον Kolanko, ο ίδιος ο Kazimierz είναι αυτός που μας λέει καλημέρα από τότε μια σύγχρονη τοιχογραφία, έργο του καλλιτέχνη Piotr Janowczyk , που διακοσμεί την πρόσοψη της γειτονικής επιχείρησης.
Συνοδεύοντάς τον στον τοίχο, άλλα τέσσερα ιστορικά πρόσωπα , ανάμεσά τους, δύο γυναίκες: η δική του ερωμένη, Εσθήρ , και κάπως πιο σύγχρονο σε εμάς, το πολύ Helena Rubinstein , μεγάλος μεγιστάνας των καλλυντικών παγκοσμίως και γεννημένος στη γειτονιά.
Τα περίεργα πορτρέτα του είναι μόνο ένα παράδειγμα της μεγάλης αστικής τέχνης που θα καταλήξει να γίνει σταθερή κατά τη διάρκεια των περιπάτων μας: όπως σε κάθε καλή σύγχρονη γειτονιά, τοιχογραφίες και γκράφιτι εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένουμε. Απλά πρέπει να ανοίξετε διάπλατα τα μάτια σας.
Τώρα, με τους δρόμους πολύ πιο ζωντανούς και τις επιχειρήσεις να λειτουργούν, φυτευόμαστε στο επίκεντρο του Kazimierz: Είναι στην οδό Szeroka που συγκεντρώνεται ένα μεγάλο μέρος του εβραϊκού παρελθόντος της γειτονιάς, αλλά και ο μεγαλύτερος αριθμός εστιατορίων και βεράντες.
Το κλειδί είναι αυτό Ακολουθούν τρεις από τις επτά συναγωγές που σώζονται στην περιοχή: ναούς που επέζησαν ως εκ θαύματος τον πιο σπασμωδικό χρόνο: τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι τοιχογραφίες, σταθερά στο Kazimierz
Και τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, ιδού μια άλλη ιστορική σημείωση: όπως είπαμε μερικές γραμμές παραπάνω, η εβραϊκή κοινότητα του Kazimierz επεκτεινόταν με τα χρόνια σε σημείο που στο ξέσπασμα της μεγάλης σύγκρουσης, 69.000 Εβραίοι ζούσαν σε αυτήν.
Οι Ναζί δεν δίστασαν τους μεταφέρουν βίαια στο γκέτο Ποντγκόρζε, πέρα από τη Βιστούλα , εξαλείφοντας έτσι την πολιτιστική και λαογραφική εστία που είχε καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί θα οδηγηθούν αργότερα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης: μόνο 6.000 από αυτούς τους Εβραίους επέζησαν.
Πλησιάζουμε σε έναν από εκείνους τους μυθικούς ναούς σε μια από τις στιγμές που οι ξεναγήσεις δίνουν ένα διάλειμμα. Η συναγωγή Remuh είναι η μικρότερη στη γειτονιά και μία από τις δύο που συνεχίζουν να προσφέρουν θρησκευτικές υπηρεσίες στο Kazimierz.
Είναι, αναμφίβολα, αυτό με τη μεγαλύτερη γοητεία σε ολόκληρη την περιοχή. Χτίστηκε τον 16ο αιώνα και με κάθε λεπτομέρεια, κάθε γωνιά είναι ένα μικρό κομμάτι ιστορίας από μόνη της.
Δίπλα στη συναγωγή, το παλιό εβραϊκό νεκροταφείο ξεδιπλώνεται σε ατελείωτους μονόλιθους που φυλάσσονται από μικρότερες πέτρες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Εβραίοι τιμούν τους προγόνους τους: τα λουλούδια μαραίνονται. οι πέτρες, όχι.
Το νεκροταφείο, από τα μέσα του 16ου αιώνα, ήταν καταστράφηκε ολοσχερώς από τους Γερμανούς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο , αν και στη μεταπολεμική περίοδο ανακτήθηκαν πολλά κομμάτια από εκείνες τις επιτύμβιες στήλες μεγάλης συναισθηματικής και καλλιτεχνικής αξίας. Σήμερα, περπατώντας κανείς στους κήπους του, αισθάνεται μια πολύ ιδιαίτερη αύρα.
Εσωτερικό της Συναγωγής Remuh
Στην ίδια οδό Szeroka, δύο ακόμη συναγωγές: το popper , που σήμερα χρησιμοποιείται ως γκαλερί πολιτιστικού κέντρου, και η παλιά συναγωγή , υψωμένο στο απέναντι άκρο του Szeroka.
Ήταν το παλαιότερο από όλα αυτά στην Πολωνία και ίσως το λιγότερο θεαματικό: χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ως αποθήκη από τους Ναζί, υπέστη αρκετές ζημιές και έχει ανακαινιστεί σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα στεγάζει το **Εβραϊκό Μουσείο Κρακοβίας**. Ένα άλλο μουσείο, ** το Εβραϊκό της Γαλικίας **, βρίσκεται μόλις λίγα βήματα μακριά.
Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, περπατώντας στους δρόμους του, ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα χρόνια της κομμουνιστικής κυριαρχίας, το Kazimierz έγινε μια από τις πιο παρακμιακές περιοχές της πόλης. Στην πραγματικότητα, Μόλις στα τέλη του 20ου αιώνα η γειτονιά αναβίωσε από τις στάχτες της.
Και αυτό έγινε χάρη, πάνω απ' όλα, σε δύο σημαντικά γεγονότα: τη δήλωση της εβραϊκής συνοικίας ως Κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO το 1978, και τα γυρίσματα στους δρόμους της Η λίστα του Σίντλερ σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ.
Και τι σήμαινε αυτό; Λοιπόν, πάνω από όλα, φέρτε την ιστορία πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο και κάντε τους να δουν τις φρικαλεότητες στις οποίες είχαν υποστεί οι Εβραίοι στα χρόνια των ναζιστικών διώξεων.
Πολλές σκηνές της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας ήταν μέρη και γωνιές του Kazimierz. Ενας από αυτούς, τις σκάλες μιας μικρής συνοικιακής αυλής στην οδό Józefa , ήταν ο πρωταγωνιστής μιας από τις πιο αξιομνημόνευτες σκηνές –ποιος δεν θυμάται εκείνο το κορίτσι με το κόκκινο παλτό;– και συνήθως συγκεντρώνει τους περίεργους.
Πριν πάμε για ποτό –που ήδη λαχταράς, σωστά;–, κάτι άλλο: το Kazimierz είχε επίσης σε όλη την ιστορία του μεγάλους χριστιανικούς ναούς που αποτελούν, φυσικά, σημαντικό μέρος της κληρονομιάς τους.
Η εκκλησία του Corpus Christi, από τον 14ο αιώνα , ήταν το πρώτο στη γειτονιά? την Παύλινη εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ και του Αγίου Στανισλάου , στην κρύπτη της οποίας βρίσκονται οι τάφοι ορισμένων σημαντικών μορφών του πολωνικού πολιτισμού. Υ η εκκλησία της Santa Catalina , ένα από τα πιο μνημειώδη.
Η εκκλησία του Corpus Christi, του 14ου αιώνα, ήταν η πρώτη στη γειτονιά
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΑΖΙΜΙΕΡΖ
Και τώρα ναι: εκτός από την ανακάλυψη της πιο επίσημης πλευράς της, αυτό που μας ενδιαφέρει να νιώσουμε στην εβραϊκή συνοικία είναι αυτό που την κάνει hot spot της Κρακοβίας , τι θα λέγατε να επισκεφτείτε μερικά από τα πιο εμβληματικά καταστήματά του για τυχερά παιχνίδια;
Για αγορές, η Józefa είναι το κλειδί: καταστήματα τόσο πρωτότυπα και αυθεντικά όσο το **Marka** –από έπιπλα μέχρι κοσμήματα ή κεραμικά-, mapaya –κομψοί στα σχέδια μόδας–, ** Punca ** –αδύνατον να φύγεις από εκεί χωρίς να αγοράσεις τίποτα– ή Πάον , Είναι υπέροχοι.
Και μετά τα ψώνια, πηγαίνουμε κατευθείαν στο ** Hevre **, ένα καφέ που οι τοίχοι του μοιάζουν να καταρρέουν, αλλά οι πίνακες του διατηρούν την ουσία αυτού που ήταν κάποτε ο Kazimierz. βρίσκεται σε ένα κτίριο του 19ου αιώνα και κάποτε χρησιμοποιήθηκε για την εβραϊκή προσευχή. Αργότερα, ήταν αίθουσα χορού. Ορίστε το έχετε.
Τραγουδιστής Είναι ένα ακόμη από τα μυθικά μέρη που δεν πρέπει να λείπουν από τη διαδρομή. Γιατί το όνομα; τόσο απλό τα τραπέζια είναι αυτές οι μυθικές ραπτομηχανές.
Είναι πολύ δημοφιλές στους νέους, οι οποίοι επίσης στοιχηματίζουν συχνά αλχαιμία : με τα ξύλινα παγκάκια του και κάτω από το ζεστό φως των κεριών του, Συνήθως φιλοξενεί ζωντανές συναυλίες και είναι ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ.
hevre
Πολύ μυθικό, παρεμπιπτόντως, είναι το ** Propaganda , ένα μπαρ ανοιχτό από την κομμουνιστική εποχή ** του οποίου οι τοίχοι κρέμονται εκατοντάδες αντικείμενα που θυμίζουν εκείνη την πολύ παλιά εποχή.
Όταν η πείνα μας πιέζει, ένα ιδανικό μέρος για να παρασυρθούμε από τη λαιμαργία στα καλύτερά της είναι στην Πλατεία Nowy. Στο κυκλικό πλινθόκτιστο κτήριο που καταλαμβάνει το κέντρο –που παρεμπιπτόντως είναι παλιό σφαγείο– ετοιμάζουν οι μυθικές πίτσες της Κρακοβίας. Προσοχή στο όνομα: ζαπιεκάνκας : μισό καρβέλι ψωμί καλυμμένο με τυρί, ντομάτα, ζαμπόν, μανιτάρια... Και ό,τι μπορεί να προσθέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης!
Για να μας χαρίσει μια πραγματική γιορτή pierogis, παραδοσιακά πολωνικά ζυμαρικά , θα πρέπει να πάει στο Pierogi Mr Vincent: το μενού του έχει έως και 40 είδη ποικιλιών.
Zapiekanka: η θρυλική πίτσα της Κρακοβίας
Μια άλλη εξαιρετική επιλογή είναι να πάτε στο ** Skwer Judah , ένα μυθικό πάρκο με μερικά φορτηγά τροφίμων ** όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα σνακ κάτω από το άγρυπνο βλέμμα της τοιχογραφίας του Judah, του τέταρτου γιου του Jacob.
Αλλά αν αναζητάτε μια καθηλωτική εμπειρία, προγραμματίστε εκ των προτέρων: κάντε κράτηση στο ** Klezmer Hois , ένα από τα πιο παραδοσιακά εβραϊκά εστιατόρια της πόλης.**
Είναι το ιδανικό μέρος για να απολαύσετε ένα οικείο δείπνο σε ένα μέρος που μοιάζει να έχει κολλήσει στο παρελθόν. Διάφορα δωμάτια διακοσμημένα με έπιπλα αντίκες και πολύ αμυδρό φως μας μεταφέρουν σε ξεχασμένες εποχές.
Το καλύτερο απ 'όλα? Κάντε το συνοδευόμενο από συναυλία παραδοσιακής μουσικής –κάθε μέρα στις 8 το βράδυ υπάρχει ένα– ενώ προσπαθούμε ένα από τα πιο εκλεκτά πιάτα του: το "εβραϊκό χαβιάρι" Το να φύγεις από εκεί χωρίς να το γευτείς θα έπρεπε να είναι έγκλημα. Ένα από αυτά τα μικρά πράγματα που πρέπει να θυμάστε για πάντα.
Skwer Judah, ο ναός των φορτηγών τροφίμων