Ας σώσουμε το Casa Cid!
Ενημερώθηκε την ημέρα: 28/02/2020. Ζούμε σε περίεργες εποχές που το vintage είναι στη μόδα , έτσι χτίζουμε νέους χώρους που φαίνονται παλιοί ενώ αφήνουμε τους παλιούς, πραγματικά παλιούς χώρους να μαραζώνουν απαρατήρητοι.
Ζούμε σε εποχές που **χώροι όπως το μυθικό Palentino** σταδιακά σβήνουν μέχρι να κλείσουν, χωρίς το ευρύ κοινό να τους δίνει σημασία. Αλλά μόλις κλείσουν όλα είναι αφιερώματα, και «δεν έπρεπε να έχει κλείσει ποτέ», πλατφόρμες πολιτών που ζητούν την επαναλειτουργία του και ιστορίες που λένε «Ήμουν εκεί».
Κι έτσι, σιγά σιγά, οι συνηθισμένες ταβέρνες, αυτά που έκαναν τη Μαδρίτη αυτό που είναι, αυτά που έκαναν την ατμόσφαιρα του κελαριού ένα από τα πιο ξεχωριστά πράγματα στη Βαρκελώνη, αυτά που έκαναν κάθε πόλη κάτι μοναδικό, Κατεβάζουν το φράχτη.
Σήμερα κάθε μεσαίου μεγέθους πόλη έχει μια χούφτα Starbucks, Knee ή Five Guys. Αν έχει κάποια φήμη ως γαστρονομικός προορισμός, ίσως επίσης ένα κατάστημα Ladurée και ένα Jamie's Italian , μια γωνιά της Hediard και ίσως μια άλλη από τις σοκολάτες Godiva στο αεροδρόμιο.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, τα γυαλισμένα από τον χρόνο μπαρ, οι χώροι που μερικές φορές μετρούν αιώνες, η πελατεία της γειτονιάς και οι λογαριασμοί φτιαγμένοι με κιμωλία στον πάγκο προχωρούν σε μια ιστορία που είναι όλο και πιο μακριά.
Οι ταβέρνες της Μαδρίτης
Έχουμε βαρεθεί να το λέμε αυτό η γαστρονομία είναι πολιτισμός , ότι η ισπανική κουζίνα αντιπροσωπεύει τον τρόπο ζωής μας, ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γνωρίσουμε έναν προορισμό από το να δοκιμάσουμε το φαγητό του και να επισκεφτούμε τις αγορές του. Όμως οι ταβέρνες δείχνουν να έχουν μείνει έξω.
και ακόμη ήταν υπεύθυνοι για τη διατήρηση, από πολλές απόψεις, της ζωής των γειτονιών εδώ και δεκαετίες ; τα μέρη όπου ξεκινήσαμε τις συζητήσεις στο μπαρ, όπου πάντα νιώθαμε ευπρόσδεκτοι, γιατί ήταν μέρος του τοπίου μας.
Τα κοινωνικά κέντρα όταν δεν υπήρχαν κοινωνικά κέντρα. Το μέρος για να πάτε για να πνίξετε τις λύπες ή να γιορτάσετε χαρές. Ή απλώς για παρέα.
Είναι μέρη στα οποία οφείλουμε πολλά Και έτσι ήρθε η ώρα να ανταποδώσουμε τη χάρη. Πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτούς. ανακτήστε την ευχαρίστηση αυτών των ταπεινών και καθημερινών χώρων , αναγνωρίζουν ότι αποτελούν μέρος της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και του συναισθηματικού μας τοπίου. Και σταματήστε τη λήθη πριν να είναι πολύ αργά.
Τα κρούσματα δυστυχώς είναι άφθονα. Σχεδόν καθημερινά χάνετε για πάντα ένα σπιτικό γεύμα, μια ταβέρνα, ένα μπαρ. Και μαζί τους, σε πολλές περιπτώσεις, κάποια συνταγή, κάποια κύρια φόρμουλα για κοκτέιλ, η σοφία δεκαετιών πίσω από ένα μπαρ , χιλιάδες ανέκδοτα, εκατομμύρια ομιλίες. Η ιστορία του κοριτσιού μας.
Οι ταβέρνες είναι μέρος του τοπίου μας και δεν θέλουμε να φύγουν!
Είναι κάτι που είναι πάντα λυπηρό, αλλά πολύ περισσότερο σε πόλεις που κινδυνεύουν να γίνουν θεματικά πάρκα για τους τουρίστες. μέρη όπου μπορείτε να φάτε ένα poke ή μια σαλάτα Caesar ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε γωνιά. στο οποίο μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το Caramel Latte σας βρίσκεται μόλις ένα βήμα μακριά, αλλά στο οποίο, ωστόσο, αυτό που ήταν πραγματικά μοναδικό εξαφανίζεται μέχρι να εξαφανιστεί από τη φωτογραφία.
Είναι η περίπτωση του Λισαβόνα , ο κατεξοχήν προορισμός μόδας στην Ευρώπη. Αυτή η πόλη που κάναμε από το να κοιτάμε πάνω από τους ώμους μας στη διεκδίκηση ως αυτόν τον ελάχιστα γνωστό προορισμό που συνδυάζει το καθημερινό και το εξαιρετικό, που είναι στενό και εξωτικό ταυτόχρονα. που ανακατεύει μια αναμφισβήτητη ομορφιά, μια συγκεκριμένη καλλιεργημένη ατμόσφαιρα και ένας αέρας κάποιας ανεμελιάς που το κάνουν μοναδικό.
Η Λισαβόνα έχει αλλάξει. Το επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 1988, όταν ήμουν μόλις 12 χρονών. Από τότε θα έχω επιστρέψει τουλάχιστον είκοσι φορές. Το ξέρω, σίγουρα, καλύτερα από τη Μαδρίτη και, φυσικά, καλύτερα από τη Μπαρτσελόνα. Και το έχω δει να μεταλλάσσεται, ειδικά την τελευταία δεκαετία.
Το εμβληματικό Mercado da Ribeira
Οι ντόπιοι συχνά λίγο περισσότερο από μια τρύπα στον τοίχο με τέσσερα μικρά τραπεζάκια, όπου έφαγα για πρώτη φορά ίσκας με έλα (εμβληματικό πιάτο από συκώτι των φαγητών της Λισαβόνας) ή η μεία δεσφέιτα ντε μπακαλχάου (μια ρεβιθοσαλάτα και μπακαλιάρο) έχουν κλείσει σε όλες τις γειτονιές.
Στη θέση τους εμφανίστηκαν ξενώνες, καταστήματα τατουάζ και γραφεία ενοικίασης tuk-tuk. Μπορείτε να έχετε μοχίτο βατόμουρου σε κάθε άλλο δρόμο, αλλά Είναι δύσκολο να βρεις πού να έχεις τζιντζίνια , παραδοσιακό λικέρ κεράσι, χωρίς να νιώθεις ξένος.
Παρ 'όλα αυτά, η πόλη άντεξε. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι έχει τον χαρακτήρα να αντέξει αυτό και όχι μόνο. Αλλά έχει χάσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ενώ κερδίζει μπουτίκ ξενοδοχεία και άψογη αισθητική κονσερβοποιία.
Σήμερα είναι αυτά που εμφανίζονται σε κάθε σταυροδρόμι στο κέντρο, όπου παλιότερα υπήρχε μια ταβέρνα όπου μπορείς να πιεις τσαμούτσα ή ρισσόα.
Και είναι, ίσως, όπως τόσες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, σε ένα κρίσιμο σημείο όπου πρέπει να σταματήσουμε και να αποφασίσουμε πού θα πάμε. Ένα κρίσιμο σημείο όπου Cid House Είναι ακόμα η ταβέρνα που ήταν πάντα αλλά, ταυτόχρονα, είναι σύμβολο του τι μπορεί να καταλήξει να συμβεί στις πόλεις.
"Η κουζίνα της αγοράς εφευρέθηκε από έναν Γαλικιανό μετανάστη δίπλα στο Mercado da Ribeira"
ΓΑΛΕΓΚΟΣ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
Εμείς οι Γαλικιανοί πάντα μεταναστεύαμε και σχεδόν σε οποιοδήποτε μέρος μπορεί κανείς να φανταστεί. Στο Μπουένος Άιρες ή στη Ζυρίχη, στη Μαδρίτη, στη Βαρκελώνη ή στο Κάντιθ. Προς Λονδίνο, Νιου Τζέρσεϊ ή Περθ (Αυστραλία). Και φυσικά στη Λισαβόνα.
Εκεί ήμασταν οι πρώτοι υδροφόροι, κουβαλώντας βάζα σε κτίρια όπου δεν υπήρχε ακόμη ανελκυστήρας, και μετά μπάρμαν και εργαζόμενοι στην αγορά.
Πολλά από τα οικογενειακά έπος της κουζίνας της Λισαβόνας έχουν στην καταγωγή τους έναν Γαλικιανό , κανονικά από τα νότια των επαρχιών Ουρένσε και Ποντεβέδρα, που κατάφερε να κάνει μια περιουσία.
Είναι η περίπτωση του Casa Cid, στα χέρια της ίδιας οικογένειας από την ίδρυσή της το 1913. Οι πόρτες αυτής της μικρής ταβέρνας ανοίγουν στο πίσω μέρος του Αγορά Ribeira , που ήταν η κύρια αγορά στο κέντρο της πόλης και που σήμερα συνδυάζει μια μικρή περιοχή παραδοσιακών πάγκων με ένα μεγάλο food court. Όπως και τόσοι άλλοι.
Έφτασα στο Casa Cid χέρι-χέρι Andre Magalhaes, η μαγείρισσα του A Taberna da Rua das Flores. Ήταν το 2013. Τότε υπήρχαν ακόμα, αν θυμάμαι καλά, άλλα σπίτια για φαγητό δίπλα.
Πήγαμε τα μεσάνυχτα και ακούγαμε, ενώ στο τραπέζι έφερναν μια κανάτα με λευκό κρασί συνοδευόμενη από βρασμένη και καρυκευμένη χοιρινή πέτσα, ιστορίες μεζεδοπωλείων και ταβερνιάρηδων, λάτρεις της ευχαρίστησης που έτρωγαν ακόμα πρωινό τα ξημερώματα και γευμάτιζαν, επίσης εκεί, τα μεσάνυχτα.
Ήταν σαν εκείνα τα μέρη που θυμόμουν από τη δεκαετία του 90. Μόνο που αυτό ήταν ακόμα ανοιχτό. Επέστρεψα γύρω στο 2016. Δεν είχε μείνει σχεδόν κανένα άλλο μπαρ από αυτά των προ ετών.
Και την αγορά κατέλαβαν ομάδες τουριστών ακολουθώντας την κίτρινη σημαία του οδηγού. Αλλά η οικογένεια Σιντ ήταν ακόμα εκεί, στους πρόποδες του φαραγγιού.
Ζήτω τα γράμματα γραμμένα με κιμωλία!
Πριν από μερικές εβδομάδες ο André μου έστειλε μια αναφορά στο Change.org. Ένα επενδυτικό ταμείο αγόρασε το κτίριο Cid και θέλει να χτίσει ένα ξενοδοχείο σε αυτό. Άλλο ένα ξενοδοχείο. Ζητούν βοήθεια για να μην χαθούν τα 106 χρόνια ιστορίας τους.
οπότε επικοινώνησα Borja Durán Cid, τέταρτη γενιά επικεφαλής της επιχείρησης. Ο παππούς του **Manuel Cid, από την Celanova (Ourense)** άνοιξε την ταβέρνα το 1913, αφού μετανάστευσε στην Αγκόλα και τη Μοζαμβίκη. Αυτός, έναν αιώνα αργότερα και αφού εργάστηκε στη Villamagna της Μαδρίτης ή στο Estado Puro του σεφ Paco Roncero, Επέστρεψε στην πόλη για να συνεχίσει το έπος. Και να βρεθεί, λίγο μετά, με αυτή την πικρή έκπληξη.
Προσπάθησαν να τους εντάξουν στο πρόγραμμα Καταστήματα ως ιστορία (καταστήματα με ιστορία) του δημαρχείου. Αλλά καθώς οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια, οι τεχνικοί το θεωρούν «αχαρακτήριστο» και, ως εκ τούτου, μη προστατευόμενο.
Οι τεχνικοί ξεχνούν ότι ταβέρνα είναι τους τοίχους και τα έπιπλά σας. Κι αν αυτοί είναι αιωνόβιοι, είναι αναμφίβολα αξία. Αλλά είναι επίσης, και πάνω από όλα, το περιβάλλον του, την πελατεία του, το βιβλίο συνταγών του. Η ατμόσφαιρα που περικλείουν αυτοί οι τοίχοι χωρίς χαρακτήρα. Οι ιστορίες.
Το πλακάκι ή η ξύλινη μπάρα της αλλαγής του αιώνα είναι μια χαρά. Είναι όμορφα και πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύονται. Αλλά μπορούν να μετακινηθούν ή να αντικατασταθούν με αντίγραφα. Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από δεκαετίες ευχάριστα πρωινά, πελάτες από τη γειτονιά, η γειτνίαση με τα ψαράδικα είναι αυτό που επιβιώνει. Και τι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν οι διοικήσεις.
Και με την ατμόσφαιρα ένα λιμάνι, όχθη ποταμού, βιβλίο μαγειρικής αγοράς, που σιγά σιγά εξαφανίζεται και κάνει τη Λισαβόνα, κάθε φορά, λίγο λιγότερο τη Λισαβόνα και περισσότερο ένα υπέροχο εμπορικό κέντρο.
Μέρη στα οποία οφείλουμε πολλά
Η εκστρατεία για την προστασία του Casa Cid (Ακολουθήστε τον @1913Cid στο Twitter. Και υπογράψτε την αναφορά) Συνεχίστε. Και συμπίπτει χρονικά με μια άλλη που έγινε φέτος το καλοκαίρι Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης προστάτεψε μια ομάδα ιστορικών οινοποιείων και ταβέρνες.
Ποιά είναι η διαφορά? Η κινητοποίηση του κοινού ίσως. Ο Alberto García Moyano, ένας από τους υπεύθυνους για την καμπάνια της Βαρκελώνης, έχει περάσει χρόνια δουλεύοντας για τα παραδοσιακά μπαρ της πόλης. Η ιστοσελίδα του «On Occasions I See Bars» είναι ανεκτίμητη. Έχει συνεργαστεί σε διαδρομές, ομιλίες και συναντήσεις κάθε είδους με φόντο την κουλτούρα του μπαρ.
Γιατί; «Επειδή τα μπαρ έχουν κοινωνική βάση και γαστρονομική», δηλώνει, «και το ένα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς το άλλο. Γιατί υπάρχει μια γαστρονομική προσφορά, χωρίς αμφιβολία, αλλά υπάρχουν ιστορίες από πίσω. Υπάρχει ιστορία, της πόλης ή της κωμόπολης στην οποία βρίσκονται. Και αυτό είναι κάτι που μας λείπει».
Μιλάμε πάντα για την προστασία της κληρονομιάς μας, αλλά ξεχνάμε, όπως λέει ο Alberto «ότι μια χαλασμένη φλούδα ή ένας πάγκος μπαρ είναι κληρονομιά. Αλλά η αληθινή κληρονομιά των μπαρ είναι η άυλη. Είναι κοινωνικό».
Αυτό χάνουμε όταν κλείνει ένα μπαρ. Και αυτό είναι που κινδυνεύει στο Casa Cid, σε μια Λισαβόνα εξευγενισμένη στα όρια της βιωσιμότητας στην οποία Υπάρχουν λίγα παραδοσιακά σπίτια φαγητού που προσφέρουν πιάτα ζωής, κατά καιρούς και με τιμές για τους πολίτες της Λισαβόνας (και για όσους θέλουν να τους συνοδεύσουν φυσικά).
Αυτό που κινδυνεύει δεν είναι μια επιχείρηση, η οποία θα ήταν ήδη σημαντική από μόνη της, αλλά ένας τρόπος σχέσης με τη γαστρονομία. Επειδή η ιστορία αυτού που τρώμε είναι εκεί, στα ταπεινά μπαρ, στις μερίδες που καταναλώνονται στα τραπέζια τους, στις κουβέντες στο μπαρ.
Γιατί τελικά, όπως βεβαιώνει ο Borja Durán «Η κουζίνα της αγοράς δεν εφευρέθηκε από τον Paul Bocuse, εφευρέθηκε από έναν Γαλικιανό μετανάστη δίπλα στο Mercado da Ribeira». Και αν δεν το έκανε, μπορεί και να το έκανε.
Και επειδή, όταν όλα αυτά λείπουν, όπως συνέβη με το Palentino, όπως συνέβη με το Eligio από το Vigo, όπως συνέβη πρόσφατα με το El Gallo, στην Κόρδοβα, θα μας λείψουν. Και θα τους ζητήσουμε να ανοίξουν ξανά.
Ίσως είναι καλύτερα να επιστρέψουμε νωρίτερα, ότι είμαστε μέρος αυτής της ατμόσφαιρας, που ζητάμε κρασιά και torrezno στα μπαρ τους.
Γιατί τελικά η ιστορία του είναι η δική μας ιστορία. Και γιατί αυτά τα μικρά μέρη είναι και αυτά που κάνουν τη γαστρονομία μιας πόλης μοναδική.
ζωή της γειτονιάς