Ο κόλπος του Σαν Σεμπαστιάν έχει μια αξιοζήλευτη ομορφιά
Η Winnie ζει στη Νέα Υόρκη και εργάζεται για ένα έγκριτο περιοδικό τροφίμων στο Λος Άντζελες. Γνωριστήκαμε πριν από μερικά χρόνια και ένα βράδυ στο Lower East Side υποσχέθηκε ότι θα ερχόταν να με επισκεφτεί . Τώρα, στο «Grand Tour» του κάνει μια στάση στο ** Σαν Σεμπαστιάν **. Να με δει. Για να γράψετε τις αναφορές σας. «Μισή δουλειά, τρία τέταρτα ελεύθερος χρόνος», όπως λέει όταν ρωτήθηκε για τη ζωή του.
Μείναμε στο Hotel Londres y de Inglaterra σαν να ήμασταν δύο κυρίες από την Μπελ Επόκ που ήρθαν να κάνουν μπάνιο στα κύματα. Το δωμάτιό μας είναι κλασικό: χαλί, δαμασκηνά καλύμματα και εικόνες αγγλικών τοπίων με επίχρυσο πλαίσιο. και έχουμε επίσης την καλύτερη θέα στον κόλπο.
Όταν αρχίζει να πέφτει η νύχτα, τα μικρά φώτα των βουνών Urgull και Igueldo και αυτά του νησιού Santa Clara ανάβουν σιγά σιγά και αντανακλώνται στη θάλασσα. Ξαφνιάζεται που όλα είναι τόσο τέλεια . Ότι δεν λείπει τίποτα. Αυτό όχι για τίποτα. Και εγώ . Και δεν είναι πολύ συνηθισμένο (για να μην πω και θαύμα), ότι σε αυτό το σημείο στην Ισπανία υπάρχει μια ακτογραμμή τόσο ομοιόμορφη όσο αυτή. Φυσικά, αυτό μεταφράζεται στις τιμές που πληρώνουν οι γείτονές της για να μην την χάσουν ποτέ από τα μάτια τους: ένα από τα πιο απρόσιτα τετραγωνικά μέτρα του δέρματος του ταύρου.
Θέα στην παραλία La Concha από ένα από τα δωμάτια στο Hotel Londres, ένα από τα αγαπημένα του Álvaro.
Περπατήσαμε στην οδό Pescadería με σκοπό να (ξανα)δοκιμάσουμε τις ομελέτες πατάτας του Néstor. Το μέρος δεν έχει πολύ μυστήριο, ένα τυπικό και μικρό πανδοχείο, αλλά οι τορτίγιες τους έχουν το τέλειο σημείο Ζευγάρι: πολύ ποσέ πατάτα και κρεμμύδι και ελαφρώς πηγμένο αυγό, το είδος που χύνεται στο πιάτο. Το μόνο «αλλά» που μπορεί να τεθεί είναι ότι ετοιμάζονται μόνο δύο φορές την ημέρα: στις 13:00 και στις 20:00.
Επειτα, υπάρχει πάντα η επιλογή να πλησιάσεις την οδό Íñigo και να ρίξεις, χωρίς δισταγμό, στο κρέας . Αλλά όχι ένα οποιοδήποτε, αλλά το τρυφερό και ζουμερό ψαρονέφρι από την Astelena, αυτό είναι ήδη ένα πολύ πιο μοντέρνο και μινιμαλιστικό μέρος.
Είναι πιο δύσκολο για εμάς να αποφασίσουμε ατελείωτο μπαρ Ormazabal (Calle del Treinta y Uno de Agosto, 22) όπου, όπως σε πολλά από τα μπαρ στο παλιό μέρος, έχει υιοθετηθεί το έθιμο (ειδικά αν σε βλέπουν με ξένο πρόσωπο) να δίνεις ένα πιάτο στον πελάτη να το γεμίσει με μια κίνηση, κάτι που ακόμα δεν αρέσει στους κατοίκους της Δονόσιας, που έχουν συνηθίσει να τρώνε ανάλογα με το πώς νιώθουν.
Ο Γουίνι οδηγείται στα τυφλά και καμία πρόταση δεν είναι ανεπιθύμητη. Ταξιδεύετε πάντα με δύο σημειωματάρια. Ένα στο οποίο γράφει τι του συμβαίνει κάθε μέρα και ένα άλλο στο οποίο κολλάει τις κάρτες των μπαρ και των εστιατορίων που επισκέπτεται. Το κουβαλάει πάντα μαζί του και πριν χάσουν τα χαρτάκια, βγάζει ένα ρολό ταινία και το κολλάει προσεκτικά κάνοντας μια τρύπα. Σημείωση: «εσείς Έχω την καλύτερη τορτίγια ποτέ !!!!”.
Ο μαριναρισμένος γαύρος σε ψητά λαχανικά είναι θεσμός στο εστιατόριο Urepel
Το La Cuchara de San Telmo (Treinta y Uno de Agosto, 28) είναι σίγουρα ένα από τα αγαπημένα μου μέρη. Αν και η εξυπηρέτησή τους δεν είναι η πιο φιλική στην πόλη και μερικές φορές έχει τόσο κόσμο που πρέπει να σταθείς στην πόρτα με τα μικρά πιάτα . Ήταν ένα από τα πρώτα μπαρ στο Σαν Σεμπαστιάν που καθιέρωσε το έθιμο να σερβίρουν ζεστά πίντσος κατόπιν αιτήματος. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι να παραγγείλετε: το καλύτερο είναι το φρέσκο φουά, που συνοδεύεται από ένα κουταλάκι του γλυκού μήλο, και το ριζότο, ακόμα πιο πλούσιο από το ιταλικό, γιατί αντί για παρμεζάνα έχει τυρί Idiazábal, ένα ώριμο τυρί πεκορίνο που ταιριάζει σχεδόν με όλα.
Ένας Fuego Negro (Treinta y Uno de Agosto, 31) εγείρει αντικρουόμενες απόψεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι το μέρος έχει κάτι που λείπει από τα περισσότερα μπαρ στο παλιό μέρος: η ατμόσφαιρα είναι πιο νεανική και πιο ζωντανή, η μουσική καλή και οι δημιουργίες είναι οι πιο πρωτότυπες , όπως το τουρσί αυτί συνοδευόμενο με παγωτό κρεατοελιά ή το καβούρι αράχνη με αβοκάντο και γλυκόριζα. Γι' αυτό οι σύγχρονοι τριαντάρηδες ξέρουν το γράμμα τους απ' έξω.
Στον μαυροπίνακα που καλύπτει τη μπάρα, σε δελεάζουν οι προτάσεις του σπιτιού, pintxos, σαλάτες, txupitos και 'kositas' που σερβίρονται και σε πιάτο και σε ποτήρι και αλλάζουν με την εποχή . Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν τα γλυκά του pintxos. Τα αγαπημένα μου: οι τρούφες και το ρυζόγαλο, κρεμώδες, κρεμώδες. Για τσιμπολόγημα, η Γουίνι ζητά μερικές τεράστιες ελιές, παρόλο που της λέω ότι δεν είναι από τη γη. «Εμπιστέψου με!» με επιπλήττει. Και έχει δίκιο. Η διαφορά είναι η γέμισή του: μια βουτιά βερμούτ. Το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο. Ακόμη και για κάποιον από τη Χαέν σαν εμένα.
Τώρα, σε αντάλλαγμα, βάζω τον φίλο μου από τη Νέα Υόρκη να κρίνει το χάμπουργκερ kobe (το MacKobe), συνοδευόμενο από τσιπς plantain. Νομίζω ότι του αρέσει, γιατί το τρώει σε δύο μπουκιές. Γοητευμένη, ρωτά τον σερβιτόρο πού μπορεί να αγοράσει την κέτσαπ. Προς απογοήτευσή του, είναι μια σπιτική συνταγή. Ίσως σκεφτείτε να το εισάγετε.
Τα μπαρ Pintxo επαναπροσδιορίζονται. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι το αμφιλεγόμενο A Fuego Negro
Σήμερα είναι Σάββατο και, σε αντίθεση με ό,τι περίμενε η Γουίνι, Το Σαν Σεμπαστιάν δεν είναι μια πόλη με αξέχαστη νυχτερινή ζωή . Κάποια στιγμή ήταν, αλλά τώρα και σε αυτό είναι γαλλοποιημένο, με ξημερώματα και ήσυχα βράδια. Αποτυγχάνοντας αυτό προσφέρει πρωινά βουνού και ποδηλάτου και ακόμη, για τους επαγγελματίες από τη Δονόστια, μπάνιο στη θάλασσα . Όποια και αν είναι η εποχή. Και όσο χρονών κι αν είναι.
Για όσους βγαίνουν έξω, **τα ξημερώματα Σαββάτου είναι επίσης μια καλή στιγμή για να επισκεφθείτε την αγορά La Bretxa**. Εδώ και πολλά χρόνια, οι σπιτονοικοκυρές πουλούσαν στον ίδιο χώρο, παρά το γεγονός ότι η πανέμορφη αγορά παραδοσιακών τροφίμων –όπως αυτό που συνέβη με το San Martín, επίσης συνιστάται ανεπιφύλακτα– μετατράπηκε σε έναν θαμπό και κλονικό χώρο με αλυσίδες καταστημάτων και εστιατόρια.
Στα κρεοπωλεία και τα ιχθυοπωλεία του αγοράζουν αυτοπροσώπως οι σεφ των καλύτερων εστιατορίων της πόλης . Κοιτάζουν τη λάμψη στα μάτια των ψαριών για να δουν αν είναι φρέσκα, συγκρίνουν τα κομμάτια του κρέατος πριν αποφασίσουν και κουβεντιάζουν με τις σπιτονοικοκυρές, που πουλάνε λαχανικά και αγροτικά προϊόντα. Πάντα προσδιορίζουν το DNA τους στις ετικέτες: «τόνος της κοιλιάς από εδώ», «βόδι από τη γη», προϊόντα «euskolabel»...
Γνωρίζοντας με ποιον να επικοινωνήσετε σχεδόν με τη μαύρη αγορά μπορείτε να αγοράσετε αυγά σε ανακυκλωμένα κουτιά και φρεσκογαλακτωμένο γάλα σε μπουκάλια Coca Cola . Χωρίς θεραπείες, χωρίς γραμμωτό κώδικα, χωρίς ημερομηνία λήξης. Πιο 'ηχώ', αδύνατο . Μια άλλη επιλογή, πιο ορθόδοξη, είναι να πάρετε ένα γυάλινο δοχείο στους αυτόματους πωλητές που έχουν εγκατασταθεί σε ορισμένα σημεία της πόλης (όπως στην Plaza Easo) για να αγοράσετε γάλα ημέρας.
Η Γουίνι θέλει να αγοράσει κάποια είδη παντοπωλείου για να τα πάρει σπίτι, γι' αυτό περπατάμε τα καλύτερα ντελικατέσεν : Don Serapio (Sancho the Wise, 22) ; Lukas Gourmet (Paseo de la Zurriola, 1) και Solbes (Aldamar, 4). Σε όλα προσφέρουν αυτόχθονα εποχιακά προϊόντα και συσκευασμένα σε κενό αέρος. Η La Olivia (Igentea, 2) πουλά μια επιλογή από λάδια, ελιές και σαπούνια και, δίπλα, το Oiartzun (Igentea, 2) τα καλύτερα μαντολάτα. Διασκεδάζοντας, η Γουίνι αγοράζει ένα κρασί από το έτος γέννησής της στο ποτοπωλείο Bergara.
Οι ήσυχες νύχτες του Σαν Σεμπαστιάν αντισταθμίζονται από πρωινά με ποδήλατο
Αν και η παράδοση του pintxos δεν είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στο κέντρο όσο στο παλιό μέρος, υπάρχουν και εδώ αρκετά σημεία που δεν πρέπει να μείνουν εκτός διαδρομής . Μετά από όλα, είναι ώρα για μεσημεριανό γεύμα. Το Hika Mika (Etxaide, 4) είναι μοναδικό για το μοσχαρίσιο μάγουλό του, το Iturrioz (Aldamar, 12) επειδή κάνει τα pintxos τόσο πρωτότυπα όσο το δέμα από καλαμάρια με ένα τουρσί στο φούρνο txitxarro και το Casa Vallés (Reyes Católicos, 10), ένα απαραίτητο μέρος όπου πρέπει να δοκιμάσετε τη μυθική Gilda (γαύρος, τέσσερα τσίλι και μια ελιά), «πικάντικη και έντονη» ως Rita Hayworth.
Κάτι που εφιστά την προσοχή για όσους έρχονται από έξω είναι ο αριθμός των βιτρινών πολυτελών εταιρειών που βλέπουν στην πόλη, πόσο καλά φροντίζουν όλες οι προθήκες , ακόμη και αυτές των πιο μικρών και ασήμαντων επιχειρήσεων, και το γούστο των ανθρώπων να ντύνονται. Ο πυρήνας βρίσκεται γύρω από την Avenida de la Libertad και τις διασταυρώσεις της, με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως η Mango ή η Zara, εταιρείες υψηλής ραπτικής όπως η Loewe και τοπικές ναυαρχίδες όπως η Auzmendi.
Το ραφείο Cortés (Hernani, 13) είναι ένα κλασικό που φτιάχνει προσαρμοσμένα κοστούμια, σμόκιν και πουκάμισα για τους πιο κομψούς κυρίους από το 1954. Με πιο μοντέρνο και είδος σέρφερ, στον ίδιο δρόμο βρίσκονται οι μπουτίκ Loreak Mendian και Cabo Rojo , και στα καταστήματα Calle Loyola, όπως το Arbelaitz , που πουλά ρούχα από μεγάλες επωνυμίες, ή ο Gerónimo, ειδικός σε αθλητικά παπούτσια και αθλητικά παπούτσια. Στο Berriz, στην οδό Hondarribia, μπορείτε να βρείτε επωνυμίες όπως A.P.C., Alexander McQueen, Vanessa Bruno, La Vie de Rosita, Acne, Zadig & Voltaire...
Το concept store 90 Grados (Mayor, 3) είναι ό,τι πιο κοντινό στο παριζιάνικο Colette στο Σαν Σεμπαστιάν. Το τοπικό κομμωτήριο Marcial Muñoz βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για περισσότερα από είκοσι χρόνια και έχει επιμελείς πελάτες όπως η εκατομμυριούχος Νεοϋορκέζα Δάφνη Γκίνες . Στεγάζει ένα σαλόνι ομορφιάς, παιχνίδια τέχνης, κοσμήματα, μακιγιάζ, αξεσουάρ και εισαγόμενα βιβλία και περιοδικά, με γυαλιά από την Cutler & Gross ή τον Harry Larry's. Ο κάτω όροφος είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στα επώνυμα ρούχα (Balenciaga, Marc Jacobs, Mad et Len) και υποδήματα, με ορισμένες περιορισμένες εκδόσεις από τον Hunter.
Ευτυχώς έχουμε κρατήσει μια συνεδρία θαλασσοθεραπείας στο La Perla –το καλύτερο: το τζακούζι με θέα στον κόλπο – να συνέλθω από τη σκληρή δουλειά να περάσω από όλα τα παράθυρα της πόλης. Αργότερα, ένα τραπέζι στο Urepel. Μας περιμένει ένα δείπνο με μαχαίρι και πιρούνι. Γουίνι τονίζει την απουσία σαλτσών και καρυκευμάτων, την ποιότητα των λαχανικών και την αδυναμία αντίστασης στα επιδόρπια τους.
Η μάρκα Loreak Mendian, βασκικής καταγωγής, αντικατοπτρίζει την ανησυχία του San Sebastian για τη φροντίδα της εικόνας
Είναι ένα φωτεινό κυριακάτικο πρωινό. Η τέλεια μέρα για να πάρετε το λεωφορείο για το Pasajes San Pedro (συγκεκριμένα στην οδό Oquendo) και, από την προβλήτα του, πάρτε μια μικρή βάρκα για το Pasajes San Juan (Pasai Donibane, στα Βάσκα) για να επιστρέψετε στη συνέχεια στο Σαν Σεμπαστιάν με τα πόδια. Το Pasajes San Pedro είναι ένα λιμάνι και χωρίς γοητεία, αλλά η θέα του Pasajes San Juan από το μηχανοκίνητο σκάφος στις εκβολές αξίζει αυτό το κόστος: μια παραθαλάσσια πόλη με τη γεύση ενός μόνο δρόμου . Εκεί βρίσκεται η γοητεία του. «Μια φορά ήταν σαν τη Βενετία και όλοι έπρεπε να κυκλοφορούν με βάρκες, ψαρεύονταν φάλαινες και το επισκέφτηκε και ο Βίκτωρ Ουγκώ», μου έλεγαν από παιδί και τώρα το λέω στη Γουίνι.
Μπορείτε να επιστρέψετε στη Donostia με λεωφορείο, αλλά είναι καλύτερο να πάρετε το Camino de Santiago από την ακτή και να το κάνετε με τα πόδια . Απέχει μόλις έξι χιλιόμετρα κατά μήκος ενός μονοπατιού με πινακίδες με σχεδόν καθόλου κλίση που συνοδεύει την υπνωτική θέα στη θάλασσα και που οδηγεί κατευθείαν στο όρος Ulía, αντιμέτωπο στο βάθος με τον Urgull. Στους πρόποδες του τελευταίου βρίσκονται το Aquarium και το εστιατόριο Bokado, που βρίσκονται κάτω από τις βεράντες της προβλήτας και με θέα στην παραλία La Concha, λιγότερο τραχιά και ταραχώδη από την παραλία Zurriola. Η Zurriola είναι προσαρμοσμένη στους σέρφερ επειδή είναι λιγότερο αριστοκρατική και τέλεια. Χάρη σε αυτούς οι γειτονιές Gros και Sagüés έχουν γεμίσει ζωή , με τη μορφή καταστημάτων αθλητικών ειδών και καταστημάτων ενοικίασης επιτραπέζιων και ποδηλάτων, καφετέριες και beach bar.
Το Paseo de la Zurriola τελειώνει εκεί που ξεκινά η γέφυρα Kursaal, δίπλα στο παλάτι Kurssal, έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στεγάζει επίσης αρκετούς εκθεσιακούς χώρους και το εστιατόριο Ni Neu. Η κύρια συνεισφορά του ήταν στον εκδημοκρατισμό της υψηλής γαστρονομίας, ή το ίδιο, να πληρώσει 18 ευρώ για ένα μεσημεριανό μενού με εξαιρετικές πρώτες ύλες και άψογη προετοιμασία. Τις μέρες με καλό καιρό, όπως αυτή, τον καφέ (και το φλιτζάνι), πρέπει να τα πάρετε στη βεράντα τους, με θέα στους κύβους και τη Victoria Eugenia μέχρι τη δύση του ηλίου . Αν χρειαστεί, τυλιγμένος σε μια κουβέρτα για να ρίξει την αυλαία ενός Σαββατοκύριακου στο Σαν Σεμπαστιάν και να αποχαιρετήσει έναν φίλο από τη Νέα Υόρκη.
Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε στο τεύχος 49 του περιοδικού Conde Nast Traveller.