Χιλιάδες ταξιδιώτες φτάνουν στο μυθικό Άμποτσφορντ με στόχο να πλησιάσουν τα μέρη όπου ο Σκοτ μπερδεύει μερικά από τα έργα του.
«Όχι, δεν υπάρχει ασανσέρ» , απαντά ο αξιωματούχος με ένα κοροϊδευτικό μισό χαμόγελο όταν του κάνω μια ερώτηση που φαίνεται να έχει απαντήσει εκατομμύρια φορές. «Είναι μόνο 287 σκαλοπάτια και, επιπλέον, η ανηφόρα στο Μνημείο του Scott είναι καλό για το σώμα και την ψυχή: βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία και σας επιτρέπει να γνωρίσετε την πόλη μας με μοναδικό τρόπο », υποστηρίζει από το μικροσκοπικό του περίπτερο με τις καρτ-ποστάλ του Εδιμβούργου και τις μινιατούρες του μνημείου με το οποίο οι Σκωτσέζοι τίμησαν τον πιο παγκόσμιο μυθιστοριογράφο τους: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Η πανοραμική θέα 360º που προσφέρει το γοτθικό κωδωνοστάσιο ύψους 61 μέτρων είναι υπέροχη. Οι περαστικοί στην Princes Street, δρόμο για τη δουλειά ή τον σιδηροδρομικό σταθμό Waverley –τίτλος του πρώτου μυθιστορήματος του Σκοτ με το οποίο εγκαινίασε το ρομαντικό κίνημα σε αυτό το είδος–, μοιάζουν με υπερκινητικά μυρμήγκια . Δεν υπάρχει τέτοια πλεονεκτική θέση για να επισφραγίσει τον στόχο του ταξιδιού μου: να ανακαλύψω τη Σκωτία που ενέπνευσε τον Σκοτ και που, με τα ποιήματα και τα μυθιστορήματά του, πρόβαλλε τον κόσμο με μια μαγνητική, γόνιμη και ευγενή σφραγίδα. Κι όμως, εκείνη η περιήγηση στο βασίλειο της «ιδιοφυΐας του βορρά» δεν θα είχε το Εδιμβούργο ως κεντρική σκηνή . Γεννημένος στην Παλιά Πόλη, τα ίχνη του είναι σταθερά στην πρωτεύουσα, αλλά αυτό δεν ήταν το εξαιρετικό σκηνικό για τη λογοτεχνική του αρχιτεκτονική. Αυτός ο τόπος έμπνευσης και δημιουργικότητας υλοποιείται σε δύο άλλες περιοχές: τα σύνορα όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, και Loch Lomond & The Trossachs , τη λωρίδα γης βόρεια της Γλασκώβης που έκανε θρυλικό τοπίο με δύο από τα αριστουργήματά του.
Τα ιστορικά κτίρια και οι γέφυρες του Peebles, στα σύνορα της Σκωτίας, σαγηνεύουν
από το Εδιμβούργο, το Α7 διασχίζει σε μία ώρα τα 60 χιλιόμετρα που χωρίζουν την πρωτεύουσα από την καρδιά των Συνόρων . Αυτός ήταν ο δρόμος που ακολούθησε ο Σκοτ για χρόνια όταν υπηρέτησε ως σερίφης στην κομητεία του Σέλκιρκσαϊρ, θέση που θα κρατούσε μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το διάβασα μέσα ένα παλιό αντίγραφο της βιογραφίας του Σκοτ γράφτηκε το 1954 από τον Hesketh Pearson και Θα με συντροφεύει σαν πυξίδα στο ταξίδι . Αφού περάσει μια πινακίδα που αποχαιρετά το συμβούλιο της Midlothian, ένας άλλος καλωσορίζει τα Σύνορα. Τότε ακριβώς ο ήλιος χάθηκε πίσω από μια πυκνή ομίχλη. Είναι ένα από εκείνα τα ξόρκια που ο καιρός της Σκωτίας φθείρει. Αλλά κάτι άλλο. Πίσω από αυτή την κουρτίνα άνοιξε μια άλλη Σκωτία. «Οι άνθρωποι των Συνόρων δεν είναι ούτε Άγγλοι ούτε Σκωτσέζοι, είναι Σύνορα », με είχε προειδοποιήσει ο Ίαν, ο ταξιτζής που με παρέλαβε στο αεροδρόμιο. Είχε δίκιο. Βρίσκονται στα νοτιοανατολικά της χώρας, τα σύνορα μεταξύ της Σκωτίας και της Αγγλίας ήταν κατά τον Μεσαίωνα και μέχρι τον 18ο αιώνα το σκηνικό των αιματηρών μαχών και λεηλασιών . Το σπασμωδικό αμόνι όπου σφυρηλατήθηκε το βασίλειο της Σκωτίας.
Ο Ian δεν χρειάστηκε περισσότερα από δέκα λεπτά για να παραδώσει ένα master class για τις πολιτικές επιστήμες της Σκωτίας με τα αποτελέσματα του ιστορικού δημοψηφίσματος της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 να παραμένουν λανθάνοντα. "Γνωρίζατε ότι, από τις 32 εκλογικές περιφέρειες της χώρας, τα σύνορα της Σκωτίας ήταν η δεύτερη με τις περισσότερες ψήφους, 66%, κατά της απόσχισης;" " Και τι θα ψήφιζε ο Walter Scott; ", Ρωτάω. Απαντά χωρίς να βλεφαρίζει: «Ο βαρονέτος – εξηγεί, αναφερόμενος στον συγγραφέα με τον ευγενή τίτλο που έλαβε από τον βασιλιά Γεώργιο Δ’ – σίγουρα θα ψήφιζε όχι στην ανεξαρτησία. Το ακριβώς αντίθετο από τον Ρόμπερτ Μπερνς. Τώρα αυτός ήταν ένας Σκωτσέζος ποιητής και πατριώτης! ”.
Ο γεράκι Στιούαρτ Μίλερ, δίπλα στην κουκουβάγια Γουίζερ, έξω από το Άμποτσφορντ, όπου οι ταξιδιώτες απολαμβάνουν μια παράσταση γερακιών
Η πόλη Melrose εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μου. Η ομίχλη έχει καθαρίσει, οπότε κατευθύνομαι προς το μυθικό Abbotsford, το σπίτι του Scott και της οικογένειάς του από το 1812. Ή " το delilah της φαντασίας μου », όπως το αποκάλεσε. «Ήθελα να εγκατασταθώ εκεί που θα μπορούσα να φτύσω στον ποταμό Τουίντ, χωρίς τον οποίο δεν νομίζω ότι θα ήμουν ευτυχισμένος πουθενά», εξομολογήθηκε σε έναν φίλο του.
Το Abbotsford αποπνέει το άρωμα της λογοτεχνίας. Καθώς περιφέρομαι στη βιβλιοθήκη, με συναρπάζει η ξύλινη οροφή , μίμηση του στυλ του παρεκκλησίου Rosslyn. Στην διπλανή αίθουσα πανοπλίες, τρόπαια και κειμήλια δημιουργούν ένα είδος κενού τρόμου. Στο σαλόνι, ένα πορτρέτο του Scott με ένα από τα σκυλιά του, το Camp, τραβάει την προσοχή μου. «Αυτό το μπουλ τεριέ τον συνόδευε για χρόνια στις εξορμήσεις του στα σύνορα. Τον αγαπούσε σαν ένα από τα παιδιά του », εξηγεί η Πέπα, η ξεναγός μου στο σπίτι. Δίπλα στο γραφείο του βαρονέτου, αγριεμένα μάτια πλαισιωμένα από ένα σοκ κόκκινων μαλλιών με κοιτάζουν αντηχώντας από ένα πορτρέτο στον τοίχο. Είναι ο Rob Roy MacGregor (1671-1734), ο ληστής που ο Scott μετέτρεψε σε λογοτεχνικό μύθο με το ομώνυμο μυθιστόρημά του και του οποίου οι περιπλανήσεις στο The Trossachs ενέπνευσαν μέρος του ταξιδιού μου.
Στη Melrosa, με το τυπικό σκωτσέζικο φούστα, μια φούστα που φορούν οι άνδρες πλέον μόνο σε ειδικές περιστάσεις
«Ήταν τέτοιο το πάθος του Σκοτ για τον Άμποτσφορντ που, μετά την κατάρρευσή του ως εκδότης το 1826, έγραφε μέχρι να εξαντληθεί για να μην το αποχωριστεί », εξηγεί η Πέππα. Ο μυθιστοριογράφος πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου 1832. «Πριν εκπνεύσει διέταξε να τον πάρουν κοντά στο παράθυρο της τραπεζαρίας για να ακούσει τον αγαπημένο του Τουίντ ", θυμάμαι.
Πίσω στο Melrose, κοιτάζω τις χρυσαφένιες πέτρες του αβαείου της Κιστερκιανής που έγινε διάσημο από τις γραμμές του Scott στο Song of the Last Minstrel (1805). Και το κάνω με το βογγητό των γκάιντων που καλούν τους 2.000 και πλέον κατοίκους της πόλης. «Γιορτάζουμε την Ημέρα Μνήμης, στη μνήμη του θανάτου των στρατιωτών μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο », εξηγεί ο Gerry Graham, ο αρχηγός της μπάντας με το ασημένιο σφυρί του ακουμπισμένο στον ώμο του. Αυτή η δημοφιλής διαδήλωση είναι ένα δώρο ευκαιρίας για να πατήσετε τους προγονικούς κώδικες των Συνόρων. Γιατί στην Πλατεία Αγοράς, όλες οι ζωντανές δυνάμεις της πόλης Συναντιούνται για να μπουν σε μια σιωπηλή σειρά . Μοιάζει με σκωτσέζικη ταινία του Μπερλάνγκα: ο ιερέας, ο δήμαρχος, οι δάσκαλοι του σχολείου, οι βετεράνοι του πολέμου... ακόμη και οι ανιχνευτές δημιουργούν μια ιεραρχική συνοδεία που σιωπηλά οδηγεί τον δρόμο προς την εκκλησία στους ρυθμούς της Σκωτίας των γενναίων. Σύγχρονη μεταφορά για το status quo μιας σκωτσέζικης φυλής.
Αβαείο Dryburgh, στις όχθες του ποταμού Tweed
Αυτή η εικόνα με συνοδεύει στα ερείπια του Αβαείου Dryburgh. Ιδρύθηκε το 1150 στις όχθες του Tweed, μέσα στα φθαρμένα τείχη του βρίσκεται ο τάφος του Sir Walter Scott. Όχι πολύ μακριά, ένας απότομος μικρός δρόμος με οδηγεί στο Scott's View , το αγαπημένο θέαμα του μυθιστοριογράφου. Μια συναισθηματική πανοραμική άποψη των μαιάνδρων του Tweed και πού οι λόφοι του Άιλντον απλώνονταν από κάτω μας . Τα χρονικά λένε ότι, δίπλα στην οπτική γωνία που σε καλεί να συλλογιστείς πώς αλλάζει το τοπίο των Συνόρων, τα άλογα που τράβηξαν τη νεκροφόρα με το φέρετρό της σταμάτησαν . Είχαν κάνει το ταξίδι από το Abbotsford στο Dryburgh δεκάδες φορές με τον αφέντη τους, οπότε κανείς δεν χρειάστηκε να τους παραγγείλει. Αυτό ήταν το τελευταίο του αφιέρωμα.
Πανοραμική θέα από το Scott's View, το αγαπημένο του μυθιστοριογράφου
Αφού διανυκτέρευσε στο εξαιρετικό Το ξενοδοχείο Roxburghe , πρωινό με βάση τα αυγά Βενεδικτίνων και Ο Χάγκις, το διάσημο σκωτσέζικο λουκάνικο, προέβλεψε μια καλή μέρα . Στο διπλανό τραπέζι, ο Μπεν, ένας κυνηγός που μαζεύει ενέργεια με τη συμμορία του πριν βγει στον θάμνο, με παρακινεί με δύο προτάσεις: «Αν ακολουθήσεις τα βήματα του Σκοτ, πρέπει να πας στον πύργο του Σμάιλχολμ, αλλά πρώτα σταματήστε στις ιπποδρομίες Kelso! ". στα σύνορα υπάρχουν λίγες τελετουργίες πιο ιερές και που επιτρέπουν να γνωρίσουμε το πνεύμα των κατοίκων του που ένα πρωί σε έναν από τους ιππόδρομούς του, πού να επαληθεύσουμε την παθιασμένη σχέση του με τα άλογα.
«Δεν είναι παράξενο. Εδώ, από τον 13ο αιώνα έχουμε υποστεί λεηλασίες και επιδρομές από τη βόρεια Αγγλία , έτσι οι άνθρωποι έπρεπε να συνηθίσουν να υπερασπίζονται τα υπάρχοντά τους και τις ζωές τους με την ιππασία», εξηγεί ο Trish Spours, διευθυντής ιπποδρόμου. Αυτό θα δικαιολογούσε τον λόγο για τα Common Ridings, ιππικές περιηγήσεις που οι πόλεις της περιοχής κάνουν κάθε καλοκαίρι . Βουτιά στην ανθρωπογεωγραφία που γεμίζει την εσπλανάδα με τους πάγκους των στοιχηματικών καταστημάτων. Υπάρχει ένας ετερόκλητος χείμαρρος παικτών, περίεργων, ιδιοκτητών αλόγων και τύπων που είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν. Ο Scott θα είχε φωτίσει μια καλή ιστορία με αυτές τις λυγαριές . Επίσης, αυτό δεν είναι Ascot και επομένως Καπέλα και καπέλα για να πιείτε το κοκτέιλ ή τη σαμπάνια δεν επισημαίνουν την ετικέτα ; Εδώ ο βασιλιάς είναι τουίντ, το τραχύ και ανθεκτικό μάλλινο ύφασμα που γεννιέται κατά μήκος του ποταμού Τουίντ, τόσο δυνατό όσο τα εκατόλιτρα μπύρας που ενυδατώνουν τις φωνές στη διάλεκτο των συνόρων.
Οι «χαλαρές» ιπποδρομίες του Kelso
Μετά από ένα ελαφρύ γεύμα στο Όροφος Castle's Terrace Cafe Ξαναδιάβασα τη βιογραφία του Pearson. Σπάνια μια ασθένεια, σε αυτήν την περίπτωση η πολιομυελίτιδα, ήταν τόσο καθοριστική σε μια λογοτεχνική αφύπνιση . Το 1773, αφού επηρέασε το δεξί του πόδι και τον άφησε κουτσό για μια ζωή, ο Σκοτ στάλθηκε στο αγρόκτημα του παππού του στο Sandyknowe. δίπλα στον μεσαιωνικό πύργο του Smailholm . «Εκεί, κάθε βουνό είχε τον μύθο του, κάθε κοιλάδα τον μύθο του, κάθε ποτάμι το τραγούδι του», θυμάται ο Pearson, «και τα επόμενα χρόνια το κουτσό αγόρι που κοίταζε εκστασιασμένο από τους βράχους θα πλήρωνε το χρέος του στον Sandyknowe κάνοντας τη Σκωτία φανταστική. χώρα.". Και εκεί ήμουν πατώντας στο χιλιόμετρο 0 μιας ιδιοφυΐας με έναν ζωηρό ήλιο να αστράφτει από τους μουχλιασμένους βράχους του Smailholm. Δεν μπορώ να αντισταθώ στο να συναντήσω τον σημερινό ιδιοκτήτη της φάρμας . «Όχι, η οικογένειά μου δεν έχει καθόλου σχέση μαζί του», απαντά ο Μισέλ. Τον ρωτάω για τη δουλειά σε ένα τόσο ιδιαίτερο αγρόκτημα, μάρτυρας ανελέητων επιδρομών. " Σήμερα οι συμμορίες κλεφτών δεν φτάνουν πλέον, αλλά οι χαμηλές τιμές του γάλακτος και η έλλειψη βοήθειας από την ΕΕ συνεχίζονται με την παράδοση αυτής της γης », φτύνει με φλέγμα made in Borders.
Traquair House, όπου έμεινε η Mary Stuart
Από το Kelso, το A23 τρέχει ανάμεσα σε λόφους διάσπαρτους με πρόβατα Border Cheviot και δασικές εκτάσεις. Είναι το σύνορο των συνόρων. Εδώ η ιστορία των Συνόρων χτυπά ακόμα δυνατά . Το Traquair House, ένα πρώην βασιλικό κυνηγετικό καταφύγιο και καθολικό προπύργιο για 500 χρόνια, είναι υπεύθυνο για τη μνήμη του. " Η ιστορία της Σκωτίας και των Συνόρων είναι γραμμένη σε αυτά τα κειμήλια, στους τοίχους αυτού του σπιτιού », επιβεβαιώνει μια ζεστή γυναικεία φωνή πίσω από την πλάτη μου. Είναι μικροκαμωμένη, ξανθιά και με λαμπερά μπλε μάτια. «Καλημέρα, είμαι η Catherine Maxwell Stuart», συστήνεται. Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε οδηγός: είναι η XXI Lady of Traquair, μια αριστοκράτισσα που ζει με την οικογένειά της εδώ το διαιωνίζει ως το παλαιότερο κατοικημένο αρχοντικό στη Σκωτία.
Το να περπατάς στα δωμάτιά του είναι σαν να κάνεις μάθημα ιστορίας. Όταν όχι μια σειρά από εκπλήξεις. Υπάρχουν οι πόρτες του και τα μυστικά περάσματα για να το αποδείξουν, εκείνα που ο Σκοτ, στενός φίλος της ιδιοκτήτριάς του τον δέκατο ένατο αιώνα, λαίδη Λουίζα Στιούαρτ, γνώριζε πολύ καλά. «Το σπίτι είναι το πρότυπο του αρχοντικού Ο Tully Veolan στο μυθιστόρημα Waverley και από το κάστρο Shaw στο The Waters of Saint Ronan», επιβεβαιώνει η αριστοκράτισσα καθώς μας οδηγεί σε άλλο δωμάτιο. «Λειτουργούσε ως μυστικό παρεκκλήσι από τα τέλη του 17ου αιώνα και ως σπίτι για τον ιερέα που οι Stuarts του Traquair κρυφά είχαν καταθέσει για να υπηρετήσουν την καθολική κοινότητα ", θυμάμαι.
«Τι θα γινόταν αν κάποιος τον εκτίμησε;» ρωτάω. " Στα σύνορα έπρεπε πάντα να έχεις ένα σχέδιο Β », απαντά ενώ σπρώχνει τη βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία. Μια μυστική σκάλα ανοίγει μπροστά στα μάτια μας. «Αν έρχονταν αντικαθολικοί, είχα καιρό να ξεφύγω», λέει χαμογελώντας. Εκείνο το απόγευμα, καθώς περπατάω στον ιαπωνικό κήπο δίπλα στο Ξενοδοχείο Stobo , καταφθάνει ένα παγωμένο κρύο μαζί με μερικά μαύρα σύννεφα. Αποφασίζω να βουτήξω στη ζεστασιά του σπα του , όπου θυμάμαι το μάθημα της Λαίδης Λουίζας: στα Σύνορα πρέπει πάντα να έχεις ένα εφεδρικό σχέδιο.
Καφέ στο Peebles
Με μια συλλογή από Alasdair Fraser, ο Μότσαρτ του παραδοσιακού σκωτσέζικου βιολιού , επαναλαμβάνοντας στο αυτοκίνητο σαν μάντρα, Οι Τροσάκ –η περιοχή της οποίας η ποιητική ομορφιά ενέπνευσε τον Σκοτ όσο λίγοι και την οποία μετέτρεψε στον πρώτο μεγάλο λογοτεχνικό και τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη– εμφανίζεται χωρίς άλλη καθυστέρηση. Trossachs σημαίνει «τραχιά χώρα» στα γαελικά, κάτι που δείχνει την ουσία της και δικαιολογεί ότι, από το 2002, μεγάλο μέρος της περιοχής χαρακτηρίστηκε ως Loch Lomond και Το Εθνικό Πάρκο Trossachs, το πρώτο εθνικό πάρκο της χώρας.
Ακριβώς όπως έκανε ο Scott όταν τα νομικά του καθήκοντα τον έφεραν αρκετά καλοκαίρια σε αυτό το μέρος της «σκληρής και άγριας Καληδονίας» –όπως το όρισε–, ανακαλύπτω την ομορφιά του χωρίς αμφισημίες. Ακολουθώντας τον δρόμο A84, το Loch Lubnaig, ο πρώτος σύνδεσμος στο Σκωτσέζικες γραφικές διαδρομές Με καλωσορίζει σε όλο του το μεγαλείο. Η κορυφή του Μπεν Λέντι (879 μέτρα), καφέ σαν την πλάτη ενός βίσωνα, ξεχωρίζει στον ουρανό. Κάνοντας το δρόμο μου νότια, μπαίνω στον τομέα του Cameron House , χωρίς αμφιβολία, η καλύτερη δυνατή διαμονή χάρη στο εστιατόριο και το γήπεδο του γκολφ. Αν και από το παράθυρο του δωματίου μου ανακαλύπτω την αληθινή του πολυτέλεια: το Loch Lomond, η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού της Βρετανίας , απλώνεται ανάμεσα σε μεγαλοπρεπή βουνά.
Το μονοπάτι στο Loch Lomond & The Trossachs National Park
Το επόμενο πρωί, ένας απροσδόκητος ανέφελος ουρανός μετατρέπει τα νερά της λίμνης στον καλύτερο διάδρομο της Σκωτίας. «Ανακαλύπτοντας αυτό το μέρος της χώρας από ψηλά μια μέρα σαν αυτή Είναι μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται στη ζωή », επιβεβαιώνει εμφατικά ο Eric Malan, από το Loch Lomond Seaplanes, δίπλα στο κίτρινο αεροπλάνο του. Στο επίπεδο του εδάφους δεν λείπουν και οι εναλλακτικές: η Το Lomond είναι ένας παράδεισος και για τους δύο περιπατητές που ακολουθούν το West Highland Way όπως και για τους λάτρεις των πετάλων που ταξιδεύουν στη διαδρομή 7 του Εθνικού Δικτύου Ποδηλασίας. Αποφασίζω να πάω οδικώς στην πόλη Callander, στις όχθες του ποταμού Teith.
Όλα εδώ θυμίζουν ένα από τα πιο διάσημα λογοτεχνικά πλάσματα του Σκοτ: Rob Roy MacGregor, ο Σκωτσέζος Ρομπέν των Δασών . Από το Callander το A81 περιστρέφεται αποκαλύπτοντας τη λίμνη Βένασαρ στον ορίζοντα. Στο βάθος της κοιλάδας, από το Aberfoyle και αφού περάσω το πέρασμα του Duke, φτάνω στο Λοχ Κατρίν . Λίγες λίμνες στη Σκωτία είναι τόσο διάσημες: εδώ γεννήθηκε ο Ρομπ Ρόι και ξεκίνησε τις αποδράσεις του, και εδώ ήταν που ο Σκοτ έφτιαξε ένα ποίημα, Η Κυρία της Λίμνης , του οποίου η δημοσίευση το 1810 έσπασε όλα τα ρεκόρ πωλήσεων για την αγγλική ποίηση. Με αυτά τα έργα ο Σκοτ ενθρόνισε τη Σκωτία στη Μέκκα του τουρισμού κατά τον δέκατο ένατο αιώνα. Μέχρι σήμερα. Στην προβλήτα, το καράβι Ο Sir Walter Scott ζεσταίνεται καθώς μια μεγάλη ουρά επιβατών περιμένει να πάει στα νερά.
Αφού έμαθε πού σφυρηλατήθηκε ο μύθος του Raibeart Ruadh -το όνομά του στα γαελικά-, έγινε αναπόφευκτο, όπως έκανε ο Scott, να πάει στο τελευταίος τόπος ανάπαυσης για να αποτίσω τα σέβη μου . Ο τάφος του βρίσκεται στο Balquhidder, στις όχθες του Loch Voil. Οταν φτάσω, Το μεσημεριανό φως κάνει ένα φρεσκοκομμένο λευκό τριαντάφυλλο να λάμπει . Κοιμηθείτε στην πλάκα δίπλα σε μερικά νομίσματα. Ο κοκκινομάλλης Χαϊλάντερ θα είχε γελάσει αν είχε διαβεβαιωθεί ότι, μετά το θάνατό του, οι ταξιδιώτες θα άφηναν νομίσματα όταν περνούσαν από τον τάφο του. Εγώ, για κάθε ενδεχόμενο, αφήνω μερικές λίρες ως προσφορά.
Ακολουθώντας τις όχθες του Loch Doine, ο μικρός δρόμος καταλήγει στις πύλες μιας από τις γαστρονομικές συντεταγμένες της περιοχής: Εστιατόριο Monachyle Mhor . Μια λαχταριστή καρφίτσα για τα εδάφη του Scott και του Rob Roy, εκείνων που θα μου έκαναν ακόμα ένα τελευταίο δώρο: η κορυφή του Beinn ένα t-Sidhean στεφανωμένο από ομίχλη, το δάσος ντυμένο στα χρυσά, πράσινα και κόκκινα… Ένας φόρος τιμής για τις λίρες; Ληστεύω? Τότε θυμάμαι ένα απόσπασμα από το βιβλίο Écosse: Pierre, vent et lumière, του Nicolas Bouvier: Μου είχαν πει και μου είχαν πει ότι τα τοπία της Σκωτίας ήταν από τα πιο όμορφα στον κόσμο, αλλά δεν μου είχαν πει ότι ήταν το φως , και όχι η γεωλογία, που έκανε όλη τη δουλειά, ασύλληπτη αλλαγή φωτισμού που σε μια μέρα δημιουργεί περισσότερες μαγικές εικόνες από όσες μπορεί να απορροφήσει το μάτι. Είτε ήταν ένα είδος πρότασης είτε ένα από αυτά τα σκωτσέζικα αντικατοπτρικά, για μια στιγμή φάνηκε να αναγνωρίζω δύο γνωστές φιγούρες στην πλαγιά: η πρώτη, με φόρεμα Ranger και ένα μπλε καπό που δαμάζει μια σκοτεινή τρίχα, ανέβαινε την πλαγιά σαν ελάφια. ο άλλος, χωλός αλλά με σταθερό βήμα, τον ακολούθησε μαζί με ένα μπουλ τεριέ. Ένα δεύτερο, ένα φωτεινό κλείσιμο του ματιού, και οι δύο φιγούρες βυθίστηκαν σε ένα σάβανο ομίχλης. Αυτή είναι η Σκωτία, ο μαγικός ρεαλισμός, ένα υπέροχο μυθιστόρημα φαντασίας.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο 82ο τεύχος του περιοδικού Condé Nast Traveler για τον Μάρτιο. Αυτός ο αριθμός είναι διαθέσιμος στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο εικονικό περίπτερο Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Οικολογική Σκωτία: πιο πράσινη, αδύνατη
- Περιήγηση στη Σκωτία από νησί σε νησί
- Ουίσκι: η κεχριμπαρένια ψυχή της Σκωτίας
- Οι 30 φωτογραφίες που σε κάνουν να θέλεις να ταξιδέψεις στη Σκωτία
- Σκωτία, φάντασμα σε φάντασμα
- Τα 11 μέρη που δεν θα πίστευες ποτέ ότι βρίσκονται στη Σκωτία
- Σκωτία, ένα ταξίδι θρύλου
Loch Achray, μια μικρή λίμνη γλυκού νερού βόρεια της Γλασκώβης