Εύχομαι ένα μαγαζί με ramen σαν αυτό κάτω από το σπίτι σου.
«Το φαγητό είναι, μετά τη γλώσσα, η πιο σημαντική αναπαράσταση της πολιτιστικής μας ταυτότητας». Κάτι τέτοιο έγραψε ο γαστρονομικός ιστορικός Ben Rogers και το Ο Σιγκαπούρης σκηνοθέτης Έρικ Χου είναι ένα ζωτικό αξίωμα που εφαρμόζει τώρα στη δουλειά του. Μετά την ταινία Wanton Mee στο οποίο περιηγήθηκε στους καλύτερους πάγκους street food της νησιωτικής του χώρας, σκηνοθετεί _A Family Recipe (Ramen Shop) _ (στους κινηματογράφους τώρα) , ένα ταξίδι από την Ιαπωνία στη Σιγκαπούρη για τον εορτασμό της 50ής επετείου των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο εθνών.
«Σκέφτηκα ότι το φαγητό ήταν η τέλεια δικαιολογία, γιατί και οι δύο χώρες είναι παθιασμένες με το φαγητό», λέει. Αλλά δεν ήθελε να μιλήσει για όλη τη γαστρονομία των δύο δυνάμεων της καλής διατροφής, έτσι βρήκε σε δύο από τις πιο αγαπημένες και γνωστές συνταγές του τη δικαιολογία για μια ιστορία ένωσης και ιστορικής μνήμης: ιαπωνικό ramen Υ το μπακ κουτ της Σιγκαπούρης. Εξ ου και ο αρχικός τίτλος της ταινίας Ramen Teh.
Ανιχνεύστε τις ρίζες σας μέσω των τροφίμων.
«Προσωπικά έχω βαθιά αγάπη για το bak kut teh από την παιδική μου ηλικία, από μικρός το έτρωγα με την οικογένειά μου μία ή δύο φορές την εβδομάδα», εξήγησε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Βερολίνου. «Και είμαι επίσης μεγάλος φαν του ramen και το shoyu ramen είναι το αγαπημένο μου. Φυσικά μου αρέσει το σούσι και άλλα ιαπωνικά φαγητά, αλλά Το ramen είναι το φθηνό φαγητό του δρόμου στην Ιαπωνία, ακριβώς όπως το bak kut teh στη Σιγκαπούρη που ξεκίνησε ως πιάτο με μπλε γιακά: Επειδή ήταν πολύ φτωχοί, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φάνε χοιρινό, γι' αυτό έβρασαν τα κόκαλα με πολύ σκόρδο και φαρμακευτικά βότανα».
Ο Khoo ξέρει ότι το ramen είναι πιο μοντέρνο από το bak kut teh, αλλά Και τα δύο πιάτα έχουν την ίδια ταπεινή προέλευση και είχαν την ίδια εξέλιξη: «Τώρα είναι πολύ πιο εξελιγμένα και έχουν θαυμαστές σε όλο τον κόσμο». Αυτος λεει. «Εξάλλου, οι Ιάπωνες αγαπούν το bak kut teh, και ο ζωμός του μοιάζει πολύ με αυτόν του shoyu ramen (από σόγια), είναι πιο διαυγής ζωμός, μόνο με πολύ σκόρδο και πιπέρι”.
Η ομοιότητα μεταξύ των δύο πιάτων του επέτρεψε να τα συνδυάσει και ο σύνδεσμος μεταξύ τους στην ταινία είναι ο Μασάτο, ένας μάγειρας με πατέρα Ιάπωνα, μητέρα Σιγκαπούρη, και οι δύο μάγειρες, με τους οποίους μεγάλωσε μεταξύ των δύο πολιτισμών. Όταν πεθαίνουν, αποφασίζει να τους τιμήσει και ταξιδεύει στη Σιγκαπούρη για να εντοπίσει τις γεύσεις που του έμαθε η μητέρα του και να δημιουργήσει μια συνταγή που ενώνει και τα δύο πιάτα (μια συνταγή, μάλιστα, που δημιουργήθηκε ρητά για την ταινία). Αυτή η μνήμη και η άσκηση της έκτης αίσθησης, αυτή των ιστοριών, αυτή της ανάμνησης, ίσως από τις πιο σημαντικές όταν στέκεσαι μπροστά στη σόμπα ή σε ένα πιάτο.
Η ταινία είναι μια τέλεια γαστρονομική περιοδεία στη Σιγκαπούρη.
Συνοδευόμενος από έναν food blogger, τον Miki (τον οποίο υποδύεται ο Ιάπωνας σταρ της δεκαετίας του '80 Seiko Matsuda), Ο Μασάτο περπατά μερικοί από τους καλύτερους πάγκους και εστιατόρια street food στη Σιγκαπούρη, η δικαιολογία που χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης για να μας πάει σε μερικά από τα αγαπημένα του μέρη. «Αν και η Σιγκαπούρη είναι ένα μικρό νησί, έχουμε μεγάλο πάθος για το φαγητό, σχεδόν όπως οι Γάλλοι», εξηγεί. «Και θα έλεγα ότι ο γαστρονομικός της πλούτος προέρχεται γιατί όταν ανεξαρτητοποιηθήκαμε το 1965, η Σιγκαπούρη είναι χτισμένη με μετανάστες από διάφορες χώρες, έχει ένα ωραίο μείγμα φυλών: Κινέζοι, Μαλαισιανοί, Ινδοί... Είναι μια ζεστή κατσαρόλα με μπαχαρικά, το πικάντικα φαγητά από Μαλαισιανούς και Ινδούς έχουν αναμειχθεί με την κινέζικη κουζίνα, για παράδειγμα».
Για παράδειγμα, στο A Family Recipe διδάσκει το καβούρι τσίλι, το κινέζικο ρύζι κοτόπουλου, το ινδικό ψάρι με κάρυ… πιάτα που δημιουργήθηκαν από άλλους πολιτισμούς στη Σιγκαπούρη και «που μόνο εκεί βρίσκεις». Στην ταινία, με υπέροχα λεπτομερή πλάνα, εξηγεί την προέλευσή τους και ακόμη και πώς θα ξέρετε αν είναι πραγματικά καλά.
Ενωμένοι και ερωτευμένοι πάνω από ένα μπολ ράμεν.
Για τον Khoo, αυτή η ταινία δεν είναι μόνο ένας φόρος τιμής στις δύο χώρες, τις κουζίνες τους και την ένωση σε ένα πιάτο φαγητού, είτε μεταξύ πολιτισμών είτε ως οικογένεια («Η μητέρα μου πέθανε πριν από πολύ καιρό, αλλά ακόμα θυμάμαι τα πιάτα που προετοιμάστηκε για μένα», λέει). είναι επίσης, κατά κάποιο τρόπο, ένας φόρος τιμής στο street food της Σιγκαπούρης, η προέλευση του γεγονότος ότι σήμερα η χώρα του είναι μια γαστρονομική Μέκκα.
«Όταν ήμουν μικρός δεν νομίζω ότι υπήρχαν περισσότερα από δύο ιαπωνικά εστιατόρια, τώρα υπάρχουν 1.200. το ίδιο και με τους Ιταλούς, γρήγορο φαγητό…», εξηγεί ο σκηνοθέτης. «Το πρόβλημα τώρα είναι ότι οι νέες γενιές δεν σέβονται τόσο το street food με το οποίο μεγαλώσαμε. και ανησυχώ γιατί μπορεί να πεθάνει. Είναι μια δύσκολη υπόθεση: να στέκεσαι εκεί για πολλές ώρες, να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Τα παιδιά αυτών των σεφ του street food είναι πλέον μηχανικοί ή έχουν άλλα επαγγέλματα επειδή δεν θέλουν να κάνουν αυτό που έκαναν οι γονείς τους, βλέπουμε ότι άλλοι πολιτισμοί κυριαρχούν κάθε φορά, ότι σταματούν να μαγειρεύουν τις συνταγές μας ή τις κάνουν με τον δικό τους τρόπο και νομίζω ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί τα επόμενα 20 χρόνια είναι ότι η γεύση της κουζίνας της Σιγκαπούρης θα είναι πολύ διαφορετική».