37 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου και χωρίς φανάρια
Formentera είναι ένα νησί 83,2 km2 γεμάτο ειδυλλιακές παραλίες, άγριους κολπίσκους και γκρεμούς. Το προφίλ του είναι πολύ επίπεδο, με το υψηλότερο σημείο του, το Cap de la Mola (Cabo de la Mola), που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του μόλις 192 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Με συνολικό μήκος λίγο περισσότερο από 20 km, έχει ισθμό στο κέντρο πλάτους 2.000 μέτρων.
Οι κύριες πόλεις βρίσκονται στο εσωτερικό, όπου βρίσκονταν στο παρελθόν για να αμυνθούν από τις επιθέσεις των πειρατών που το επισκέπτονταν για αιώνες. Και όχι γιατί έκρυβε μεγάλη περιουσία.
Μεταξύ Ίμπιζα και Φορμεντέρα, πάντα με βάρκα
Η πύλη προς τη Φορμεντέρα είναι πραγματικά το λιμάνι της Ίμπιζα, ακόμη και στην υψηλή περίοδο. Η μόνη επικοινωνία του με τον έξω κόσμο είναι με σκάφος, το οποίο είναι απαραίτητο για να διασχίσετε το στενό του Es Freus μεταξύ των δύο νησιών, περίπου 11 χλμ. θάλασσας που χρειάζεται περίπου μισή ώρα για να το διασχίσετε.
Πίσω σε στέρεο έδαφος το πρώτο στάδιο είναι η Sa Savina, το μοναδικό λιμάνι στη Formentera. Μπορούμε να φτάσουμε με το όχημά μας ή να το νοικιάσουμε σε ένα από τα πολλά rent a cars που βρίσκονται στους πρόποδες του λιμανιού. Η προσφορά σε δύο ή τέσσερις τροχούς είναι εντυπωσιακή: ποδήλατα, σκούτερ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάμπριο ακόμα και ένα παλιό Citroën Mehari. Στη Formentera υπάρχουν 140 εγγεγραμμένοι, αλλά το καλοκαίρι φτάνουν ακόμη περισσότεροι.
Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ IBIZA
Αν και κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και μέχρι το 1953 αυτό το νησί είχε ένα υδρολιμένα στα βόρεια, στο Estany Pudent, όπου προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν τα υδροπλάνα, Η τρέχουσα απουσία αεροδρομίου του επέτρεψε να διατηρήσει την ουσία και την άγρια φύση.
Η βλάστησή του αποτελείται από πεύκα, συκιές, άρκευθους, αμυγδαλιές και πάνω από όλα αλσύλλια από κάθε είδους άγρια βότανα. Κάποια είναι αυτόχθονα, όπως π.χ η φριγκολα , ένα είδος θυμαριού που βάφει τα χωράφια μωβ την άνοιξη και το καλοκαίρι. Είναι το μυστικό στοιχείο για να φτιάξεις ένα λικέρ από Formentera, αλλά αυτό που έχει οικειοποιηθεί η γειτονική Ibiza: τα περίφημα βότανα Ibizan, απαραίτητα στο τέλος κάθε γεύματος.
Ειδυλλιακές παραλίες, άγριοι κολπίσκοι και καρτ-ποστάλ βράχοι
Το μικρότερο κατοικημένο νησί των Βαλεαρίδων Νήσων εξαρτάται από το Ibiza σχεδόν για τα πάντα. Για να φτάσουν οι επισκέπτες σας, να προμηθεύσουν ή για υγειονομική και διοικητική βοήθεια. Ένας στόλος ελικοπτέρων μεταφέρει ανθρώπους που δεν μπορούν να νοσηλευτούν στο μικρό κέντρο στο νοσοκομείο της Ίμπιζα. Sant Francesc Xavier , η πιο σημαντική του τοποθεσία.
Το χειμώνα, αν ο καιρός είναι κακός, το δικό σας περίπου 13.000 κατοίκους παραμένουν απομονωμένοι. Και το καλοκαίρι ο πληθυσμός θα μπορούσε να πενταπλασιαστεί, αν και πολλοί είναι ημερήσιοι επισκέπτες και άλλοι μένουν στα εκατοντάδες πλοία που αγκυροβολούν 69 χιλιόμετρα ακτογραμμής του.
Με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σαφές ότι είναι δύσκολο να χαθείς σε αυτή την παραδεισένια περιοχή, αλλά μόνο για περίπου 60 χρόνια, όταν οι εκλεπτυσμένοι, μποέμ και πλούσιοι Αμερικανοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ελβετοί ή Ιταλοί τουρίστες προσγειώθηκαν εκεί θέλοντας να κάνουν μπάνιο γυμνοί και να περάσουν καλά πίνοντας βότανα ή χρησιμοποιώντας τα όπως τους βολεύει.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Εκείνα τα χρόνια του περασμένου αιώνα, το δίκτυο επικοινωνιών του νησιού αποτελούνταν βασικά από χωματόδρομους, εκτός από την κύρια αρτηρία που σαν στήλη διασχίζει τη Φορμεντέρα από ανατολή προς δύση. Και ότι το PM-820 Καλύπτει τη μεγαλύτερη απόσταση του νησιού (20 χλμ.), μεταξύ του λιμανιού της Sa Savina και του φάρου Sa Mola.
Το PM-820 φτάνει στον φάρο Sa Mola
Ο δρόμος αυτός, που ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1920, εξακολουθεί να είναι ο κεντρικός δρόμος του νησιού, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ποδηλατόδρομοι και χωρίς ενιαίο φανάρι, μόνο τρεις κυκλικοί κόμβοι. Είναι βασικά μια μεγάλη ευθεία που ξεδιπλώνεται στην ενδοχώρα και διασχίζει τις κύριες πόλεις: Sant Francesc Javier, Sant Ferran de Ses Roques, Caló de Sant Agustí και Pilar de La Mola.
Οι μόνες καμπύλες του PM-820 βρίσκονται κατά την αναρρίχηση προς το Cap de la Mola, οκτώ ή δέκα συνδεδεμένες στροφές, είναι εύκολο να εντοπιστούν εκτός και αν συναντήσετε ένα τουριστικό λεωφορείο. Αυτό μπορεί να είναι το μόνο πρόβλημα όταν οδηγείτε στο νησί. αυτές οι καμπύλες και τα εκατοντάδες μοτοποδήλατα και ποδήλατα που κυλάει τους καλοκαιρινούς μήνες που μερικές φορές σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι σε σιρκουί.
Στη μέση του ορεινού τμήματος, στα χλμ. 14,3, είναι απαραίτητο να σταματήσετε στο εστιατόριο **El Mirador**, το οποίο δικαιώνει το όνομά του γιατί το θέαμα είναι εντυπωσιακό: μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νησί και στο βάθος το Es Vedrá , το περίφημο ανάχωμα της Ίμπιζα.
Το τελευταίο τμήμα αυτού του δρόμου είναι μια ευθεία γραμμή σε μια πεδιάδα, με Ο φάρος Sa Mola στο βάθος, που καταλήγει απότομα σε απότομους βράχους πάνω από τη θάλασσα. Σαν να ήταν το τόξο αυτού του νησιού αγκυροβολημένο στη Μεσόγειο.
Στο ταξίδι σας θα βρείτε εκατοντάδες ποδήλατα
Στους πρόποδες του φάρου βρίσκεσαι δύο σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η επίθεση του 21ου αιώνα. Το Νησιωτικό Συμβούλιο προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να εξανθρωπίσει την κυκλοφορία στην επικράτειά του. Οι δρόμοι δεν έχουν ξεδιπλωθεί, Έχει ενεργοποιήσει 32 πράσινες διαδρομές συνολικού μήκους άνω των 100 km και είναι ξεκάθαρα αφοσιωμένο στην ηλεκτροκίνηση. Σε όλο το νησί υπάρχουν 24 σημεία επαναφόρτισης, πιθανώς η υψηλότερη συγκέντρωση ανά χιλιόμετρο στην Ισπανία.
ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Ο κεντρικός δρόμος της Formentera έχει δύο παραλλαγές. Ο πρώτος, το PMV 820-1 των 9,2 χλμ. κατευθύνεται νότια. Ξεκινά στο Sant Francesc και τελειώνει στο Cap de Barberia, που βρίσκεται ο ομώνυμος φάρος που έγινε γνωστός στην ταινία Lucía y el Sexo. Έχει γίνει μια από τις πιο εμβληματικές εικόνες του νησιού, τροφή για selfies.
Τα περιβόλια περιφραγμένα με πέτρινους τοίχους και τα πεύκα που διασχίζουμε στο πρώτο μέρος του δρόμου εξαφανίζονται ξαφνικά για να ανοίξουν δρόμος ένα βραχώδες τοπίο όπου φυτρώνουν μόνο λίγοι θάμνοι.
ΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Αν και στη Φορμεντέρα υπάρχουν μεγαλιθικά κατάλοιπα από περίπου 2.000 χρόνια π. Γ. (Ca Na Costa) και από μέσα πέρασε Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίοι, Μουσουλμάνοι και πολλοί πειρατές, συμπεριλαμβανομένων των Βίκινγκς, ίσως πρόγονοι των σημερινών τουριστών, κανένας από αυτούς δεν έμεινε. Μόνο οι Ρωμαίοι και οι Άραβες Έμειναν λίγο ακόμα και άφησαν κάποια κληρονομιά. Ο πρώτος, ο ζυγός ή το ιχθυέλαιο φως, και ο δεύτερος, ο νεροτροχός, οι ανεμόμυλοι, οι στέρνες ή τα κεραμικά.
Όταν ο κινηματογράφος κάνει τους χώρους μόδα
Η Formentera ήταν ένα αρκετά ακατοίκητο νησί σε όλη την ιστορία της. Μέχρι τώρα.
Ο σημερινός παράδεισος ήταν κόλαση για τους κατοίκους των περασμένων αιώνων, που Έπρεπε να τραφούν με τα λιγοστά σύκα και τα αμύγδαλα που έδινε η γη, μικρά περιβόλια ή ψάρεμα. Η πείνα και ο λοιμός προκαλούσαν περιοδικά τον εκτοπισμό όλων των Formenterans στο γειτονικό νησί.
Για αιώνες μειώθηκε σε ένα μέρος όπου οι Ibizan μάζευαν ξύλα, κάρβουνο φτιαγμένα με τα πεύκα που παλαιότερα έδιναν σκιά στο Cap de Barberia, πέτρες, αλάτι και σκλάβοι. Οι σκλάβοι ήταν οι πειρατές που τριγυρνούσαν στη Φορμεντέρα και τους έδεναν κατά καιρούς.
Ses Illetes, Η παραλία
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΒΟΡΕΙΟΥ
Η βόρεια παράκαμψη του κεντρικού δρόμου, Το PM 820-2 διαγράφει έναν κύκλο περίπου 7,4 km μεταξύ Sa Savina και Sant Ferran de Ses Roques. Διασχίστε το εντυπωσιακό φυσικό πάρκο Ses Salines , συνέχεια αυτού στα νότια της Ίμπιζα, και την παραλία Ses Illetes , μια λευκή αμμουδιά με διάφανα τιρκουάζ νερά.
Από αυτό το βασικό δίκτυο προκύπτουν ορισμένοι δρόμοι ή «avingudas» και, κυρίως, πολλά μονοπάτια που μας φέρνουν πιο κοντά σε παραλίες , όπως το Migjorn στα νότια ή η Cala Saona, όπου υπάρχουν εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα. Πολλές από τις προσβάσεις πρέπει να γίνονται με τα πόδια.
Η Cala Saona και τα ηλιοβασιλέματά της
Η Formentera είναι αποφασισμένη να παραμείνει παράδεισος, αν και πριν από μερικά χρόνια φαινόταν σαν επαρχία της Ιταλίας. Ο chic και hipster τουρισμός των Γάλλων, των Γερμανών και ορισμένων Ιταλών κατέρρευσε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η οικονομική κρίση έκανε τους Γερμανούς να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους και οι Ιταλοί μπήκαν μαζικά οδηγημένοι από τη φήμη που έδωσαν στο νησί οι διακοπές των πιο διάσημων ποδοσφαιριστών της.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Σήμερα η προέλευση των επισκεπτών είναι πιο ισορροπημένη και οι περιορισμοί στην κατασκευή μεγάλων ξενοδοχείων, μαζί με την κλιμάκωση των τιμών, έχει διατηρήσει ένα πιο εκλεπτυσμένο στυλ.
Στην πραγματικότητα, η Formentera διατηρεί ακόμη μερικά από τα μέρη που σύχναζαν οι πρώτοι χίπις. Φόντα Πέπε , στο Sant Ferran, όπου λέγεται ότι έπιναν βότανα και άλλα πράγματα, Bob Dylan, Jimi Hendrix, King Crimson και μερικά μέλη των Pink Floyd και των Led Zeppelin , παραμένει σχεδόν ίδια.
ο Hostal La Savina , που σήμερα τρέχει η τέταρτη γενιά ιδιοκτητών, ήταν η πρώτη δίπλα στη θάλασσα και το Ξενοδοχείο Ανάμεσα στα Πεύκα χρονολογείται από το 1967.
Τα περισσότερα από τα καταλύματα είναι διαμερίσματα, εξοχικές κατοικίες και μπουτίκ ξενοδοχεία, όπως το **Gecko Hotel, στο Migjorn,** με ένα ωραίο εστιατόριο στην παραλία.
Chiringuitos με τα οποία μπορείτε να περιποιηθείτε τον εαυτό σας με την απόλαυση του φαγητού
Το φαγητό στη Formentera δεν είναι φθηνό, αλλά έχει μια χούφτα εξαιρετικά μέρη, μια διασταύρωση ανάμεσα σε ένα beach bar και ένα κομψό εστιατόριο, που συνδυάζουν τοπικά μαγειρευτά και σαλάτες με ιταλικό φαγητό.
ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Η Formentera αναφέρεται σε ένα από τα πιο σουρεαλιστικά και άγνωστα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν. Έκτορας Σερβαντάκ , στο οποίο μια ομάδα ανθρώπων από διαφορετικές χώρες ταξιδεύει στο ηλιακό σύστημα στο πίσω μέρος ενός κομήτη μετά από μια καταστροφή στη Μεσόγειο.
Ο Γάλλος συγγραφέας, σε αντίθεση με τους απογόνους του, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη Φορμεντέρα και δεν είναι ξεκάθαρο πώς το γνώριζε, αλλά εκεί τοποθέτησε τη Ροζέτα Palmyrin, όταν φτάνει ο κομήτης. Το νησί τον ευχαριστεί με μια πλακέτα στον φάρο Σα Μόλα.
Σουρεαλιστικό είναι επίσης Ζα Ζα, αυτοκράτορας της Ίμπιζα, από τον Ray Loriga , στο οποίο γιοτ, επώνυμα ναρκωτικά και νεόπλουτοι παρωδούν ένα νευρωτικό και γρήγορο πακέτο.
6 (από τους 12) τρόπους για να πεθάνεις στη Φορμεντέρα Υ Άλλοι 6 (από τους 12) τρόπους να πεθάνεις στη Φορμεντέρα , του Javier González Granado, είναι μια συλλογή από περίεργες ιστορίες αφιερωμένες σε έναν μήνα του χρόνου και έναν τραγικό θάνατο, με νεύματα στο παρόν και το παρελθόν της Formentera.
Εκπληκτικός!