To Ponte Navea, στο Trives (Ourense)
Θα ξεκινήσω το ταξίδι μου σε ένα αγροτικό σπίτι, το Casa Grande de Cristosende, μέσα Στον Τεϊσέιρα . Θα το κάνω, συγκεκριμένα, σε ένα δωμάτιο, αυτό που έχει μπαλκόνι που ανοίγει στο Φαράγγι του ποταμού Sil . Και θα το κάνω γιατί το σπίτι είναι από τα ενδιαφέροντα καταλύματα της περιοχής και γιατί η θέα το αξίζει. Αλλά πάνω απ' όλα το κάνω, γιατί σε εκείνο το δωμάτιο γεννήθηκε ο παππούς μου πριν από 101 χρόνια . Και ίσως αυτό εξηγεί τη γοητεία που ένιωθα πάντα για αυτόν τον τομέα.
Ο παππούς μου έφυγε από το χωριό σε ηλικία 11 ετών για να πάει στο οικοτροφείο και το σπίτι δεν ανήκει στην οικογένεια εδώ και δεκαετίες, αλλά Το Cristosende εξακολουθεί να είναι ένα τέλειο στρατόπεδο βάσης να μετακινηθείτε σε εκείνο το μέρος του κόσμου όπου οι επαρχίες του Λούγκο και της Ουρένσε κοιτάζονται κατά πρόσωπο από τις απέναντι όχθες του ποταμού, όπου οι Η Ribeira Sacra γίνεται πιο τραχιά και σιγά σιγά μπαίνει στα δάση και στα ψηλότερα βουνά της Γαλικίας.
Η γοητεία του εσωτερικού της Γαλικίας συμπυκνώθηκε σε ένα μέρος
Από τη μια πλευρά, από το σπίτι, το δημαρχείο του Sil stop , γεμάτη απόψεις που κόβουν την ανάσα. Σημείωση: Cabezoás, Balcóns de Madrid, Vilouxe, A Cividá … Αξέχαστα οινοποιεία όπως Ρόνσελ ντο Σιλ , με τον κήπο του με γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών στις όχθες του ποταμού και περιπάτους όπως η διαδρομή του πεζογέφυρες του ποταμού Μάο.
Από την άλλη πλευρά τα άγρια εδάφη του Καλδέλας και Τριβς , οι μεγάλοι άγνωστοι. Ήταν anxo fernandez που όλοι γνωρίζουν ως Anxo Trives , πράγμα που καθιστά σαφές πόσο γαντζωμένος είναι στην περιοχή του, που με μπόλιασε με τον εθισμό σε αυτήν την επικράτεια.
Γνωρίζω αυτόν τον μάγειρα, τρίτης γενιάς με την αδερφή του επικεφαλής του Hostel Restaurant La Viuda , στην καρδιά του Poor of Trives , πριν από λίγα χρόνια. Έχουμε δουλέψει μαζί σε μερικά έργα και πάντα, είτε βρισκόμασταν σε παρουσίαση Τύπου, είτε σε μάθημα είτε σε επίσκεψη δημοσιογράφου, καταλήγει να μιλάει για άγνωστες γωνιές που γνωρίζει όσο λίγοι.
Η προέλευση του La Viuda Hostel Restaurant
Μια μέρα λοιπόν που πίναμε μια μερίδα από το θεαματικό μπέικον που θεραπεύουν στο σπίτι , του πρότεινα να λειτουργήσει ως οδηγός για την περιοχή. Να με πάει σε μέρη, αλλά πάνω απ' όλα να με συστήσει σε ανθρώπους, να με αφήσει να δοκιμάσω προϊόντα, για να μου δείξει με πρακτικό τρόπο γιατί το Massif Central είναι τόσο ιδιαίτερο.
Και το έκανε, διάολε αν το έκανε . Εκείνο το βράδυ δειπνήσαμε Agenor House, στους πρόποδες του ορεινού σταθμού Manzaneda , ένα μέρος που αντιστέκεται στις ετικέτες και δεν εξηγείται εύκολα: ένα εσωτερικό με επένδυση από ξύλο, αλλά επενδεδυμένο σε επίπεδο που δεν φαντάζεται κανείς μέχρι να μπει εκεί. ένα ακίνητο μενού για δεκαετίες - αλλαντικά της περιοχής, κρεατικά με τσίλι και μαγειρευτά πέστροφα - ένα γοητευτικό ζευγάρι μπροστά και μια ανάμνηση από αυτά που σας μένουν για πολύ καιρό.
Όχι πολύ μακριά είναι το χωριό Μανζανέντα , μικρό αλλά γεμάτο εκπλήξεις. Η Άνξο μου λέει ότι είναι μια από τις πόλεις της περιοχής που διατηρεί καλύτερα το μεσαιωνικό του ίχνος . Και, μάλιστα, όταν περιπλανιέσαι άσκοπα, συναντάς μια πύλη στον παλιό τοίχο, σπίτια με οικόσημα και στο παλιό κτίριο της φυλακής.
Σε απόσταση αναπνοής από το χωριό, σε μονοπάτι με πινακίδες, φτάνετε στο Σούτο ντε Ροζαμπάλες , ένα αιωνόβιο καστανοδάσος στη μέση του οποίου βρίσκεται το Castiñeiro de Pumbariño , ασφαλώς η μεγαλύτερη καστανιά στη Γαλικία . Με τα 14 μέτρα διάμετρό του και την ιστορία τουλάχιστον πέντε αιώνων, είναι κατά κάποιο τρόπο ο παππούς της περιοχής.
Και εκεί, δίπλα, το τέλειο μέρος για να περάσετε τη νύχτα. Το Pazo da Pena είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγροτικά καταλύματα στα βορειοδυτικά. αυτό το αρχοντικό, χτίστηκε τον 16ο αιώνα σε έναν μεγάλο βράχο (A Pena) έχει μερικά δωμάτια όπου θέλετε να μείνετε για λίγο, όπως αυτό που ονομάζεται Στην Τρασφέγκα, στην κορυφή του Τορεόν.
Ένα αρχοντικό χτισμένο τον 16ο αιώνα
Αλλά είναι ότι, εκτός από τα γοητευτικά δωμάτια, το O Pazo da Pena φιλοξενεί αμέτρητες γωνιές για να χαθείτε: η βιβλιοθήκη, η σολαϊνα, οι κατακόμβες, η σπηλιά και μάλιστα ένα εθνογραφική έκθεση στους παλιούς αργαλειούς, ένα παραδοσιακό ξυλουργείο ή ένα κελάρι. Δεν λέω άλλα. Πρέπει να έρθεις εδώ και να το αφήσεις Κάρλα, η ιδιοκτήτρια , που θα σας το εξηγήσει και θα σας καθοδηγήσει. Δεν θα θέλετε να φύγετε.
Η Anxo μας λέει ότι δεν μπορούμε να φύγουμε από την περιοχή χωρίς να το δοκιμάσουμε bica , εκείνο το κέικ που δεν είναι πραγματικά κέικ και αυτό είναι καθαρό άρωμα γαλακτοκομικών . Και μας μιλά για την εγκάρδια αντιπαλότητα μεταξύ Τριβς και Κάστρο Καλδέλας για την προέλευσή του.
Δεδομένου ότι δεν είμαστε από αυτούς που πρέπει να πάρουμε το μέρος ελαφρά, πηγαίνουμε στο Αρτοποιείο Caneda, στο Pobra de Trives , να δοκιμάσω το bica που Η Sayoa και η οικογένειά της κάνουν παραδοσιακά . φανταστικός. Και μετά πάμε στο Castro Caldelas, μόλις 15 λεπτά μακριά, για να ανέβουμε Ο'Φόρνο , στο απότομο Rua do Toural , όπου παρασκευάζουν αυτό το γλυκό εδώ και δεκαετίες. Πολύ καλό επίσης. Παίρνω ένα από αυτά τα εργαστήρια. Γιατί να επιλέξουμε αν μπορούμε να απολαύσουμε και τα δύο;
Και αφού είμαι εδώ, κατεβαίνω στο κέντρο και κατεβαίνω τη Rúa Grande στο κάστρο , που υπήρξε ένα από τα καλύτερα σημεία θέασης για τον έλεγχο της περιοχής εδώ και αιώνες και που εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα όταν περπατάτε μέσα από τους πύργους του.
Μπίκα αρτοποιείο Caneda
Σε απόσταση αναπνοής από την πόλη, μπαίνοντας ξανά στο φαράγγι, είναι Adega Vella, ένα οινοποιείο όπου ο Χόρχε παράγει ποιοτικά κρασιά σε ένα από εκείνα τα μέρη που ο αμπελώνας σηματοδοτεί το τοπίο, απλώνεται σε πεζούλια από τα ύψη μέχρι την όχθη του ποταμού. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κατεβαίνουμε, να περάσουμε το ποτάμι δίπλα γέφυρα του Ντόατε και συνεχίστε την εξερεύνηση της ακτής του Λούγκο, η οποία είναι επίσης εντυπωσιακή.
Αν και αυτό είναι για άλλη μια μέρα. Αυτή τη φορά επιστρέφουμε, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά Massif Central για εξερεύνηση. Επιστροφή στο Trives, στο San Xoan de Rio , διασχίζουμε το μεγαλύτερο δάσος βελανιδιάς στη Γαλικία. Κάπου εκεί κάτω υπάρχει μια μεσαιωνική γέφυρα και τα ερείπια αυτού που φαίνεται να ήταν ρωμαϊκός ναός.
Η Ανξώ με προετοιμάζει α στιφάδο κάστανο , ένα πιάτο που δημιούργησε εμπνευσμένος από την παράδοση της περιοχής και που μπορεί να φτιάξει, μου λέει, χάρη στο Amarelante, ένα μικρό τοπικό έργο που περιστρέφεται γύρω από αυτό το προϊόν - τα αποξηραμένα φρούτα, το αλεύρι του, τα γλυκά. το συνοδεύει με α αλκός , ένα κρασί που παράγεται δίπλα, στο Οινοποιείο Chao do Couso , και που έχει πίσω της την Xiana, μια άλλη από αυτές τις νεαρές γυναίκες, σαν τους ανθρώπους πίσω κιτρίνισμα , που πιστεύουν ότι η περιοχή έχει πολλά να προσφέρει και ότι η γήρανση και η ερήμωση των αγροτικών περιοχών καταπολεμούνται με ενθουσιασμό, με ιδέες και με τη διάθεση προϊόντων όπως αυτό το υπέροχο κρασί στην αγορά.
Κάστρο Καλδέλας
Ακολουθούμε τη διαδρομή, αυτή τη φορά κατεβαίνοντας προς το ποταμός bibei , που χωρίζει τα εδάφη των ονομασιών προέλευσης Ribeira Sacra και Ο Βαλντεόρρας . Το οριακό σημείο έχει σημειωθεί, εδώ και 2.000 χρόνια, από μια ρωμαϊκή γέφυρα: η Πόντε Μπιμπέι . Στο δρόμο εδώ ο δρόμος φιδώνει και η θέα κόβει την ανάσα. Σταθείτε σε αυτό το σημείο και περάστε τη γέφυρα με τα πόδια, όπως έκαναν οι ρωμαϊκές λεγεώνες στην εποχή τους , έχει κάτι συμβολικό. Ακούγεται μόνο ο θόρυβος του ποταμού.
Γύρω, διάσπαρτες στις πλαγιές, βρίσκονται μερικά από τα μυθικά ονόματα του κρασιού στη Γαλικία τα τελευταία χρόνια: Αμπελουργοί Daterra, Dominio do Bibei , κάτι πέρα από το νέο Οινοποιείο Viña Costeira ή, αν κατεβούμε προς το Valdeorras, Quinta da Peza, Rafael Palacios, Joaquín Rebolledo, José Arístegui ή Alán de Val με θέα στην κοιλάδα.
Πρέπει να αποφασίσουμε ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε, αλλά πρώτα σταματάμε Λαρούκο , ένας από τους μικρότερους δήμους της Γαλικίας και ο οποίος, ωστόσο, έχει τουλάχιστον δύο λόγους που κάνουν τη στάση εδώ σχεδόν υποχρέωση: ο πρώτος είναι τα αρχαία του κελάρια των σπηλαίων , ένα σπάνιο λαξευμένο στο βράχο των πλαγιών του σχιστόλιθου που αξίζει να επισκεφτείτε αν έχετε την ευκαιρία.
Πόντε Μπιμπέι
Ο άλλος λόγος είναι Ο Nacho, το πρόσωπο πίσω από τη La Perdida , ένα από εκείνα τα καλτ οινοποιεία για τα οποία οι οινόφιλοι μιλούν με θαυμασμό και σεβασμό. Τα κρασιά το δικαιολογούν, αλλά το να έρθουν εδώ και να τα μετρήσει ο Νάτχο τους δίνει άλλη διάσταση. Γιατί το κρασί πίνεται, αλλά εδώ ο κόσμος μιλάει και ζει , κάτι που μετά την επίσκεψη σε αυτόν τον αταξινόμητο αμπελουργό γίνεται πολύ ξεκάθαρο.
Τελικά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε στα βουνά, αφήνοντας πίσω την κοιλάδα. Έτσι στρίψαμε νότια και κατευθυνθήκαμε προς το Terras do Bolo . Η πρώτη στάση είναι η μικρή ιερό της Ας Ερμίδας , χτισμένη γύρω από την εντυπωσιακή μπαρόκ εκκλησία που, φωλιασμένη στα μισά της πλαγιάς του λόφου ανάμεσα στις ελιές και τα κυπαρίσσια που το μικροκλίμα της κοιλάδας επιτρέπει να φυτρώνουν, έχει έναν περίεργο αέρα, σαν από άλλη εποχή και άλλο μέρος.
Συνεχίζουμε. στα αριστερά του δρόμου τα εδάφη της A Veiga, της πρωτεύουσας του βουνού, στους πρόποδες της Trevinca, στη στέγη της Γαλικίας . Για μερικά χρόνια αυτή η μικρή πόλη ανακτά την καλλιέργεια του Φάμπα λύκος , ένα μεγάλο, βουτυρωμένο φασόλι.
Είχαμε μια τάπα με φασόλια στο μπαρ Penatrevinca -πρέπει να ξέρεις για τι πράγμα μιλάμε- και συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Στο δρόμο βλέπω μια ομάδα ζαρκαδιών σε ένα λιβάδι , μόλις 50 μέτρα από το δρόμο.
Ιερό χωριό της Ας Ερμίδας
Θέλουμε να φάμε Viana do Bolo , όπου το εστιατόριο στο σπίτι μας Προσφέρει καθημερινά μενού με κρέατα της περιοχής και στα οποία, τις πιο κρύες μέρες, που δεν είναι λίγες, η αρχή με ένα πιάτο ζωμό στον ατμό είναι πάντα μια καλή επιλογή. Πρώτα θέλουμε να πάμε στο κάστρο και να σταματήσουμε Vizcaya Prieto , ένας από αυτούς τους συνηθισμένους φούρνους, για λίγο από αυτό το ψωμί που έχει άρωμα άλλης εποχής.
Και ίσως πάρουμε άλλη μια μπίκα, η οποία επίσης ετοιμάζεται εδώ. ή κατεβείτε στο Vilarino de Conso και παραγγελία ένα mononico, ένα γλυκό που φτιάχνουν μόνο εδώ και ότι είναι μια διαδοχή από στρώσεις σφολιάτας, dulce de leche, μαρέγκα και perdition. Αλλά το έχουν μόνο κατά παραγγελία. Αποφάσισε: Ζητώ για αύριο και θα μείνω άλλο ένα βράδυ.
Ευτυχώς εδώ δίπλα Ή Τρανκάλο , πρόσφατα αναπαλαιωμένη αγροτική κατοικία, όπου Nathalie, η ιδιοκτήτρια , προσφέρει με πρωινό τις μαρμελάδες που φτιάχνει η ίδια και ξηρούς καρπούς από το δέντρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της φάρμας.
Έτσι μπορούμε να κατεβούμε το πρωί στο Verín, για να γευτούμε τη διάσημη του Torta do Cigarron , και να φάτε στο Regueiro da Cova . Ή ίσως θα πάμε πίσω και θα γνωρίσω την ξηρά του Pena Folenche ή θα κάνω μια διαδρομή μέσα από τις κορυφές του κεφάλι μήλου.
Ίσως γνωρίσω τα μοναστήρια του Montederramo ή Sobrado . Θα πρέπει να μείνω ένα ακόμη βράδυ όμως. Καλύτερα να τηλεφωνήσω Pazo de Barberiron . Και έτσι, την επόμενη μέρα...
Ένα Nosa Casa στο Viana do Bolo