Γαστρονομικό Cádiz για αρχάριους
που μόλις εξέλεξε Κάντιθ Ως η ισπανική επαρχία που πρέπει να επισκεφτείτε το 2019 σύμφωνα με τους New York Times, το γνωρίζαμε ήδη. αγόρι το ξέραμε. Ξέραμε για την κράμπα του, τις αδύνατες παραλίες και τις απέραντες του συναισθηματική κληρονομιά (Δεν μπορώ να φανταστώ πιο πολύτιμη κληρονομιά) : Είναι αδύνατο να μην είσαι χαρούμενος εδώ.
Ξέραμε κάθε εκατοστό του Αμπελώνας γειτονιά , τα ηλιοβασιλέματα μπροστά από το La Caleta και την παλαιότερη γειτονιά της Ευρώπης. τα λευκά χωριά, η διαχρονική ομορφιά του ** Vejer, το La Erizada Popular, η ροή του Caños** και το τρέξιμο του αγορά λουλουδιών κάθε ανοιξιάτικο πρωινό που θα έρθει. εδώ είναι πάντα άνοιξη.
Λένε στην επιλογή των 52 μέρη για να πάτε αυτό που έχει ο Κάι “Μια ατμόσφαιρα πιο παρόμοια με αυτή της Αβάνας παρά με αυτή της Μαδρίτης” αλλά είναι το αντίστροφο: είναι η Αβάνα που μοιάζει με το Κάντιθ . Γιατί ο Cádiz μοιάζει μόνο με τον εαυτό του και δεν έχει άλλα μέτρα από την αγάπη. Ας φάμε Κάντιθ.
Αυτό είναι το Κάντιθ
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΣΤΟ CADIZ
** Bodeguita El Adobo **, το ανοιχτό μυστικό πλήρως οδός κομπολόι που δεν είναι πια μυστικό γιατί, ας το πούμε ξεκάθαρα, είναι μια από τις καλύτερες ταβέρνες της Ανδαλουσίας, με όλα τα γράμματα.
Σου λέω ένα ανέκδοτο για να καταλάβεις το ξωτικό του? Συνέβη πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας του Paquito στη Vogue, «Τι είναι αυτό για τη Vogue, Jesú;». Θεέ μου τι τέχνη , γιατί σήμερα αυτή η σελίδα προεδρεύει στον μοναδικό ελεύθερο τοίχο της μποντέγκιτα.
Περισσότερο τηγάνισμα, γιατί δεν μπορεί κανείς να έρθει στο Cai και να μην φάει ούτε τηγανητό ψάρι papo , είναι το ** Bar Navarro στο Sanlúcar ** όπου κεντούν τα μαριναρισμένα σκυλόψαρα, τις τηγανητές γαρίδες και τις acedías. κύμα Peña Bética "Doñana" του Carlos Juez στο Callejón de Guía, ένα χαράκωμα ενάντια στην πλήξη.
ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΕΡΙ
Δεν είναι γραφείο κρασιού ούτε καν α bar a vins , γιατί η ** Taberna Der Guerrita στο Barrio Bajo ** (η οποία παρεμπιπτόντως μόλις έγινε 40 ετών ως μπαρ και 10 ετών ως πίσω δωμάτιο) έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι ένας φυσικός χώρος για να γίνει σύμβολο , τρόπος μέτρησης το Ο Marco de Jerez και αυτή η «δύναμη των λουλουδιών» που τρελαίνει τόσους πολλούς από εμάς. Φταίει το ένοπλος πόλεμος και τις μυθικές καλοκαιρινές γευσιγνωσίες του, και γεγονός είναι ότι εδώ έρχονται οι καλύτεροι αμπελουργοί και κρασιά του πλανήτη, χωρίς υπερβολές.
Στο λιμάνι της Santa María, ένα ιστορικό οινοποιείο για να δοκιμάσετε ένα καλό Sherry
Δύο ιστορικά οινοποιεία ολοκληρώνουν τη διαδρομή, το Tabanco (τι ωραία λέξη, ε) **El Pasaje στη Χερέθ** και το Bodegas Obregón στο Puerto de Santa María.
ΖΗΤΩ Ο ΤΟΝΟΣ!
Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τη γαστρονομία του Κάντιθ χωρίς να αποτίσουμε φόρο τιμής στον ερυθρό τόνο almadraba, δεν γίνεται. με τιποτα Ναοί του Θούννου; Το ** Εστιατόριο Antonio , που καλύπτει ένα από τα καλύτερα τάρταρα που έχω δοκιμάσει ποτέ, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (και οικογένεια) στο μικρό δρομάκι του δέντρο δρόμο δίπλα στην αγορά των λουλουδιών και ** Atunante ** στο Royal Hideway Sancti Petri, που δεν κρύβει το όμορφο αφιέρωμα του στην παρουσία του ασημένιου ψαριού στη λογοτεχνία.
Για παράδειγμα, όπως στις σελίδες του Μάρτιν Σαρμιέντο : «Οι τόνοι δεν έχουν πατρίδα ούτε μόνιμη κατοικία. όλη η θάλασσα είναι Πατρίδα για αυτούς. Είναι περιπλανώμενα ψάρια και αλήτες απατεώνες, που είναι άλλοτε εδώ και άλλοτε εκεί».
Ο ερυθρός τόνος Almadraba είναι η θρησκεία μας
BEACH BAR
Δύσκολο, πολύ δύσκολο στην επιλογή το καλύτερο beach bar μιας πατρίδας τόσο αφιερωμένης στην άλατα (ο δυτικός άνεμος σε χάιδεψε / σε πήγε στην άμμο λουσμένη στην άλατα) και στον ηδονισμό χωρίς τόσα φίλτρα Instagram ή τόσες βλακείες.
Γιατί το καλοκαίρι είναι αλάτι στο δέρμα ή δεν είναι? Το καλοκαίρι στο Κάντιθ πρέπει να είναι συνώνυμο με το να αφήνεσαι, Η μυρωδιά του ψησίματος, ο φρέσκος τόνος, το άγγιγμα του φρεσκοπλυμένου βαμβακιού και ο ήχος του ξύλου που τρίζει σε ένα κατάστρωμα.
Το καλοκαίρι είναι το άρωμα της φλούδας ενός πορτοκαλιού, οι ογκόλιθοι, το δάχτυλο στη σταγόνα που πέφτει από το ποτήρι και τα πιθανά όνειρα - Είναι η στιγμή της ζωής που σκάει στο στήθος , από τόσες ιστορίες αγάπης που γεννιούνται (δικές μου, χωρίς να πάω παρακάτω) και από τον παλμό του αναπόφευκτου: αυτό το παρόν που τόσες φορές μας αφήνει χωρίς να το καταλάβουμε.
Γι' αυτό πρέπει να ξανασηκώσεις τα μανίκια, να αφήσεις τα παπούτσια σου στο πορτμπαγκάζ και να χαθείς στο El Refugio στη Zahara de los Atunes («ψαράκι και θέα στη θάλασσα»), στο Los Corrales στην Chipiona και στο El Castillito στο El. Πουέρτο.
Ζαχάρα του τόνου
ΜΠΑΡ, ΠΩΣ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΕΝΑ ΜΠΑΡ
Η Ανδαλουσία είναι τα τάπας και τα μπαρ της ; τι διάολο, η Ισπανία στο σύνολό της είναι τα μπαρ της και αυτό το ζωντανό τόσο δικό μας κολλημένο στο μπράβες και το προτελευταίο ποτήρι κρασί, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε γιατί εμείς (ακριβώς εμείς, τόσο τιμωρημένοι από τις πιο χυδαίες απολαύσεις) θα ζήσουμε μια χούφτα χρόνια παραπάνω από τη Μαρί Κόντο, με όλα τα μπολ με ρύζι και τη σκυθρωπή κουζίνα της. : γιατί είμαστε ζωντανοί , γάμα. Αλλά αλήθεια.
Και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: δεν υπάρχει κανένα μπαρ στον κόσμο σαν αυτό του Ο φάρος —που, παρεμπιπτόντως, μόλις έφτιαξαν αρκετά όμορφα—, τη γενεαλογία των γαρίδων στο Casa Bigote (Bajo de Guía) ή το τηγανητό τρέμουλο από τον Pedro Hidalgo Angelín στο Casa Perico.
«Κρατήστε μόνο ό,τι σας κάνει ευτυχισμένο», λέει ο Kondo. Πόσο ξεκάθαρο το έχουμε στο Κάντιθ, αγαπητέ.
Φιλέτο μπακαλιάρου σε κρέμα καλαμποκιού και μαρμελάδα κόκκινη πιπεριά
ΟΜΕΛΕΤΑ ΓΑΡΙΔΩΝ
Και αφού πάμε με μπαρ και πράγματα που μας κάνουν ευτυχισμένους, μπορείτε να σκεφτείτε ένα καλύτερο σύμβολο ευτυχίας στο α ομελέτα με γαρίδες ? γιατί όχι? Εκτός από το El Faro (όπου τις κεντούν) οι μυθικές τορτίγιες Ventorrillo del Chato, το Las Rejas στην παραλία Bolonia και εκείνη η εικόνα που είναι ήδη ένας καθεδρικός ναός του Κάντιθ που νιώθει στη φασαρία της Plaza Cabildo: το Casa Balbino.
Ομελέτα με γαρίδες από το Casa Balbino
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΟΥΣ
Υπάρχει κάτι για όλους στο Κάντιθ, αλλά υπάρχει κάτι που κρύβεται από το ραντάρ του τουρίστα και του εραστή της Κυριακής που ξοδεύει μερικά «ντι-ι-τάς» στο Νότο. Μιλάω για το τελλούρο, τσιγγάνικο και αδιαμφισβήτητο Κάντιθ , αυτή που με τρελαίνει.
Το κατάλαβα όταν συνάντησα Ο Don Alejandro Cortés και το 'Alfonsito' του στο Bajo de Guía , τα καλύτερα πλάσματα που έφεραν με το χέρι τους από τις φορτηγίδες Sanlúcar, τις πατάτες aliñás, τις συναυλίες στην άμμο, τους γείτονες με ένα Bingo και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τη Doñana πέρα από το Guadalquivir, τόσο όμορφο που πονάει.
Αυτό είναι το Κάντιθ. Αυτό είναι το παλιό και αγνό Cai, όπως αυτό του Μετοχικοί καλλιεργητές στο Barrio Alto του Sanlúcar, ο Τσίχλες Blanca Buzón προς πώληση Las Marismas και το Πατάτες τηγανιτές από το El Corralón de la Viña.
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ
Ποιος θα μας έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι η νόμιμη κληρονόμος του Σαν Σεμπαστιάν και της Καταλονίας των οικογενειών Adrià, Santamaría και Roca θα ήταν η Ανδαλουσία, ότι ο πιο εκθαμβωτικός σεφ στον πλανήτη της γαστρονομίας θα προερχόταν από Jerez de la Frontera και αυτό θα κατακτούσε τον κόσμο από αρχαία Tide Mill από τον 19ο αιώνα στο Puerto de Santa María.
Aponiente, ήρθε η ώρα σου
Ποιος θα μας έλεγε πριν από λίγο καιρό ότι «εκείνοι οι Ανδαλουσιανοί» (αυτοί με τα καπάκια) θα φυτέψουν έναν λούτσο στις σελίδες της Wall Street Journal ή των New York Times; ή ότι αυτός ο αλμυρός τρελός θα έβαζε το αμφιθέατρο του Χάρβαρντ στα πόδια κάνοντας το φως της θάλασσας βρώσιμο.
Ο Άνχελ Λεόν και το πλήρωμά του aponiente Δεν είναι πια δικά μας, είναι καθολικά και η κουζίνα τους δεν φαίνεται να έχει τέλος. Τι χαρά θα είναι να σας συνοδεύσω σε αυτό το ταξίδι.
Υπάρχουν όμως κι άλλα, όπως οι προτάσεις του πρώην σεφ του Juanlu Fernández στο LÚ Cocina y Alma (Jerez) ή η μικρή πατρίδα του Aponiente στο Sancti Petri: Alevante.
ΤΟ ΜΠΑΡ
Γιατί υπάρχει μόνο ένα και είναι σε πένθος, και είναι ότι το απέραντο Don Miguel Garcia; μεγάλος δάσκαλος του τάγματος χαμομηλιού του Sanlúcar.
Μας αφήνει το ήρεμο χαμόγελό του και το είναι του τόσο ήρεμο και τόσο ζεστό: αυτός είναι μπάρμαν.
La Manzanilla, στο Feduchy 19 , θα συνεχίσει να υποδέχεται το χέρι του Πέπε στις ατελείωτες συγκεντρώσεις του, τις μικρές στιγμές (που είναι και τις μεγαλύτερες) και όλο το λουλούδι σε κάθε ζαχαροκάλαμο χαμομηλιού. Ευχαριστώ για τόσα πολλά, Don Miguel. γιατί δίπλα σου (δεν το ήξερες, απλώς με συνόδεψες με τα διαβάσματά σου και τις όμορφες κοινές μας σιωπές) μπόρεσα να βγω από το πηγάδι εκείνη τη χρονιά τόσο λυπημένη και τόσο γκρίζα. Εκεί, στο σπίτι σου, έμαθα ότι η ζωή περπατάει , και ότι το μονοπάτι της καρδιάς είναι το μόνο που δεν είναι ποτέ λάθος.
Επιστροφή στο Κάντιθ; Πώς να μην επιστρέψεις (πάντα) σε αυτή την πατρίδα της ευγένειας που φωτίζει τους δρόμους της με όλα τα χρώματα του κόσμου.