Καθαρή φύση στα Πυρηναία του Ατλαντικού
Η σήραγγα Belate σηματοδοτεί ένα πριν και το μετά . Είναι ο διάδρομος που μας οδηγεί σε εκείνη την αιώνια πράσινη Ναβάρα που ξεσπά από ομορφιά όπως μόνο αυτή ξέρει να το κάνει.
Αναφερόμαστε στο Κοιλάδα Baztan και Bidasoa , πλούσια χώρα ιδιότροπης ορογραφίας που υψώνεται στον ουρανό σε χαρισματικά βουνά, που χάνεται από πυκνά δάση οξιές, βελανιδιές και καστανιές , ή απλωμένα σε απέραντα λιβάδια όπου βόσκουν αδιάφορα τα πρόβατα λάτσα, αυτά με βόρεια ψυχή και εντυπωσιακό γάλα.
Είναι όταν διασχίζεις αυτό το φανταστικό σύνορο, αυτή που σηματοδοτεί την αρχή των Πυρηναίων του Ατλαντικού, όταν ξεκινά αυτή η περιπέτεια . Το πάρτι μόλις ξεκίνησε.
Η πόλη Amaiur, στην κοιλάδα Baztán
ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΗ
Για να απορροφήσετε την ιδιοσυγκρασία αυτής της γης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να την κατανοήσετε. Και για να το καταλάβεις, πρώτα από όλα, πρέπει να ξέρεις κάποιες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, ότι ένα από τα στοιχεία για τα οποία η κοιλάδα του Baztán και της Bidasoa έχει τόσο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εντός της επικράτειας της Ναβάρας, είναι επειδή η γειτνίασή του με την αιώνια Κανταβριανή Θάλασσα, η οποία σπάει τα κύματα της όχι πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά.
Αυτό, μαζί με Τα Πυρηναία λειτουργούν ως φράγμα και τυλίγουν τη γη τους με δύο μακριά χέρια —El Larrún, στη μία πλευρά. συν τα Πυρηναία, στο άλλο- , κάνει όλες εκείνες τις καταιγίδες που έρχονται από τη θάλασσα να αρπάξουν και να ξεφορτωθούν ακριβώς εδώ. Η συνέπεια; Περίπου δύο χιλιάδες λίτρα νερού ποτίζουν τη γη τους κάθε χρόνο.
Από την άλλη, υπάρχουν οι άνθρωποι της. Δυνατός χαρακτήρας, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτός. Ευχάριστη κουβέντα και με σημαία τη φιλοξενία. Ο τρόπος ζωής τους χρησιμοποιήθηκε, από αμνημονεύτων χρόνων, για να πραγματοποιηθεί σε παραδοσιακές αγροικίες διάσπαρτες σε όλη τη γη. Το καθένα με το χώρο του: μαζί, αλλά όχι ανακατεμένο.
Δεν υπάρχουν μεγάλες πόλεις στο Baztán-Bidasoa, και αυτό μπορεί να φανεί μόλις προχωρήσουμε κατά μήκος της ελικοειδής διάταξης του δρόμου. που μας οδηγούν να περάσουμε το λιμάνι του Otxondo και να φτάσουμε στα σύνορα με τη Γαλλία. Εκεί, μια πόλη που το όνομα της ακούγεται οικείο σε όλους, σε κάνει να φαντασιώνεσαι για μάγισσες, όρμους και μαγικά φίλτρα. Ανακαλύπτουμε την αληθινή ιστορία του Zugarramurdi.
Ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψετε την κοιλάδα; Όχι βιασύνη
ΜΑΓΙΣΣΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΑΛΟΓΑ
Η τεράστια κοιλότητα για την οποία ο ποταμός Infierno ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση ανά τους αιώνες είναι ένας γεωλογικός θησαυρός στο οποίο υπήρχε δωρεάν πρόσβαση για πολλά χρόνια. Σήμερα, όμως, για να επισκεφθείτε το Σπήλαια Zugarramurdi είναι απαραίτητο να πληρώσετε ένα εισιτήριο και να περιοριστείτε στο περπάτημα, στη μέση της φύσης, στο σηματοδοτημένο μονοπάτι.
Τα ερείπια μερικών ασβεστοκάμινων θυμίζουν την εποχή που ο ασβεστόλιθος μετατράπηκε σε ασβέστη. Οι ρωγμές και οι γωνίες και οι ρωγμές του περιβάλλοντος μιλούν, από την πλευρά τους, για **μια μεταπολεμική περίοδο κατά την οποία το λαθρεμπόριο μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας πολλαπλασιάστηκε με προϊόντα που είτε απαγορεύονταν είτε αναγκάζονταν να πληρώνουν υψηλούς δασμούς. **
Προφανώς, όμως, υπάρχει ένα άλλο θέμα για το οποίο όλοι ρωτούν όταν φτάνουν εδώ: τι γίνεται με τις μάγισσες; Λοιπόν, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για αυτούς. Γιατί είναι πιθανό ότι η φήμη του Zugarramurdi δεν θα ήταν τέτοια αν η Ιερά Εξέταση, το 1611, δεν είχε αποβιβαστεί εδώ αποφασισμένη να ερευνήσει τις υποτιθέμενες πράξεις αίρεσης για τις οποίες κατηγορήθηκαν 300 από τους 500 γείτονές της.
Οι κάτοικοι, κυρίως οι γυναίκες, που αφού καταγγέλθηκαν ότι κρατούσαν σύμβολα στην περιοχή, κατέληξαν να είναι συνελήφθη, δικάστηκε και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάηκε στην πυρά.
Zugarramurdi: δεν υπάρχουν μάγισσες, αλλά δίνει yuyu
Ωστόσο —και λυπούμαστε που χαλάμε το πάρτι—, υπήρχε πραγματικά λίγη μαύρη μαγεία. Σήμερα είναι γνωστό ότι, πολύ πιθανόν, ήταν οι κακές σχέσεις των κατοίκων της με την Εκκλησία, στους οποίους απαίτησαν κοσμική δικαιοδοσία, η οποία κατέληξε να έχει το τίμημα.
Αυτό, που προστέθηκε στον φθόνο, τη ζήλια και τις διαμάχες μεταξύ κάποιων γειτόνων και άλλων, οδήγησε στην ερμηνεία της γνώσης των βοτάνων και των φυτών και των φαρμακευτικών πλεονεκτημάτων τους, ως αυθεντική μαγεία. Με άλλα λόγια: όχι "abracadabras" ή κυρίες που πετούν πάνω σε σκουπόξυλα. Ακόμα κι αν είχε το δικό του!
Το μουρμουρητό της Κόλασης συνεχίζει να σηματοδοτεί το δρόμο σήμερα και σε συντροφεύει όσο επισκέπτεσαι το κεντρικό σπήλαιο και τα μονοπάτια που το περιβάλλουν. Ένα από αυτά, πλαισιωμένο από καστανιές, ξεδιπλώνει ένα χάλκινο χαλί που σηματοδοτεί τη διαδρομή προς το κέντρο της πόλης, όπου το Zugarramurdi δείχνει το άλλο του πρόσωπο: αυτή των μεγαλοπρεπών αγροικιών που χτίστηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, με χρήματα που βγήκαν στην Αμερική. Οικογένειες που είχαν το προνόμιο να είναι ευγενείς, ώστε να προστατεύουν πιο δυναμικά τα σύνορα με τη Γαλλία.
Ανάμεσα σε μπαλκόνια από λουλούδια, δίρριχτες και ισχυρές στέγες και την περίεργη καρό ασπίδα του Baztán που διακοσμεί ορισμένες από τις προσόψεις, αναδεικνύει μια ιδιόμορφη πινακίδα ζωγραφισμένη στην πέτρα. Είναι αυτό που σημαδεύει το δημοφιλές Sendero de la Pottoka Azul, ένα ιθαγενές άλογο που λειτουργεί ως οδηγός και συνδέεται πλήρως με το πιο αυθεντικό Baztán. Αυτή για την οποία αφήσαμε τους εαυτούς μας να παρασυρθούμε.
Ένα από τα μυστηριώδη σπήλαια του Zugarramurdi
ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΛΑΔΕΣ
Μετά από μια σύντομη βόλτα φτάνουμε στη γειτονική πόλη Urdax, όπου η Ana Mari, η δεύτερη γενιά μιας οικογένειας που παράγει τον πιο υπέροχο θησαυρό της Ναβάρας, περιμένει στις πύλες ενός αρχοντικού με θέα στο λιβάδι. Το τυρί Idiazábal, φυσικά.
Μια επιχειρηματική περιπέτεια που ξεκίνησε όπως πολλά από εκείνα τα πράγματα που καταλήγουν να έχουν επιτυχία: τυχαία. Η María Isabel και ο Mikel, γονείς της Ana Mari, ήταν πάντα αφοσιωμένοι στη γεωργία και με το γάλα των προβάτων τους έφτιαχναν τυριά για προσωπική κατανάλωση.
Η δεκαετία του '90 έφτασε, επίσης ο τουρισμός, και από στόμα σε στόμα έκαναν πολλούς να μάθουν για αυτές τις λιχουδιές. **Η συνέπεια; Δημιούργησαν το Etxelekua, ένα μικρό τυροκομείο για να το πουλήσουν στο κοινό. **
Το εργασιακό ταξίδι μεταφράστηκε σε 20 χρόνια προσπάθειας και δουλειάς στα οποία, ήδη από το 2011, εντάχθηκαν η Ana Mari και ο Xavier, ο αδερφός της. Στην αρχή δεν ήταν ξεκάθαροι γι' αυτό, αλλά αφού δοκίμασαν άλλους δρόμους —αυτή σε τράπεζα, αυτός ως τεχνικός ηλεκτρονικών— αποφάσισαν να επιστρέψουν στην οικογενειακή επιχείρηση.
Σήμερα, με παραγωγή μεταξύ 8 και 10 χιλιάδων κιλών ετησίως, οι τοίχοι της επιχείρησης λάμπουν με αμέτρητα παγκόσμια βραβεία και αναγνωρίσεις όπως αυτά που απονέμονται από τα World Cheese Awards ή το διαγωνισμό The Great Taste. Δεν υπάρχει τίποτα.
Ενώ μοιράζει επιδέξια μερικές φέτες τυρί, η Ana Mari μας αποκαλύπτει τι είναι latxa, ένα πρόβατο που κατάγεται από τη Ναβάρα, τη Χώρα των Βάσκων και μέρος της Γαλλίας. Μια ευαίσθητη φυλή που παράγει γάλα μόνο μεταξύ των μηνών Νοεμβρίου και Αυγούστου και που τρέφεται, κυρίως, με χόρτο: εξ ου και η μοναδική γεύση των τυριών του.
Δοκιμάστηκε και μελαγχολικό το προϊόν και με την επίγευση ακόμα στον ουρανίσκο, Ακολουθούμε το μονοπάτι αυτών των γαλάζιων pottokas σε έναν ήπιο περίπατο στα γύρω λιβάδια και τα βουνά. Εκεί, στο βάθος, τα 600 λάτξα της Ana Mari και του Xavier μας παρακολουθούν, απαθείς, χαρίζοντας μας μια υπέροχη καρτ ποστάλ. Αυτό είναι επίσης τα Πυρηναία του Ατλαντικού.
Τυρί: η μεγάλη (και νόστιμη) πτώση μας
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΑΕΙ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΜΥΛΟΥΣ
Ο δρόμος στρίβει ανάμεσα σε λιμάνια και βουνά καθώς αφήνουμε πίσω μας πόλεις όπως το Ελιζόντο. Φτάνοντας στο Amaiur, απαιτούμε μια στάση.
Και το κάνουμε γιατί, αν και ελάχιστα απομεινάρια από το κάστρο που έστεψε τον τόπο για αιώνες —το 1512 έγινε η μάχη του Noáin και ουσιαστικά καταστράφηκε—, τα ερείπιά του διεκδικούν σήμερα έναν συναισθηματικό τουρισμό που μας κερδίζει.
Περπατήσαμε ανάμεσα στα πολύχρωμα σπίτια του, τακτοποιημένα το ένα δίπλα στο άλλο με θέα στον κεντρικό δρόμο, κοιτάζοντας εκείνα τα περίεργα λουλούδια γαϊδουράγκαθου που διακοσμούν μερικές από τις πόρτες του—διώχνει τα κακά πνεύματα, λένε— , στις ιστορίες που μεταφέρουν οι αρχαίοι πέτρινοι τοίχοι του και σε το ιδιόρρυθμο σιντριβάνι που δίνει ποτό στους προσκυνητές στο δρόμο τους για το Σαντιάγο.
Για να επαναφορτίσουμε ενέργεια συνεχίζουμε προς την Posada de Elbete: Με ένα στιφάδο λαχανικών, μερικά σπαράγγια Navarran και ένα καλό canutillo για επιδόρπιο, ο κόσμος φαίνεται διαφορετικός.
Θέα από την άποψη του Amaiur
Απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα το φυσικό πάρκο Señorío de Bertiz, όπου ο ποταμός Baztán γίνεται Bidasoa . Από εκεί ο δρόμος συνεχίζει προς Zubieta. Κάτω από μια ωραία βροχή, ο Edorta Amurua περιμένει έτοιμη να μας δείξει το σύμπαν του.
Ένας κόσμος κινήθηκε χάρη στη δύναμη του νερού: από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1785, ο υδραυλικός μύλος Zubieta δεν σταμάτησε ποτέ να λειτουργεί. Τόσο πολύ, που οι γείτονες από τη γύρω περιοχή συνεχίζουν να φτάνουν καθημερινά κουβαλώντας σακιά με καλαμπόκι, όπως συνέβαινε πριν από περισσότερα από 200 χρόνια, για να πραγματοποιήσει το άλεσμα η Έντορτα.
Η διέλευση από το εσωτερικό του γίνεται ένα αληθινό ταξίδι στο χρόνο: Εκτός από τις ιστορικές μυλόπετρες, που ζυγίζουν περισσότερα από 800 κιλά, η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα διώροφο οικολογικό μουσείο στην οποία εκτίθενται τα πιο ποικίλα γεωργικά εργαλεία. Επίσης, φωτογραφίες που απεικονίζουν ένα από τα φεστιβάλ που είναι πιο βαθιά ριζωμένα στη Zubieta: το καρναβάλι του, μια ετήσια εκδήλωση στην οποία η φύση είναι το κλειδί.
Η φύση ξεδιπλώνει τη μαγεία της στις όχθες του Bidasoa
Και αποδεικνύεται ότι, όταν πρόκειται για διασκέδαση, σε αυτήν την πλευρά των Πυρηναίων ξέρουν πώς να το κάνουν πολύ καλά. Ένα καλό παράδειγμα βρίσκεται στο IrriSarri Land, στο Ιγαντζί, ένα πρωτότυπο αγροτικό θέρετρο τουλάχιστον 75 εκταρίων στις οποίες, μεταξύ των δραστηριοτήτων περιπέτειας —το μεγαλύτερο κουβούκλιο στην Ευρώπη βρίσκεται εδώ—, προτάσεις χαλάρωσης στη μέση της φύσης και ποικίλες προσφορές σε εστιατόρια και καταλύματα —από έναν ξενώνα σε ένα φιλόξενο ξενοδοχείο που βρίσκεται σε ένα κτήριο του 16ου αιώνα ή 16 πολυτελείς καμπίνες στη μέση του βουνού—, το σχέδιο είναι εγγυημένο.
Το τέλος της διαδρομής βάζουμε, όμως, κάτι παραπάνω: Στο Etxalar ερωτευόμαστε τη γοητεία του Antonio, ο οποίος μετά από 40 χρόνια στο τιμόνι της La Basque, περιποιείται κάθε εστιατόριο με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη μέρα. Ανάμεσα σε αυθεντικές γεύσεις της Ναβάρας, πλούσια τοπικά κρασιά και μια συμπαθητική κουβέντα, ο οικοδεσπότης αφηγείται τις περιπέτειες και τις ατυχίες του επικεφαλής μιας επιχείρησης που έχει μόνο μια λύπη: είναι στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης και δεν έχει κανέναν να τη συνεχίσει.
Με τις ιστορίες τους στο μυαλό, πηγαίνουμε για ύπνο, αυτή τη φορά στη Λεσάκα. Αυτή η πόλη με αγροτικό παρελθόν και βιομηχανικό παρόν χωρίζεται στα δύο από τον ποταμό Onin, του οποίου η πέτρινη γέφυρα είναι ένα πλήρες σύμβολο.
Τα πλακόστρωτα δρομάκια του έχουν θέα σε αγροικίες με ξύλινα παράθυρα και γοτθικό στιλ όπως αυτά του Rural Hotel & Spa Atxaspi, από τα μαλακά κρεβάτια του οποίου, όταν σβήνουμε το φως, ακούμε τη βροχή να πέφτει.