Ο Federico García Lorca στην Plaza de Santa Ana, Μαδρίτη
Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και το Ισπανικό Θέατρο
Η Μαδρίτη είναι ένα μουσείο με υπαίθρια αγάλματα με το οποίο να σκοντάψει σε μια νύχτα σύγχυσης και παρασκευασμάτων. Ίσως ο πιο δημοφιλής και αγαπητός στη νεολαία είναι ο μαθητής που βιάζεται στην Plaza de San Ildefonso και δίνει στο μέρος ένα παράλληλο όνομα: η πλατεία του κοριτσιού . Επιμένοντας όμως στον λόγο αυτής της διαδρομής, αξίζει να τονίσουμε το Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα που ποζάρει στωικά μπροστά στο Ισπανικό Θέατρο στην καστίζα και τη βεράντα Πλατεία Santa Ana . Το άγαλμα σμιλεύτηκε το 1984 από τον καλλιτέχνη Julio López Hernández με στόχο τον εορτασμό των 50 χρόνων άγονος και μέχρι 10 χρόνια αργότερα δεν βρισκόταν στη σημερινή του θέση, ακριβώς μπροστά σε ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της πρωτεύουσας. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ο ποιητής κρατούσε στα χέρια του έναν κορυδαλλό, ένα πουλί που εμφανιζόταν σε πολλούς από τους στίχους του σαν κι αυτούς, που αντιστοιχούν σε «καλοκαιρινό μαδριγάλιο ':
Και ακόμα κι αν δεν με αγαπούσες, θα σε αγαπούσα
για το ζοφερό σου βλέμμα,
όπως θέλει ο κορυδαλλός τη νέα μέρα,
μόνο για τη δροσιά.
Σήμερα το πουλί έχει πετάξει (ένας λεπτός τρόπος για να πούμε ότι κάποιος γιος της σκύλας έκλεψε αυτό το κομμάτι του γλυπτού)
Τώρα χωρίς κορυδαλιά
Οβιέδο του Γούντι Άλεν
Στον πεζόδρομο της Milicias Nacionales, στην καρδιά του Οβιέδο, ο λαμπρός Νεοϋορκέζος σκηνοθέτης περνάει τις μέρες του σκεφτικός, με τα χέρια στις τσέπες και ένα κάπως χαμένο βλέμμα. Αυτό το άγαλμα γιορτάζει τα 10 χρόνια κατά τα οποία έχει γίνει ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα μνημεία στην πρωτεύουσα της Αστούριας. Αλλά γιατί ο Γούντι Άλεν αξίζει ένα άγαλμα εδώ; Βασικά λόγω της δωρεάν δημοσιότητας που έκανε στην πόλη αφού έλαβε ένα χρόνο πριν από την Πρίγκιπας της Αστούριας , το οποίο έφτασε να χαρακτηρίζει «παραμύθι». Τότε θα υπήρχαν εκείνες οι αναλώσιμες σκηνές Βίκυ, Κριστίνα, Βαρκελώνη με την επακόλουθη κατάχρησή του της αποσυνθετικής λαογραφίας. Αλλά ο Γούντι συγχωρείται αυτό και άλλα πολλά.
Ο Οβιέδο δεν εκπλήσσεται από αυτό το είδος μνημείου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει περισσότερους απαθανατισμένους κατοίκους παρά στη ζωή. Στην ίδια την Plaza de Alfonso II el Casto, μπροστά από τον καθεδρικό ναό, το διάσημο Ana Ozores, περισσότερο γνωστή ως Regent . Και είναι ότι ο Leopoldo Alas Clarín τοποθέτησε εδώ το πιο αναγνωρισμένο έργο του, αν και δεν σκέφτηκε το μάρκετινγκ και αποκάλεσε την πόλη με ψευδώνυμο: αρχαίος.
ξυλώδης για δύο
Ο Ken Follet μπροστά από τον Παλιό Καθεδρικό Ναό της Βιτόρια
Ο Ουαλός συγγραφέας πέρασε πέντε χρόνια ερευνώντας, ταξιδεύοντας και τεκμηριώνοντας τον εαυτό του για να γράψει Ένας κόσμος χωρίς τέλος. Για να το κάνει αυτό, εμπνεύστηκε όχι από μια γυναίκα, αλλά από την ιστορία της αέναης αποκατάστασης του Παλαιού Καθεδρικού Ναού της Βιτόρια. Το βιβλίο, φυσικά, παρουσιάστηκε στην πρωτεύουσα της Αλάβα και η απήχηση που είχε ήταν τόσο μεγάλη που η πόλη βρήκε μόνο έναν τρόπο να το ευχαριστήσει: διαιωνίζοντας τη φιγούρα της στο Πλατεία Burulleria . Έτσι, ένας από τους βασιλιά Μίδα των σημερινών γραμμάτων θα περάσει όλη την αιωνιότητα παρατηρώντας στοχαστικά (και προσποιούμενος ότι είναι ενδιαφέρον) τον ναό που τον γοήτευσε τόσο πολύ.
Ken Follet, «World Without End» στη Βιτόρια
Ο Γκαουντί έξω από τη Βαρκελώνη
Όποιος ήταν ένας από τους πρώτους αρχιτέκτονες μάρκας στην ιστορία δεν ήταν σπουδαίος ταξιδιώτης. Στην πραγματικότητα, τις λίγες φορές που άφησε την Καταλονία του ήταν να σχεδιάσει 3 κτίρια μέσα Astorga, Leon και Comillas. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο τελευταία μέρη αποφάσισαν να πετρώσουν την επίσκεψη του μοντερνιστή ιδιοφυΐας απαθανατίζοντάς τον μπροστά στο έργο του. και στα δύο είναι καθιστός διαλογιζόμενος, αν και μπροστά στο σπίτι του Μποτίνες περνάει πιο απαρατήρητος, κάθεται όπως κάθε τουρίστας. Από την πλευρά του, στο El Capricho μπορείτε ακόμα να εντοπίσετε το πρόσωπο της υπερηφάνειας και της ικανοποίησης που έβαλε ο αρχιτέκτονας (μάλλον θα έπρεπε να είχε φορέσει) όταν είδε το έργο του να έχει τελειώσει.
Ο Γκαουντί κάθεται στο Capricho του, Comillas
Η Αλμερία, ο Τζον Λένον και τα στρογγυλά γυαλιά του
Ήταν το έτος 1966 όταν Ο Λένον πέρασε έξι εβδομάδες στην Αλμερία . Ο λόγος? Λοιπόν, φυσικά, ο κινηματογράφος. Εκεί έπρεπε να γυρίσω και να πρωταγωνιστήσω στο τρελό Πώς κέρδισα τον πόλεμο , η μοναδική ταινία της καριέρας του στην οποία δεν βγήκε να τραγουδήσει και όπου έπαιξε έναν στρατιώτη σε μια σάτιρα κατά του πολέμου. Γεγονός είναι ότι αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα άλλαξε τη ζωή του Lennon. Λέγεται ότι η μόνη διασκέδαση που απολάμβανε στα διαλείμματά του ήταν περπατήστε δίπλα στη θάλασσα για να εμπνευστείτε και να σκεφτείτε. Οι ειδικοί λένε ότι η νέα του ζωή άρχισε να διαμορφώνεται εδώ, μακριά από την τετράδα της Λίβερπουλ και την τότε σύζυγό του Σίνθια. Εκτός από υπερβατικές αποφάσεις, η παραμονή του στην Αλμερία ήταν ένα αισθητικό ορόσημο στο πρόσωπό του.
Ο Γιάννης που έδειχνε έτσι ευνοημένος/ενδιαφέρων με τα στρογγυλά γυαλιά από την ταινία, ο οποίος αποφάσισε ότι αυτό θα ήταν το φετίχ αξεσουάρ του για μια ζωή. Μερικοί φακοί που σήμερα καταστρέφονται από βάνδαλους στο άγαλμα με το οποίο τον θυμάται η Αλμερία, που βρίσκεται στο Πλατεία λουλουδιών. Σε αυτό το μνημείο, ο μυθικός Beatle εμφανίζεται καθισμένος, παίζει κιθάρα και φαινομενικά χαρούμενος. Δίπλα, ένας χώρος όπου κάθε περίεργος μπορεί να καθίσει και να κάνει ένα φανταστικό ντουέτο με αυτόν τον μύθο.
Ο John Lennon και τα εμβληματικά γυαλιά του στην Αλμερία
Churriguera στη churrigueresque Σαλαμάνκα της
Ο Σαλαμάνκα δεν ήταν ικανοποιημένος με τον βάτραχο ή τον αστροναύτη του, όχι. Έπρεπε να φτιάξει ένα άγαλμα του πιο διάσημου αρχιτέκτονα του, συγγραφέα του πιο τραβαγλωσσικού στυλ της ισπανικής τέχνης. Η πόλη του θυμίζει ότι εργάζεται, κάθεται στο τραπέζι του με την πυξίδα του και υπό την επίβλεψη του προστάτη και χρηματοδότη Κόμη Φράνκος, σε μια παγωμένη σκηνή στο Plaza del Poeta Iglesias. Τα πάντα για να γιορτάσουν το 2005 τα 250 χρόνια του διάσημου Κεντρική πλατεία . Το πείσμα για το έργο που μεταδίδει το έργο είναι τόσο μεγάλο που αισθάνεται άσχημα ακόμη και να το πλησιάσει, μήπως πλαισιώσει τους πιο απρόσεκτους.
Η Churriguera εργάζεται ασταμάτητα στη Σαλαμάνκα
Οι αδερφοί Tonetti στο Μπιλμπάο… και στο Santander Οι πιο διάσημοι κλόουν του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα (με την άδεια των τηλεοπτικών κλόουν) θυμούνται με αγάπη τόσο στο Σανταντέρ (πόλη προέλευσης) όσο και στο Μπιλμπάο . Στην πόλη της Κανταβρίας έχουν το δικό τους δαχτυλίδι, αντίγραφο του διάσημου τσίρκου Atlas, που βρίσκεται στο πάρκο Μεσονές όπου σήμερα συνεχίζουν να κάνουν μικρούς και μεγάλους να γελούν. Στο Μπιλμπάο έχουν τον χώρο τους στο καλλιτεχνικό πάρκο του Doña Casilda όπου ο José Villa del Río χαιρετά όλους τους περαστικούς σηκώνοντας το καπέλο του.
Το Μπιλμπάο έχει επίσης μια ορισμένη τάση να διαιωνίζει τους πιο εξέχοντες πολιτικούς του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν αποτελεί έκπληξη να βρεθείτε στη μέση του poteo Jose Antonio de Agirre i Lekub e (το πρώτο Lehendakari) στέκεται πανηγυρικά στο Calle Ercilla ή εκπλήσσει τον Ραμόν Ρουμπιάλ (πρώτο Lehendakari του μεταφράνκο καθεστώτος) με κατεύθυνση προς την Puerta de los honorables δίπλα στο Guggenheim.
Ο Ραμόν Ρουμπιάλ περπατά στο Puerta de los honorables στο Μπιλμπάο