Η μυθική χαμένη πόλη
Οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Σιέρα Νεβάδα της Σάντα Μάρτα Εξηγούν ότι πάντα ήξεραν πού το Χαμένη πόλη. Ή έτσι λένε μαμος πρεσβύτεροι, οι πνευματικοί ηγέτες των κοινοτήτων Wiwa, Kogi και Arhuaco που κατοικούν σε αυτόν τον ορεινό όγκο στα βόρεια του Κολομβία . Η «ανακάλυψη» του Teyuna -γηγενής ονομασία του τόπου- στη δεκαετία του 1970 με ληστές θησαυρών Ήταν πάνω από όλα μια ατυχής σύμπτωση, επισημαίνουν.
Μετά το πέρασμα του guaqueros, αυτός ο ιερός τόπος έχασε τη λάμψη του χρυσού και του υλικού πλούτου. Από την άλλη, σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, μπορεί να ειπωθεί ότι η μαγεία αυτού του εντυπωσιακού ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ακόμα άθικτο. Η Χαμένη Πόλη κρύβεται κυριολεκτικά στη μέση ενός από τα καλύτερα διατηρημένα τροπικά δάση της νοτιοαμερικανικής χώρας. Και για να φτάσετε εδώ δεν υπάρχουν δρόμοι ή μονοπάτια για μηχανοκίνητα οχήματα.
Ο μόνος τρόπος για να το κάνετε είναι μετά τρεις μέρες περπάτημα σε μονοπάτι που διέρχεται από το βόρειο τμήμα της Σιέρα Νεβάδα, εντός α φυσικό απόθεμα προστατεύτηκε ζηλότυπα και γεννήθηκε σχεδόν στην ακτή της Καραϊβικής Θάλασσας. Ένα μονοπάτι γεμάτο απότομες αναβάσεις, ιθαγενείς, λάσπη και ιδρώτα που αποτελεί πρόκληση και δώρο στον εαυτό του. Με αποκορύφωμα μια από τις προκολομβιανές πόλεις καλύτερα συντηρημένο της ηπείρου.
Μία από τις καλύτερα συντηρημένες προκολομβιανές πόλεις στην ήπειρο
ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ
Αν ξεκινήσουμε από το τέλος, πρέπει να μιλήσουμε για την προέλευση της Teyuna. Αυτή η πόλη Χτίστηκε από τους Ινδιάνους Tairona τον 7ο αιώνα μ.Χ. ήρθε στο σπίτι ανάμεσα 1.500 και 3.000 άτομα . Οι αρχαιολόγοι του Κολομβιανό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ICANH) πιστεύουν ότι ήταν μέρος ενός δικτύου εκατοντάδων πόλεις διάσπαρτα σε όλη αυτή την περιοχή των βουνών, που συνδέονται με περίπλοκα μονοπάτια στη μέση της ζούγκλας, αντανακλώντας το περίπλοκο αυτού του πολιτισμού.
Αυτό για το οποίο είναι σίγουροι είναι ότι φτιάχνονταν εδώ για αιώνες τελετουργίες, γιορτές και πολιτικές εκδηλώσεις . Έτσι ήταν μέχρι XVI, όταν η ταιρόνα εξαφανίστηκαν του χάρτη αποδεκατίστηκε, πιστεύεται, από το αιματηρός πόλεμος που διατήρησαν με τους Ισπανούς κατακτητές και τους ασθένειες . Κάποιοι λένε ότι κατέφυγαν σε ακόμη περισσότερα απομονωμένος από τη Σιέρα Νεβάδα. άλλοι το επισημαίνουν εξαφανίστηκαν για πάντα χωρίς ίχνος.
Στη συνέχεια, η Teyuna άδειασε τον εαυτό της και η ζούγκλα τελείωσε καταπίνει τις κυκλικές βεράντες του, τις πέτρινες κατοικίες της και τα μνημεία της για τη Μητέρα Γη. Μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όταν η μικρότερα αδέρφια -όρος με τον οποίο οι ιθαγενείς αναφέρονται στον άνθρωπο της πόλης- έτρεξε στο μέρος και το μετονόμασε σε η χαμένη Πόλη.
Οι ιθαγενείς Kogui εξακολουθούν να κατοικούν σε αυτά τα εδάφη
Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΙΕΡΡΑ ΝΕΒΑΔΑ
Αν και οι πρώτοι αρχαιολόγοι έφτασαν στις πλαγιές της Teyuna πριν από μισό αιώνα, η τοποθεσία και το μαγικό της περιβάλλον συνεχίστηκαν για δεκαετίες ξεφεύγει από την πεπατημένη . Η Σιέρα Νεβάδα ήταν για πάρα πολλά χρόνια μια άλλη από αυτές τις περιοχές της Κολομβίας απήχθη με βία. Οι φυτείες των Κοκ και η παρουσία του αντάρτικου πρώτα και η παραστρατιωτικούς αργότερα, έσπασαν την ειρήνη αυτού Απόθεμα Βιόσφαιρας , αναγνώριση που χορηγήθηκε από την UNESCO το 1979.
Σήμερα οι στρατιώτες με τουφέκια που υποδέχονται τον επισκέπτη στη Χαμένη Πόλη εξηγούν ότι το μέρος είναι Εντελώς σίγουρο . Και ότι η παρουσία τους ανταποκρίνεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην ανάγκη προστασία του ιστότοπου πριν την πιθανή τρέλα ενός τουρίστα, ίσως σε έκσταση μετά τον τριήμερο περίπατο και την τελική ανάβαση του 1.200 βήματα που οδηγούν στην πόρτα της παλιάς πόλης Tairona.
Εμφανίζεται, λοιπόν, σε μια άνιση σειρά, η διαδοχή των βεράντες που χτίστηκε από τους ιθαγενείς για να παρακάμψει το τεράστιο ανωμαλία που τραβούν τις πλαγιές αυτής της οροσειράς. Και το πέτρινα μονοπάτια που συνδέονται μεταξύ τους, διάστικτοι με πανύψηλα φοίνικες, taguas και άλλα τροπικά δέντρα. Είναι εύκολο να κατακλυζόμαστε σε ένα μέρος σαν αυτό και πριν από ένα τοπίο σαν αυτό.
1.200 σκαλιά που αξίζει να ανέβεις
ΜΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Αλλά αν επιστρέψουμε στην αρχή της διαδρομής (ή στο τέλος: στο τέλος της επίσκεψης στην Teyuna, ήρθε η ώρα το να γυρίζεις με τον ίδιο τρόπο που φτάσαμε), εννοείται ότι η βόλτα που απαιτεί αυτό το ταξίδι είναι εξίσου γεμάτη ανταμοιβές. Το κυριότερο μπορεί να είναι αυτό ηρεμία που επιτρέπει τέσσερις ημέρες και τρεις νύχτες -η διαδρομή μπορεί επίσης να γίνει σε πέντε ή έξι ημέρες, αλλά η συνολική διαδρομή δεν ποικίλλει- απομονωμένος στη μέση της ζούγκλας.
Πρακτικά από την πόλη εκκίνησης, mamey , ** το σήμα του κινητού εξαφανίζεται .** Την πρώτη μέρα, το τοπίο είναι λιγότερο πλούσιας βλάστησης και θερμότητα χτυπήστε χωρίς δισταγμό. Αλλά καθώς ανεβαίνεις, τροπικό δάσος καταπίνει το δρόμο, την ίδια στιγμή που τα ποτάμια που κατεβαίνουν από τα βουνά εμφανίζονται και χάνονται στις πλευρές του μονοπατιού.
Στον ισημερινό της δεύτερης ημέρας, η πόλη του Mutanzhi , ένα μικρό ιθαγενής κοινότητα kogui γεμάτα παραδοσιακά σπίτια με αχυροσκεπές. Από εδώ, και μέχρι τη Χαμένη Πόλη, είναι συνηθισμένο να διασταυρώνονται γυναίκες, άνδρες και παιδιά, κάποιοι σκαρφάλωσαν ή οδηγούσαν από τα ηνία σε α μουλάρι , ντυμένοι με το τυπικό λευκό κοστούμι τους. Είναι το ρούχο του εθνοτικές ομάδες Wiwa και Kogui, και μια από τις διάφορες αναφορές στον πολιτισμό τους στο χιονισμένες κορυφές αυτής της οροσειράς από την οποία νιώθουν προστατευμένοι.
Τα χωριά των ιθαγενών Kogui είναι διάσπαρτα στο δρόμο
ΟΔΗΓΟΣ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΟ
ο Αρχαιολογικό Πάρκο Teyuna και το μονοπάτι που οδηγεί σε αυτό βρίσκονται μέσα σε ένα έδαφος στο οποίο διεκδικούν οι αυτόχθονες πληθυσμοί ειδικά δικαιώματα, ως απόγονοι των εποίκων που την κατοικούσαν στο παρελθόν. Σε αυτό προστίθεται η συνθήκη προστατευόμενη από την κυβέρνηση φυσική περιοχή Κολομβιανή που έχει την περιοχή.
Ως εκ τούτου, αυτή η περιπέτεια μπορεί να αναληφθεί μόνο μετά την πρόσληψη των υπηρεσιών ενός ξεναγού σε μία από τις εταιρείες (όλες έχουν έδρα στην κοντινή πόλη Σάντα Μάρτα ) που προσφέρουν ένα πακέτο που περιλαμβάνει επίσης φαγητό και διαμονή. Το τελευταίο πραγματοποιείται σε στρατόπεδα που έχουν αιώρες ή απλά κρεβάτια με κουνουπιέρες.
Με τα χρόνια και την άνθησή της μεταξύ των Κολομβιανών τουριστών και, κυρίως, των ξένων, η επιμελητεία αυτού του οδοιπορικού έχει σταδιακά βελτιώνεται. Τόσο πολύ που πολλοί επισκέπτες θα εκπλαγούν η ποιότητα του φαγητού και η άνεση του καταλύματος . Ίσως επίσης από μεγάλος αριθμός πεζοπόρους που ξεκινούν αυτή τη διαδρομή, ιδιαίτερα στο Ξηρή περίοδος (Δεκέμβριος έως Μάρτιος), όταν τα κουνούπια μετριάζουν την όρεξή τους και η ροή των ποταμών των βουνών είναι χαμηλότερη από το συνηθισμένο.
η διαμονή είναι απλή
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΠΕΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ ΚΑΙ ΚΟΚΑ
Οι αγρότες αυτής της περιοχής της Σιέρα Νεβάδα λένε χωρίς δισταγμό πώς την οικονομία σου, και αυτό της αυτόχθονης κοινότητας, έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου.
Πρώτον, όλα περιστρέφονταν γύρω από το Προσευχήθηκε . όλοι όσοι οι Ισπανοί δεν μπορούσαν να πάρουν Στη συνέχεια το στρίμωξαν οι γκουακέρο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα εδάφη σχετίζονται με τον ιδρυτικό μύθο του Το Χρυσό , η πόλη λούστηκε σε αυτό το μέταλλο για το οποίο έγιναν οι κατακτητές και οι κληρονόμοι τους wackos.
Αργότερα, ήρθε η σειρά του ντοπάρω . Διεθνείς διακινητές βρήκαν σε αυτή τη σειρά το ιδανικές συνθήκες για την καλλιέργειά του. Το ίδιο πράγμα που θα συνέβαινε αργότερα με το Κοκ , το φυτό που εισέβαλε στις πλαγιές αυτού του τόπου και στις ζωές των κατοίκων του για δεκαετίες.
Σε μια λογική προσαρμογή στη νέα εποχή, τα ίδια μουλάρια που μετέφεραν σήμερα σάκους γεμάτους λευκή σκόνη κουβαλούν σακίδια τουριστών που προτιμούν να περπατούν ελαφρά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με κάποιους παλιούς εργαστήρια όπου επεξεργαζόταν το φύλλο της κόκας, το οποίο τώρα μετατράπηκε εκ νέου σε στρατόπεδα για τους υπόλοιπους πεζοπόρους.
Ο δρόμος προς την Teyuna έχει σίγουρα περισσότερες ενδείξεις για να εντοπίσετε το παρελθόν αυτού του τόπου και των ανθρώπων του. Το κρίμα, θα σκεφτούν πολλοί μετά την επιστροφή στην αφετηρία αυτής της διαδρομής, είναι ότι αυτή η ανακάλυψη διαρκεί μόνο τέσσερις μέρες. Και μην συνεχίσετε άλλο ανάμεσα στα μονοπάτια του την καταπράσινη και μαγική κολομβιανή ζούγκλα.