Η ανεμοχτένα σε μια θυελλώδη μέρα
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ
Το 2006 κυκλοφόρησε ένα ριμέικ της ταινίας «The Prophecy». Σε ένα από τα διαφημιστικά τρέιλερ θα μπορούσατε να δείτε ένα ποτ πουρί με εικόνες αρχείου που παραπέμπουν σε κάτι πολύ παρόμοιο με το τέλος του κόσμου: φωτιά, εκρήξεις, Άραβες τρομοκράτες, οι δίδυμοι πύργοι που καταρρέουν, θάνατος, πύραυλοι, καταστροφή και… μια θαλάσσια καταιγίδα στο Paseo Nuevo στο Σαν Σεμπαστιάν . Το πώς έφτασαν εκείνα τα καρέ δεν έγινε ποτέ γνωστό, αλλά ήταν υπέροχο που μια τόσο χυδαία πόλη όπως αυτή εμφανίστηκε σε ένα τόσο άθλιο τρέιλερ.
Από τον Δεκέμβριο μέχρι τα τέλη της άνοιξης, ο Βισκαϊκός Κόλπος συνήθως τοποθετεί δωρεάν «τσόου» που εγγυώνται ορισμένες δόσεις έλλειψης ελέγχου. Η θάλασσα εδώ είναι ικανή να καταστρέψει τα πάντα όταν κατέβει και το να παρακολουθείς αυτές τις εκρήξεις θυμού έχει γίνει α Σαν Σεμπαστιάν χόμπι πρώτης τάξης . Τα καλύτερα μέρη για να «δείτε τα κύματα» είναι το Peine del Viento, η περιπέτεια Kursaal (και η ίδια η γέφυρα) και, πάνω απ 'όλα, το Paseo Nuevo, δίπλα στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί όλα εδώ: πλημμύρες, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, λακκούβες στο μέγεθος ενός φορτηγού στο έδαφος, αυτοκτονίες για τις οποίες κανείς δεν μιλάει, κομμάτια του βουνού που σκάνε... Σε περίπτωση που κλείσει, η καλύτερη άποψη είναι η χαμηλή μπαταρία της Santa Clara, στο όρος Urgull.
Παρακολουθήστε τα κύματα, ένα τοπικό χόμπι
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΑΡΟΥΛΑ.
Ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του Odón Elorza (δήμαρχος του Σαν Σεμπαστιάν για σχεδόν δύο αιώνες, περισσότερο ή λιγότερο) ήταν να ανατινάξει τις δύο μεγάλες παραδοσιακές αγορές του Σαν Σεμπαστιάν και να τις μετατρέψει σε συνηθισμένα εμπορικά κέντρα. Ενώ στη Βαρκελώνη πόνταραν στο Boquería, στη Μαδρίτη αυτό στο San Miguel αναβίωσε ή στο γειτονικό Μπιλμπάο έπλυναν τα μούτρα τους σε αυτό στη La Ribera, η ίδια η βασκική πρωτεύουσα της γαστρονομίας έστειλε τη δική της στο garete ή, το ίδιο, έκρυβε τους πάγκους με ψάρια, κρέατα και προϊόντα κήπου στο υπέδαφος της πόλης.
Προφανώς, ένα Zara μυρίζει καλύτερα από μια ψαραγορά. Γι' αυτό, γιατί στις μέρες μας το παραδοσιακό εμπόριο του Σαν Σεμπαστιάν έχει έναν συγκεκριμένο «αουτσάιντερ» χαρακτήρα Πρέπει να το στηρίξεις αγοράζοντας αναμνηστικά που φθαρούν. Εθνογραφικά, οι σχεδόν οκταγενείς σπιτονοικοκύρηδες (η αλλαγή γενιάς πήγε χαμένη και με τη δημοτική κακομεταχείριση) της Βρέτξας είναι οι περισσότερες σε τουριστικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι ταλαντεύονται λίγο με τις τιμές. Έχουν τις καλύτερες ντομάτες της πόλης (στην εποχή τους φυσικά), αλλά και τις πιο ακριβές. Και έτσι σχεδόν με τα πάντα. Για να αγοράσετε ποιοτικά λαχανικά σε φιλικές τιμές, είναι καλύτερο να το κάνετε στο Αγορά του Σαν Μάρτιν , στους πάγκους του Julián ή του Juani, για παράδειγμα (ζητήστε τους, δεν υπάρχουν αφίσες ή ανοησίες 2.0 εδώ): και οι δύο σας πουλάνε μαρούλι λασπωμένο από τις πλημμύρες της Ουρουμέα και εξηγούν γιατί πεθαίνουν μερικά χελιδόνια την άνοιξη ή σας δίνουν συμβουλές για το πώς να θαμπώνουν τα τουρσιά. Το μέλλον πρέπει να είναι αυτό.
Πανοραμική άποψη του παλιού τμήματος
ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΚΑΙ ΓΚΛΙΤΕΡ
Το ελάχιστο που πρέπει να απαιτηθεί από ένα κοκτέιλ μπαρ είναι ότι ο μπάρμαν έχει μουστάκι. Και γυαλιστερό γιλέκο. Στο Γκαρμπόλα (Paseo de Colón, 11) πληρούνται και οι δύο απαιτήσεις και κάποιες πιο εκκεντρικές, όπως το σερβίρισμα **μερικών από τα πιο περίεργα pintxos των Βάσκων κοριτσιών (καρχαρίας, καγκουρό...) ** ή επένδυση της βιτρίνας με όλα τα κοψίματα που αφιέρωσε ο Τύπος τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον ναό του αφελής γαστροκοκτέιλ μπαρ . Επιπλέον, πίνεις καλά, σε λογικές τιμές (λογικές για τον μέσο όρο του Σαν Σεμπαστιάν) και έχεις σχεδόν κιρρωτικό agustico. Είναι ανόητο να προτείνεις οτιδήποτε γιατί Γρηγόριος (Ο Γκόιο, όταν πίνεις τρία ή περισσότερα ποτά) μοιάζει με γιατρό που συνταγογραφεί με βάση αυτά που βλέπει και αισθάνεται. Βρίσκεται πίσω από ένα μπαρ για σχεδόν όσο η θάλασσα μπροστά στο Σαν Σεμπαστιάν.
ARZAK VS ΤΟΥ ΜΥΔΟΕΚΤΡΟΦΟΥ
Πριν από λίγο καιρό οι τιμές των pintxos στο Σαν Σεμπαστιάν άρχισαν να συνορεύουν με τα εσωτερικά. Σήμερα το potear (εναλλασσόμενα κρασιά και μπύρες, ενώ τσιμπολογάτε) για το «Lo Viejo» ισοδυναμεί με το να βλέπεις έναν λογαριασμό των είκοσι ευρώ να εξαφανίζεται σε μόλις τρεισήμισι μπαρ. Όλα έχουν ήδη γραφτεί για τα βασικά pintxos του San Sebastián γιατί εδώ δεν είναι η Νέα Υόρκη και εδώ, το πολύ, υπάρχει μια καινοτομία κάθε επτά χρόνια. Το πιο βρόμικο και νόστιμο αντι-νεωτερισμό όλων είναι το πατάτες bravas από τη La Mejillonera (οδός Puerto, 15) , μυθικό, απαραίτητο, πνιγμένο σε μια ελαφριά και σπιτική μαγιονέζα , με μερικές πικάντικες σταγόνες. Δεν έχουν καμία σχέση με την παραδοσιακή συνταγή με βάση την πάπρικα ή με εκείνα τα μούχλα που σερβίρουν πατάτες με μαγιονέζα και κέτσαπ. Αυτό είναι μοναδικό και παραβατικό. Επιπλέον, οι σερβιτόροι είναι σχεδόν πάντα ιδρωμένοι, φωνάζουν πολύ και σερβίρουν καλημότσο με μεγάλη δεξιοτεχνία, αυτό που ποτίζει το περιβάλλον με αρρενωπότητα και αγνότητα.
ΦΑΓΗΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟ 1992
Η άλλη επανάσταση της pintxera στο Σαν Σεμπαστιάν δεν βρίσκεται στην Παλιά Πόλη αλλά μάλλον σε μέρη που δεν είναι πολύ τουριστικά, όπως το Amara Viejo και το Gros. Ονομάζεται pintxopote και έχει ανατρέψει τη βιομηχανία φιλοξενίας του Σαν Σεμπαστιάν με μια προσβλητικά απλή φόρμουλα : χαρίζοντας φαγητό κάθε φορά που ζητάτε ένα ποτό, κάτι που λειτουργεί σχετικά καλά από τον Έβρο και κάτω. Στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου πολλοί σερβιτόροι (όχι όλοι, ο Θεός να το κάνει) δεν χαρίζουν χαμόγελα, είναι τρελό να χαρίζουν φαγητό. ο Το pintxopote γιορτάζεται κάθε Πέμπτη μέχρι τις 11 μ.μ. και δεν συνδέονται όλες οι ράβδοι με το θέμα. Αυτοί που το κάνουν αναγνωρίζονται γιατί είναι γεμάτοι κόσμο. Το pintxopote του Amara Viejo είναι πιο λιτό αλλά και φθηνότερο: ένα eurillo που σας δίνει δικαίωμα για ένα ποτό (caña ή κρασί λίγο «μαχητής») και ένα φτωχό pintxo. Στο Gros, υπάρχει επίπεδο γιατί για δύο ευρώ σου δίνουν μια Crianza, μια Rueda ή το ένα τρίτο της Heineken και μερικά πιο συνεπή pintxos (το txipis από το Gora Bera στο Calle Berminghan, 3· την ομελέτα με πατάτα από το Mendi -Σαν Φρανσίσκο, 13- ή τα μπροσέ από το Dardara , στη Gran Vía, 12), που είναι σαν ένα ταξίδι στον χρόνο, πριν από είκοσι χρόνια.
CHARIOTS OF FIRE BY ULÍA
Η λάσπη είναι χρυσός. Ναι, το να λερωθείς, να τρέχεις στα βουνά, να δοκιμάζεις τη βασκική λάσπη και να αποφύγεις τη μυρωδιά του σκατά στα γυμναστήρια θα είναι σύντομα κάτι «cool». **Τόσο το όρος Igeldo όσο και το Ulía είναι ιδανικά για να κάνετε το goat («trail running» στα αγγλικά) ** και πάμε. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, πηγαίνουμε στο δεύτερο όρος, για να κάνουμε μια διαδρομή περίπου δέκα χιλιομέτρων, πολύ προφανής, πολύ συχνή, αλλά βασική για παράδειγμα το άγριο μεγαλείο μιας μεγάλης πόλης όπως το Σαν Σεμπαστιάν . Είναι περίπου τμήμα του Camino de Santiago ανάμεσα στο Pasajes San Pedro και την πρωτεύουσα, κατά μήκος της θαλάσσιας πλαγιάς του όρους Ulía. Δεν χρειάζεται να πάρετε αυτοκίνητο, είναι πολύ απλό: πάρτε το λεωφορείο που πηγαίνει στο Pasajes San Pedro (το E-08, περισσότερες πληροφορίες εδώ) στη στάση του δρόμου Oquendo, κατεβείτε 14 στην τελευταία στάση, τεντώστε λίγο και ξεκινάς να τρέχεις προς την κατεύθυνση του φιόρδ, του βραχίονα της θάλασσας που έχει πρόσβαση στον κόλπο του λιμανιού.
Στην άλλη ακτή βρίσκεται Εισιτήρια San Juan (Pasai Donibane), που είναι μια από τις πιο μοναδικές και δροσερές μικρές πόλεις στο Euskadi , πολύ abertzale και borroquilla τον, πολύ αυθεντικό αν θέλετε να μάθετε λίγο περισσότερο (σε πολύ, πολύ επιφανειακό επίπεδο) την αιώνια διαίρεση της βασκικής κοινωνίας. Αλλά καλύτερα να ξεχάσετε το Pasai Donibane γιατί πρέπει να ακολουθήσετε τον μικρό δρόμο παράλληλα με τις εκβολές, μέχρι το τέλος, στο στόμιο του λιμανιού και, μόλις φτάσετε, να ανεβείτε τη σκάλα που οδηγεί στον φάρο La Plata. Μπροστά του ξεκινάει ο χωματόδρομος με πινακίδες (πρέπει να ακολουθήσετε τα ερυθρόλευκα σημάδια του GR, όχι αυτά του Camino de Santiago) που χύνεται στη δυτική πλαγιά της Ulia, με την καλύτερη θέα στη Zurriola και στο Gros . Καλύτερα να μην περιγράψεις τη διαδρομή: καλύτερα αν τη δεις μόνος σου.
CONEY ISLAND POPS ΣΚΛΗΡΟ
Τον Σεπτέμβριο του 2012 το Σαν Σεμπαστιάν ανατράπηκε. μεγάλο στην κορυφή του όρους Igeldo (σπίτι σε ένα λούνα παρκ ρετρό pocho, στο επαρχιακό μας Coney Island, πιο θλιβερό και πιο αξιολάτρευτο από το πάρκο του Μπρούκλιν) φιλοξένησε το Kutxa Kultur Festibala και όλα άλλαξαν . Από την αρχή, χρησίμευσε για να δείξει στους κατοίκους του Σαν Σεμπαστιάν τις άπειρες δυνατότητες της γεωγραφίας της πόλης και ότι με λίγη δημιουργικότητα και μερικά διαμερίσματα μπορούν να γίνουν υπέροχα πράγματα. Ότι σε έναν χώρο που μουσικά είναι λίγο κωματώδης εκτιμάται. Απομένουν ακόμη εννέα μήνες για την επόμενη έκδοση (επιβεβαιώθηκε για τις 6 και 7 Σεπτεμβρίου) αλλά πρέπει να το γράψετε στο ημερολόγιο της τσέπης σας (σε αυτά που έχουν πλαϊνό χάρακα) για να μην το ξεχάσετε. ΜΟΥΣΙΚΗ? ω! Το KKF είναι παπαρούνα , εξαιρετικά, αλλά τόσο καλύτερα. Αν το κουνούσαν, δεν θα πήγαιναν άνθρωποι τόσο όμορφοι και υγιείς.
Φάρος Igeldo, δίπλα στο λούνα παρκ
ABRACADABRANT FASHION AND 'ANDERGRAUN'
Πριν μιλήσουμε για το πώς η έλλειψη φαντασίας (θα έγραφα «απληστία», αλλά καλύτερα όχι) αφαίρεσε τις παραδοσιακές αγορές του Σαν Σεμπαστιάν. Ένα από τα εμπορικά κέντρα που χτίστηκαν πάνω στις στάχτες αυτών, το Bretxa, έγινε βάτραχος και το μοντέλο αναθεωρείται. Ενώ συμβαίνει αυτό, στο ισόγειο του κτιρίου του παλιού κρεοπωλείου (McDonald's, go) έγινε ένα πείραμα και μισή ντουζίνα σχεδιαστές ρούχων, δημιουργικοί υφασμάτων και άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι χρήσιμο και όμορφο με τη ζωή τους έχουν εγκατασταθεί εκεί . Το όνομα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ωραίο: ** Bretxa Design District .** Υπάρχει κάτι μοντέρνο, γιατί να το αρνηθούμε, και το περίεργο χτένισμα, αλλά και όμορφα και διαφορετικά πράγματα . Το Σαν Σεμπαστιάν είναι μια πόλη που δεν δίνεται σε πειράματα και αλλαγές, αιχμάλωτη της ακινησίας, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αστρονομικά νούμερα για τα ενοίκια (και τα ταξί και…) οπότε η ετεροδοξία πρέπει να αγκαλιαστεί.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα:
Διαβάστε όλες τις δόσεις της Celtiberia cool
Τα πέντε αγαπημένα μου pinchos από το San Sebastián (από τον Jesús Terrés)
San Sebastián: λατρεία του pintxo
Οδηγός Χώρας των Βάσκων
Όλες οι πληροφορίες για το Σαν Σεμπαστιάν
Η παραλία La Concha, φυσικά