Αϊτή, ο παράδεισος ξαναγεννιέται
Η αντίδραση είναι συνήθως η ίδια: «Ουάου, Ταϊτή, τυχερός είσαι!» «Όχι, όχι, η Αϊτή με ένα Η». Η αλήθεια είναι ότι αν η Αϊτή δεν ήταν η Αϊτή, θα μας θύμιζε Πολυνησία για κάτι περισσότερο από μια απλή φωνητική ομοιότητα. Έχει κάθε μπλε που μπορείτε να ονομάσετε που περιέχεται σε μια ζεστή θάλασσα στην οποία να χαμογελάς για ώρες, νησιά όπου μπορείτε να παίξετε Robinson Crusoe , καταρράκτες, μυστικές σπηλιές, μάνγκο με γεύση μάνγκο... Α, αν η Αϊτή δεν ήταν η Αϊτή, όλα δείχνουν ότι οι ακτές της εδώ και πολύ καιρό θα ήταν γεμάτες ομπρέλες και μπανγκαλόου με πισίνες. Αλλά η Αϊτή είναι η Αϊτή, η Σταχτοπούτα της Καραϊβικής, μια χώρα όπου το δύο συν δύο δεν ισούται πάντα με τέσσερα, μια γη που καταχράστηκε ιστορικά η ανθρώπινη απληστία και οι δυνάμεις της φύσης, και αυτή η όμορφη παραλία με καρτ ποστάλ ήταν δική μου όλο το απόγευμα.
Η παραλία μου έχει μήκος περίπου διακόσια μέτρα και η άμμος είναι σχεδόν λευκή. Καταλαμβάνει έναν όρμο σε σχήμα πετάλου Ile-à-Vache , ένα ψαρονήσι μήκους μόλις 13 χιλιομέτρων, στα ανοιχτά της νότιας ακτής της χώρας. Στη μια άκρη της παραλίας είναι καμουφλαρισμένο ανάμεσα στους φοίνικες ένα γοητευτικό boutique θέρετρο με ροζ σπίτια και μια μικρή προβλήτα . Το Abaka Bay Resort είναι το πιο εκλεπτυσμένο από τα δύο καταλύματα σε αυτό το μικρό, σχεδόν παρθένο νησί. Προς το παρόν: υπάρχουν σχέδια κάνουν το επόμενο Τούρκ και Κάικο , σε ένας οικολογικός προορισμός πολυτελείας.
Ηλιοβασίλεμα πάνω από τον κόλπο Abaka
Μόλις πριν από λίγους μήνες, το CNN World ανέδειξε τον κόλπο Abaka ως μια από τις «εκατό πιο όμορφες παραλίες στον κόσμο», συγκεκριμένα στη θέση 57 . Στον ίδιο κατάλογο θα μπορούσαν επίσης να συμπεριλάβουν αρκετές από τις άλλες είκοσι παραλίες του Île-à-Vache. Είναι απλώς ένα δείγμα αυτό Η Αϊτή έχει μπει ξεκάθαρα στο ραντάρ της τουριστικής βιομηχανίας . Επιβεβαίωση η παρουσία μας: Το Condé Nast Traveller κάνει το εξώφυλλο με την Petra Nemcova , ένα σούπερ μόντελ (μία από τις δώδεκα καλλονές του ημερολογίου Pirelli 2013) που επιμένει να απομακρύνει ο φωτογράφος τη λήψη —«Τα βουνά στο βάθος;»— για να δείξει τα τοπία της χώρας που, για ένα χρόνο, έχει επιλέξει ως επίσημη κατοικία.
15 λεπτά με το πλοίο από τον κόλπο Abaka υπάρχει μια μικρή αμμώδης περιοχή που εμφανίζεται ανάμεσα στη σμαραγδένια αντανάκλαση των κυμάτων, μια μικροσκοπική νησίδα άμμου στην ιδιοτροπία της παλίρροιας . Είναι εύκολο να το χάσεις. το λένε Νησί των Εραστών , το νησί των ερωτευμένων, αν και δεν προσφέρει ούτε έναν θάμνο πίσω από τον οποίο να κρυφτείς από τα αδιάκριτα βλέμματα. Μέχρι εδώ συνήθως φτάνουν μόνο πελεκάνοι . Ξαπλωμένος σε αυτό το σημείο της άμμου σκέφτομαι τους ναυαγούς που βρήκαν τη σωτηρία σε αυτό το νησάκι. Γνωρίζω ότι η ηρεμία που δείχνει τώρα η θάλασσα είναι απατηλή και ότι κρύβει ένα ταραχώδες παρελθόν.
Lover's Island, δεν χωράει περισσότερα από δύο (κοντά μαζί)
Στην περιοχή υπάρχουν περισσότερα από 200 ναυάγια . Γαλιέρες, γολέτες, ιστιοπλοϊκά... Πολλά από αυτά βυθίστηκαν από τα κανόνια του αδίστακτου κουρσάρου Χένρι Μόργκαν . Τον 17ο αιώνα, λίγο πριν το ισπανικό στέμμα χάσει οριστικά το ενδιαφέρον του για την Αϊτή, και η Γαλλία πάρει τον έλεγχο της, μετατρέποντάς την στην πιο ευημερούσα αποικία στην ιστορία της, τη δυτική ακτή της Ισπανιόλα (ένα νησί που μοιράζεται με τη Δομινικανή Δημοκρατία). ήταν ένα φωλιά πειρατών και freebooters όλων των συνθηκών.
Οι κολπίσκοι της κακοτράχαλης ακτογραμμής του ήταν το τέλειο κρησφύγετο από όπου μπορούσαν να αφοσιωθούν στο να παρενοχλούν όποιον τολμούσε να πλησιάσει και να λεηλατήσει πολύτιμα λάφυρα. Ο Morgan και τα τσιράκια του επέλεξαν το Île-à-Vache για τις ατασθαλίες τους . Τα ερείπια της ναυαρχίδας του, το HMS Oxford , πάνω στο οποίο πέθανε το 1669, ξεκουράστηκε στον βυθό της θάλασσας, κάτω από πολύχρωμους υφάλους και γιγάντια σφουγγάρια. Σε αυτά τα βάθη υπάρχει τέτοια ποσότητα ναυαγίων που Η UNESCO ήδη κάνει απογραφή και υπάρχει ένα σχέδιο για μετεγκατάσταση ορισμένων κομματιών που βρέθηκαν με την πάροδο του χρόνου σε δημιουργήστε ένα υποθαλάσσιο μουσείο σε μια πιο προσβάσιμη περιοχή.
Θα περνούσα τη ζωή μου στοχαζόμενος αυτή τη θάλασσα. Το νερό είναι ζεστό και τα κύματα, σήμερα, ανέκδοτα . Πόσες φορές έχουμε ονειρευτεί να ξεφύγουμε σε ένα μέρος σαν αυτό; Αλλά η Αϊτή είναι, προς το παρόν, ένας παράδεισος αποκλειστικά για πολύ περιπετειώδη πνεύματα και εκατομμυριούχους , και στις πτήσεις προς το Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσά του, υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ και ταξιδιώτες αλληλεγγύης παρά ταξιδιώτες του μέλιτος. Στην πρώτη θέση, όμως, είναι σχεδόν τόσο εύκολο να συναντήσεις μια διασημότητα όσο και στο Hamptons. Αστέρες του Χόλιγουντ, μοντέλα, σχεδιαστές, παραγωγοί, επιχειρηματίες, πολιτικοί... οι πραγματικά πλούσιοι και ισχυροί φτάνουν με ιδιωτικό τζετ. Άλλωστε, η Νέα Υόρκη απέχει μόλις τέσσερις ώρες. Μαϊάμι, δύο. Πολλοί από αυτούς έχουν βοηθήσει στην κατασκευή δρόμων και νοσοκομείων. Άλλοι συνεργάζονται με ντόπιους καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι δανείζουν την εικόνα τους για να συγκεντρώσουν κεφάλαια για κοινωνικά έργα. Και όλοι, πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια, έχουν ερωτευτεί ανεπανόρθωτα την Αϊτή.
Η Petra Nemcova έφτασε στην Αϊτή για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2007. Ήταν η αρχή του Happy Hearts , του ιδρύματος που δημιούργησε το μοντέλο για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των ζωών παιδιών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την ανάρρωσή της από τη δική της τραγωδία το 2004 Τσουνάμι της Ταϊλάνδης Σήμερα Το Happy Hearts έχει ένα νηπιαγωγείο και δύο σχολεία στις πιο περιθωριακές περιοχές του Πορτ-ο-Πρενς και άλλα 81 σχολεία σε επτά διαφορετικές χώρες. «Έχω 45.000 παιδιά!» Η Πέτρα αστειεύεται συχνά. Η συγγένειά της με τη χώρα είναι τέτοια που εργάζεται περήφανα ως πρέσβειρα καλής θέλησης. Γι' αυτό μετακόμισες στην Αϊτή; «Εξαιτίας αυτού και επειδή συνειδητοποίησα ότι τη στιγμή που προσγειώθηκα εδώ, όσο εξαντλημένος κι αν ήμουν, γέμισα ενέργεια, ζωντάνια και μεταδοτική χαρά». Το χαμόγελό του όταν το λέει είναι επίσης.
Το νησί του ψαρά κοντά στο Île-à-Vache, του οποίου οι βυθοί είναι γεμάτοι ναυάγια και κοράλλια
Στη μελωδία του «We're gonna make it» του J Perry, ψεκασθήκαμε με αντικουνουπικό σπρέι από τα πόδια μας (ειδικά τα πόδια μας) μέχρι το στέμμα του κεφαλιού μας. Είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσετε για φαγητό κάτω από το φως του φεγγαριού. «Είναι αστείο, σχεδόν όλα τα τραγούδια της Αϊτής μιλούν για τη χώρα σαν να ήταν η κοπέλα του : Αϊτή αγαπητέ, εσύ κι εγώ μαζί για πάντα», παρατηρεί η Πέτρα. «Πόσα τραγούδια ξέρεις που δηλώνουν έτσι την αγάπη σου για την Ισπανία;» Όπως μου εξηγεί, Όλοι οι τραγουδιστές της Αϊτής έχουν κάποιους στίχους στους οποίους απευθύνονται στον πρόεδρο ή στο οποίο φαντασιώνονται τι θα έκαναν αν αναλάμβαναν τα καθήκοντά τους. «Και τώρα αποδεικνύεται ότι ο πρόεδρος είναι διάσημος τραγουδιστής».
Michael Joseph MartellySweet Micky , μια διασημότητα της μουσικής konpa, ανεξάρτητη υποψήφια. Πήρε το 67% των ψήφων και ανέβηκε στην εξουσία ενάμιση χρόνο μετά τον σεισμό. «Μαζί θα αλλάξουμε την Αϊτή!» , ήταν η πιο πολυφωνημένη χορωδία του από τότε. Η χαρισματική φιγούρα του Martelly, εκτός από ρυθμό, εκπέμπει ψευδαίσθηση, αυτοπεποίθηση. «Οι απαγωγές έχουν σχεδόν τελειώσει και διεφθαρμένοι άνθρωποι που κανείς δεν είχε τολμήσει να αγγίξει πριν διώκονται», απαριθμεί η Πέτρα. «Έχουν κατασκευαστεί χιλιόμετρα δρόμων, δημόσιος φωτισμός με ηλιακούς συλλέκτες και, φέτος, περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά θα πάνε δωρεάν στο σχολείο».
Εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη υποδομών και βιομηχανίας Αυτές είναι οι προτεραιότητες μιας Κυβέρνησης που βλέπει στον τουρισμό τον βασικό παράγοντα που προσελκύει τις επενδύσεις που θα κάνουν όλα τα παραπάνω δυνατά. “Η Αϊτή είναι ανοιχτή για επιχειρήσεις” , τονίζει ο Matterly κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Από το Υπουργείο Τουρισμού, το πρώτο βήμα ήταν μια εκστρατεία για την αλλαγή της εικόνας της χώρας. Το μήνυμα από τη σελίδα του στο Twitter και στο Facebook είναι ξεκάθαρο: "Η Αϊτή είναι μαγική, ζήστε την!" «Γνωρίζουμε όλη τη δουλειά που πρέπει να γίνει», μου εξηγούσε ο υπουργός Τουρισμού, Stephanie villedrouin , μέρες αργότερα στο Cote des Arcadins , το κοντινότερο παραθαλάσσιο θέρετρο στην πρωτεύουσα. «Μία από τις κύριες ανησυχίες που έχουμε είναι ότι η Αϊτή θεωρούνταν πάντα ως ένας φτωχός τόπος που πρέπει να βοηθηθεί, που πρέπει να ταρακουνηθεί. Αλλά αν θέλετε να βοηθήσετε την Αϊτή, ελάτε να καταναλώσετε και να εκτιμήσετε αυτά που έχουμε. Αυτό είναι πιο άμεσο αντίκτυπο».
Ο υπουργός είχε έμφραγμα χρονιά, διαπραγματεύτηκε με αεροπορικές εταιρείες και αλυσίδες ξενοδοχείων, σχεδιάζοντας δρομολόγια. Είναι χαρούμενη. Μόλις υπέγραψε συμφωνία με τον Φρανκ Ρανιέρι, πρόεδρο της Όμιλος Punta Cana, για την κοινή ανάπτυξη παρθένας παραλίας του 26 χιλιόμετρα στο Côtes-de-Fer, στα νότια, στα μισά του δρόμου μεταξύ των πόλεων του Jacmel and the Keys , όπου σχεδιάζουν να φτιάξουν χίλια δωμάτια, γήπεδο γκολφ και αεροδρόμιο. «Κάθε νέο δωμάτιο ξενοδοχείου δημιουργεί δύο άμεσες θέσεις εργασίας και τέσσερις έμμεσες», εκτιμά ο υπουργός Villedrouin.
Αλιευτική κοινότητα στο Île-à-Vache
Στη φόρμουλα «ήλιος και παραλία» της Καραϊβικής, η Αϊτή έρχεται να προσθέσει κάτι άλλο: μια πολιτιστική εμπειρία . «Θυμηθείτε ότι η Αϊτή είναι η μόνη χώρα που γεννήθηκε από εξέγερση σκλάβων», μου επισημαίνει ο Villedrouin. " Έχουμε εντυπωσιακά φρούρια, τα ερείπια Taino και ακόμη και την υπόγεια πόλη Limbe . Μόνο στο βορρά μπορείτε να ζήσετε τα 500 χρόνια ιστορίας από τότε που ο Κολόμβος προσγειώθηκε εδώ». Η Αϊτή έχει επίσης βουνά. " Είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκουμε τις αγροτικές περιοχές στην τουριστική ανάπτυξη . Έτσι, ο ταξιδιώτης θα μπορεί να κοιμηθεί στην παραλία και, την επόμενη μέρα, σε μια καμπίνα στα βουνά. Και, το πιο σημαντικό, οι κάτοικοι της ενδοχώρας δεν θα αναγκαστούν να κινητοποιηθούν για να αναζητήσουν εργασία».
Για το Île-à-Vache τα σχέδια του υπουργείου είναι ακόμη πιο εκλεκτά: μια ανάπτυξη χαμηλής πυκνότητας στην οποία διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργίας θα είναι οι λέξεις-κλειδιά. Δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα στο νησί, αλλά καρότσια γκολφ, βίλες και μπανγκαλόου αντί για μεγάλα ξενοδοχεία, και θα κατασκευαστεί βιολογικό αγρόκτημα να διαχειρίζονται οι κάτοικοι του νησιού και στις δραστηριότητες των οποίων μπορούν να συμμετέχουν οι ταξιδιώτες.
Ενώ φτάνουν οι τουρίστες, μέσα Prince Port , οι πιθανοί επενδυτές έχουν ήδη αρκετά πολυτελή ξενοδοχεία για διαμονή. Πέρυσι άνοιξαν τρία ξενοδοχεία μεγάλων διεθνών αλυσίδων και, φέτος, αναμένεται η ολοκλήρωση και των 175 δωματίων στο Marriott. Όπως λέει και μια παλιά κρεολική παροιμία: «piti piti wazo fe nich li» (σιγά σιγά το πουλί φτιάχνει τη φωλιά του).
Villa Nicole, ένα από τα νέα boutique ξενοδοχεία του νησιού
Η ιδέα του Η μετατροπή της Αϊτής στην επόμενη Ριβιέρα Μάγια δεν είναι κάτι νέο . Πίσω στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, η Αϊτή ήταν το Μαργαριτάρι της Καραϊβικής για τα ταξιδιωτικά γραφεία. Ο Graham Greene το περιέγραψε ως α “τροπική εδέμ” και ακόμη και ταξιδιώτες που επιστρέφουν από παντού, όπως Ο Τρούμαν Καπότε, το βρήκε «το πιο συναρπαστικό μέρος». Αμερικανοί επιβάτες κρουαζιέρας έκαναν μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο του Πορτ-ο-Πρενς, που ανακαινίστηκε πρόσφατα για τα 200 χρόνια της πρωτεύουσας, και αγόρασαν έργα τέχνης και έπιπλα από μαόνι στην Iron Market του. Το βράδυ υπήρχε μουσική και παραστάσεις βουντού. Και η σκηνή του Theatre de Verdure έλαβε διεθνή αστέρια.
Το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας εξαφανίστηκε όταν ο Duvalier ανέλαβε την εξουσία το 1957. Στην αδίστακτη δικτατορία του παπά Ντοκ αυτό του γιου του, Baby Doc, ακολούθησε το 1971. Αν και κάποιοι ταξιδιώτες επέστρεψαν, τίποτα δεν ήταν ποτέ το ίδιο: AIDS, πολιτική αστάθεια, κυκλώνες, το αιματηρό καθεστώς του Αριστείδη, περισσότεροι κυκλώνες, ο σεισμός...
Πανοραμική Αϊτή
Η ιστορία των τελευταίων 120 χρόνων της Αϊτής μπορεί να δει κανείς σε κάθε σκουριασμένη μπούκλα των μπαλκονιών από σφυρήλατο σίδερο του ξενοδοχείου Florita. Το Florita είναι ένα από εκείνα τα ξενοδοχεία που καθορίζουν το μέρος όπου βρίσκονται. Σε αυτή την περίπτωση, καταλάβετε ένα από τα χαρακτηριστικά κρεολικά σπίτια που κάνουν τον Jacmel, που θεωρείται η καλλιτεχνική καρδιά της χώρας για τη δημιουργικότητα και την εξειδίκευση των τεχνιτών και των καλλιτεχνών της, κάθεται σαν μια μικρή Νέα Ορλεάνη . Το μπαρ Florita, με μεγάλους καναπέδες, ανεμιστήρες και πίνακες που καλύπτουν όλες τις τρύπες στους τοίχους, συνεχίζει να είναι το σημείο συνάντησης των εκπατρισμένων. Είναι ένα καλό μέρος για να μιλήσετε, να ακούσετε αλήθειες, να φάτε αξιοπρεπώς και να πιείτε το καλύτερο ρούμι της ζωής σας.
Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, Ο Jacmel είναι τρελός που συγκρίνεται με το Ρίο ντε Τζανέιρο . Ο υπόλοιπος χρόνος είναι ήρεμος και πολύ διεγερτικός παρά την πτώση του. Ιδανικό για περπάτημα και μίξη στις καθημερινές ρουτίνες: άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν, που αγοράζουν και πουλάνε, που δεν κάνουν τίποτα, που παίζουν ντόμινο, που επενδύουν στο λαχείο... Οι πάγκοι λαχειοφόρων αγορών, που ειρωνικά αποκαλούσαν τράπεζες, είναι πανταχού παρόντες φαίνεσαι. Στην αγορά, ακόμη και μια στοίβα κατσαρόλες μου φαίνεται σαν ένα λεπτό έργο της ποπ αρτ. «Η Jacmel ήταν η πρώτη πόλη στην Καραϊβική που είχε ηλεκτρισμό. Ήταν επίσης το πρώτο με τηλέφωνο» , μου εξηγεί ο νεαρός Bayard Jean Bernard. Ο Bayard εργάζεται περιστασιακά ως οδηγός, αλλά το πράγμα του είναι ο κινηματογράφος. Σπουδές δεύτερο έτος στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου , την επαγγελματική (και δωρεάν) ακαδημία που ίδρυσε ο σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ Ντέιβιντ Μπελ πριν από σχεδόν μια δεκαετία για να «ταράξει τα μυαλά της αυριανής νεολαίας» και «να δώσει στην Αϊτή μια δική της φωνή για να πει την ιστορία της». Ίσως σε λίγα χρόνια να μιλάμε για το «Jollywood» του Jacmel.
«Τις προάλλες ήρθε η Σούζαν Σάραντον να μας δώσει ένα master class» , μου λέει. Ο Bayard ξέρει τους πάντες στην πόλη και η συνομιλία μας διακόπτεται σε κάθε στροφή. Είναι η καλύτερη εταιρεία αν θέλετε να γνωρίσετε κόσμο και να βρείτε τα πιο ενδιαφέροντα ατελιέ, όπως το Charlotte Charles's, που φτιάχνει πρωτότυπες μάσκες με κολοκύθες και ίνες καρύδας ή ο σύλλογος όπου ο Jean-Paul Sylvaince πουλά τα κομψά βάζα του από φύλλα, καπνό. Η Donna Karan έχει συμπεριλάβει τις δημιουργίες του Jean-Paul στον κατάλογο της συλλογής Urban Zen, μέσω της οποίας προωθεί καλλιτέχνες από την Αϊτή σε αποκλειστικές αγορές.
Ξενοδοχείο Φλωρίτα
«Αλλά για να αρχίσεις να καταλαβαίνεις αυτή τη χώρα λίγο, πρέπει να ξέρεις για τον Βασιλιά Χριστόφη» με διαβεβαιώνει η Πέτρα. Henri Christophe, ένας από τους τέσσερις ιδρυτές της Αϊτής. Γεννήθηκε σκλάβος και αυτοκτόνησε και έγινε βασιλιάς. Ήταν βασικό πρόσωπο στην εξέγερση των σκλάβων που οδήγησε στην ανεξαρτησία της χώρας, το 1804 και κυβερνήτη της βόρειας επικράτειας, όταν το πρόσφατα απελευθερωμένο έθνος πολεμούσε χωρισμένο στα δύο. Το κομμάτι του από την πίτα παρήχθη 60 τοις εκατό της παγκόσμιας ζάχαρης.
Μεταξύ των ηρωισμών του, οι Αϊτινοί υπερηφανεύονται για την πονηριά με την οποία εξαπάτησε τον ίδιο τον Ναπολέοντα. Λένε ότι προετοιμάζοντας την επίθεση, ο Ναπολέων έστειλε δύο κατασκόπους στο πεδίο. Οι άνδρες του Christophe μόλις έφτασαν τους χίλιους, αλλά ο βασιλιάς, που γνώριζε τα σχέδια του Γάλλου, είχε μια ιδέα: θα παρέλασε ολόκληρο τον στρατό του πέντε φορές, με πέντε διαφορετικές στολές. Οι κατάσκοποι επέστρεψαν στο Παρίσι λέγοντας αυτά που είχαν δει και ο Ναπολέων δεν έδειξε ποτέ τη μύτη του σε αυτά τα μέρη. Είναι ένα καλό παράδειγμα την ικανότητα αυτών των ανθρώπων να εκμεταλλεύονται αυτά που έχουν και να κάνουν πολλά με λίγα . Η Αϊτή ξέρει να κάνει μαγικά με τα σκουπίδια, αριστοτεχνικά κομμάτια με αυτά που πετάνε οι άλλοι.
Αφιέρωμα στους σκλάβους στο Moulin Sur Mer
Για να προστατευθεί από τα στρατεύματα των Γάλλων και εκείνων του στρατηγού Pétion, που διοικούσε τον νότιο στρατό, αλλά και για να δείξει στον κόσμο τι ήταν ικανή η Αϊτή, ο βασιλιάς Χριστόφης είχε έξι κάστρα, οκτώ παλάτια και το μαμούθ Citadelle Laferrière, ένας γίγαντας θωρακισμένος στα 900 μέτρα υψόμετρο. Από εδώ ψηλά μπορείτε να δείτε το πέρασμα ανάμεσα στα βουνά, το λιμάνι του Cap Haitien ακόμα και την ακτή της Κούβας. Είναι το μεγαλύτερο φρούριο στο δυτικό ημισφαίριο.
Λένε ότι, κατά την κατασκευή του, ο ασβέστης ανακατεύτηκε με το αίμα των θυσιασμένων ζώων, έτσι ώστε ο θεός Bondye και οι loas, τα πνεύματα βουντού, να δώσουν δύναμη και προστασία στην οχύρωση. Με αρκετές εκατοντάδες κανόνια, τοίχους πάχους τεσσάρων μέτρων και ύψος 40 μέτρων και αρκετούς πόρους για να επιβιώσει μια φρουρά 5.000 ατόμων για ένα χρόνο, η Citadelle δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ . Αυτά τα κανόνια (η μεγαλύτερη συλλογή κανονιών από τον 18ο αιώνα γνωστή) αποτελούν μέρος της νέας Μουσείο Πυροβολικού, και μέχρι το τέλος του 2014 τα τέσσερα δωμάτια που ανακαινίζονται για να φιλοξενήσουν επισκέπτες που θέλουν να κοιμηθούν στα βασιλικά διαμερίσματα θα έχουν έτοιμα τα κρεβάτια τους.
Ο βασιλιάς και η σύζυγός του, Αϊτής ιταλικής καταγωγής, διέμεναν κυρίως στο Παλάτι Sans Souci , στα περίχωρα της σημερινής ήσυχης πόλης Milot, δεκαπέντε λεπτά από την Citadelle. εκπροσωπούνται Το όραμα του Christophe για τις Βερσαλλίες . Μετά την αυτοκτονία του, το παλάτι εγκαταλείφθηκε, θύμα λεηλασιών, πυρκαγιών και σεισμών. Τα ερείπιά του προσθέτουν δράμα στην ομορφιά αυτού του περιβάλλοντος της τροπικής πληθωρικότητας. «Δίπλα στο σιντριβάνι, που προεδρεύει στη σκάλα της εισόδου, υπήρχαν δύο χάλκινα λιοντάρια. Εδώ ήταν η πισίνα όπου έκανε μπάνιο η βασίλισσα. Και κάτω από αυτό το δέντρο ο βασιλιάς κάθισε για να αποδώσει δικαιοσύνη», μου εξηγεί ο Μορίς Ετιέν καθώς περπατάμε στον κήπο. Πρέπει να φανταστείς τι δεν υπάρχει πια.
Ερείπια του παλατιού Sans Souci
Εκτός από τον καλύτερο οδηγό στην περιοχή, ο Maurice είναι αρχιτέκτονας, μουσικός και ερωτευμένος με την κληρονομιά που άφησαν οι πρόγονοί του. «Στη μουσική μας χρησιμοποιούμε κρουστά και σαξόφωνο: έξι ντραμς για την αφρικανική κουλτούρα μας και ένα σαξόφωνο για να δείξουμε ότι εκτιμούμε αυτό που μας άφησαν οι Γάλλοι». Ο Maurice εργάζεται εδώ και χρόνια για το τι θα γίνει σύντομα Πολιτιστικό Κέντρο Λάκου Λακάι, για αυτόν που συνθέτει χορούς, τραγούδια, παλιές συνταγές, παροιμίες... Το κέντρο θα διαθέτει ξενοδοχείο και εστιατόριο με θέα. Με διαβεβαιώνει ότι η γυναίκα του ετοιμάζει τον καλύτερο καφέ που μπορεί να φανταστεί κανείς. «Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου όταν κοιτάζω το δάσος», θρηνεί ο Maurice ενώ περιμένουμε τον καφέ με μεγάλη δημοσιότητα. Η αναδάσωση της χώρας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αϊτή. Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του εδάφους για μαζική εναέρια σπορά, καθώς και τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ανάκτηση των δασών από μαόνι είναι εξίσου σημαντική ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της Αϊτής του μέλλοντος.
Το παλάτι Sans Souci και η Citadelle, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, απέχουν περίπου 45 λεπτά από τις παραλίες του Cap Haitien and Labadee© , κάπως λιγότερο όταν τελειώσει ο δρόμος. Έτσι, με πνευματικά δικαιώματα, Είναι η ιδιωτική παραλία της ναυτιλιακής εταιρείας Royal Caribbean . Εδώ αποβιβάστηκαν 600.000 επιβάτες κρουαζιέρας πέρυσι, διπλάσιος από τον αριθμό των ξένων επισκεπτών που εισήλθαν σε διεθνείς πτήσεις. Μέχρι τώρα, οι περισσότεροι επιλέγουν να μείνουν κάτω από τις καρύδες, εκμεταλλευόμενοι τις άπειρες επιλογές αυτού του ασφαλούς και ελεγχόμενου παραδείσου.
Αν η Αϊτή δεν ήταν η Αϊτή, οι τουρίστες θα συνέρρεαν κάτω από το δέντρο της δικαιοσύνης για να ακούσουν τις ιστορίες του βασιλιά Χριστόφη. Αλλά η Αϊτή είναι η Αϊτή, μια χώρα όπου δύο συν δύο δεν ισούται πάντα με τέσσερα, και πράγματι, αυτός ο υπέροχος καφές δεν χρειάζεται ζάχαρη.
- Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Condé Nast Traveler για τον Φεβρουάριο, αριθμός 70. Αυτός ο αριθμός _ είναι διαθέσιμος στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone και iPad στο περίπτερο Zinio virtual (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) ._
Μια κανονική μέρα στο Jacmel