Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Pasola, οι αναβάτες ρισκάρουν τη ζωή τους.
**Μόνο μία ώρα από το Μπαλί**, ένας από τους πιο δημοφιλείς παραλιακούς προορισμούς στην Ασία , το νησί του Σούμπα δείχνει αγνό και αυθεντικό αμέσως . Με μια αφαίρεση του 600.000 και επισφαλής εμπορική ανάπτυξη, η Sumba είναι ένα από τα φτωχότερα νησιά της Ινδονησίας . Σε αντίθεση με το Μπαλί, δεν έρχεσαι εδώ για να αγοράσεις , και τα πρόσωπα που συναντάτε ανήκουν σε ντόπιους: ένα πλήθος από χαμογελαστά παιδιά κουνάει το χέρι καθώς πηγαίνουν από το σχολείο στο σπίτι και εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες, σκούτερ που περνούν απερίσκεπτα μέσα από υπερφορτωμένα φορτηγά σε δρόμους με στροφές, ανώμαλους.
Το έδαφος είναι λοφώδες και το θερμικά αποξηραμένα τοπία πριν από την περίοδο των βροχών. Οι ντόπιοι στο παραδοσιακό τους μάλλινο ικάτ φορούν σπαθιά που μοιάζουν με ματσέτες , οδηγούν μια χούφτα ασημένια νεροβούβαλους μέσα από άνυδρα τοπία, όπου οι αγρότες περιμένουν υπομονετικά τις βροχές για να φυτέψουν τις καλλιέργειές τους. Παντού γυναίκες και παιδιά μεταφέρουν μεγάλα δοχεία με νερό . Οικογένειες κυματίζουν ενθουσιασμένες από τις πλατφόρμες από μπαμπού των σπιτιών τους. Αυτά τα προγονικές κατασκευές , που βρίσκεται δίπλα σε οικογενειακούς μεγαλιθικούς τάφους, διαθέτουν υπερβολικά ψηλές οροφές alang-alang, παρόμοιες με αυτές Καπέλα προσκυνητών του 17ου αιώνα , και είναι μοναδικά σε αυτό το απομακρυσμένο και τραχύ νησί.
Ένας από τους θησαυρούς του θέρετρου Nihiwatu είναι αυτή η σχεδόν ερημική παραλία.
Διασχίζοντας τη Σούμπα, από το αεροδρόμιο της Ταμπολάκα στα νότια του νησιού και το υπέροχο θέρετρο του Νιχιβάτου, είναι σχεδόν σαν ταξίδι στο παρελθόν . Μόλις στρίψω την τελευταία γωνία της τραβέρσας και αρχίσω να κατεβαίνω προς το θέρετρο, βλέπω την αψίδα που σχηματίζεται από 2,5 χλμ παραλία εκεί κάτω . Είναι καταπληκτικό. Η ομάδα του ξενοδοχείου με καλωσορίζει θερμά και με συστήνει Η Τζένη που θα είναι η προσωπική μου οικονόμος . Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού είναι από τη Sumba και η ζεστασιά και η φιλική τους εξυπηρέτηση θα είναι το χαρακτηριστικό της διαμονής μου. Η Τζένη με οδηγεί από το υπέροχο κτίριο Menara, μέσα τροπικούς κήπους άψογο, πού βρίσκω διακριτικές εισόδους σε απομονωμένες βίλες και ένα γοητευτικό εκκολαπτήριο χελωνών, ακόμα και το δικό μου σαλέ. Κάθε βίλα έχει ιδιωτική πισίνα , υφασμάτινες ξαπλώστρες και κήπους.
Αυτή τη σεζόν το Nihiwatu έκανε το ντεμπούτο του σε ένα κτήμα με πέντε υπέροχα δωμάτια, το Raja Mendaka, καθώς και το Mamole, ένα σύνολο τριών διασυνδεδεμένων σπιτιών σε ξύλινους πυλώνες. Στην είσοδο μου, Μαραγκά, υπάρχει ένα μήνυμα στην άμμο στολισμένο με λουλούδια: «Καλώς ήρθες, Ίμπου Λουσίντα». βουτάω στο διακριτική και θερμή κομψότητα του δωματίου μου κυριαρχείται από ένα κρεβάτι με ουρανό από ξύλο τικ και μια εκπληκτική θέα στο περίφημο «αριστερό διάλειμμα» για το οποίο είναι γνωστό το θέρετρο. Δυσκολεύομαι να αποφασίσω μεταξύ του υπαίθριου ντους, ενός τεράστιου υγρού δωματίου ή μιας τεράστιας στρογγυλεμένης μπανιέρας με πόδια στα οποία μπορούσα να κολυμπήσω, αλλά αντ' αυτού έχω μείνει με μια αναζωογονητική βουτιά στην πισίνα.
Θέα από ένα από τα εστιατόρια του Nihiwatu.
Γεύμα στο Nio Beach Club, όπου Βγάζω τα παπούτσια μου στην άμμο και αναθεωρήστε τους σέρφερ στο κυματιστά . Ήταν ακριβώς αυτά που προσέλκυσαν για πρώτη φορά τους πρώην ιδιοκτήτες του θέρετρου, Claude και Petra Graves, το 1988. Έκτισαν το θέρετρο το 2001 και οι σημερινοί ιδιοκτήτες, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Chris Burch και ο Νοτιοαφρικανός ξενοδόχος James McBride, το απέκτησαν το 2012 . Το κύμα είναι υπνωτικό, κυλά μεγαλοπρεπώς και προβλέψιμα παράλληλα με το θέρετρο. Η περιοχή περιορίζεται σε δέκα σέρφερ ταυτόχρονα . Δεν κάνω σερφ, αλλά πρέπει να είναι σαν να κάνω σκι στο Ζερμάτ χωρίς να χρειάζεται ποτέ να περιμένω στην ουρά για το λιφτ του σκι.
Αργότερα, στο Boathouse Bar, όπου διαχειρίζονται όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες (και είναι δεκάδες τέτοιες), συναντώ Ο Δούκας, ένας καστανός Καλιφορνέζος που μου λέει ότι έχει κάνει σερφ σε όλο τον πλανήτη και ότι το Nihiwatu είναι το καλύτερο . Το ψάρεμα βαθέων υδάτων, το ψάρεμα με ψάρεμα και οι καταδύσεις είναι, σύμφωνα με τον Duke, κορυφαία. Το ξέρει καλά. Έρχεται εδώ εδώ και 12 χρόνια. Η Jenny και η Natalia, η ομάδα Customer Experience, προτείνουν να επισκεφτώ το Στάβλοι σανταλόξυλου , όπου λαμβάνω α Αυστραλιανή ιπποψιθυρίστρια Κλερ Σαρπ . Μετά από μια χούφτα χρήσιμων συμβουλών, μένω με τον Ντέιβιντ, τον στάβλο, για να πάω έξω καλπάστε κατά μήκος της παραλίας και μέσα από τα κύματα σε ένα από τα εύρωστα τοπικά πόνι. Η τελευταία του εφεύρεση και κάτι μοναδικό για το Nihiwatu είναι το σέρφινγκ με άλογο: σκαρφαλώνεις σε μια σανίδα που την σέρνει ένα πόνυ, που τριγυρίζει στα ρηχά.
Βεράντα σε μια από τις παραλίες Nihiwatu.
Στην παραλία συναντώ Ο Κρις, ένας βετεράνος Βρετανός ψαράς , και μερικά από τα παιδιά από το boathouse που με πηγαίνουν σε μια κρουαζιέρα στο ηλιοβασίλεμα κατά μήκος της ακτής με ένα από τα άνετα μεγάλα σκάφη τους. Πίνω ένα παγωμένο ποτήρι νόστιμος ψιθυριστής άγγελος και θαυμάστε το έντονο κόκκινο του ήλιου καθώς χάνεται πίσω από το μακρινός υδάτινος ορίζοντας . Αν γυρίσω και κοιτάξω τα περισσότερα από 100 εκτάρια του αγροκτήματος Nihiwatu Φαίνεται ότι μερικές από τις αχυροσκεπές κάνουν αυτό το θέρετρο α ήσυχος τοπικός οικισμός . Δειπνάω στο εστιατόριο Ombak, όπου χαλαρώνω σε μια φαρδιά ψάθινη καρέκλα, θαυμάζοντας τον υπέροχο φωτισμό και τα έπιπλα εμπνευσμένα από το ikat. Κοιτάζω πίσω στον μαύρο ωκεανό και μπορώ να δω ακόμη και ένα απομακρυσμένο φωτεινό κύμα. Η Τζένη φροντίζει να έχω όλα όσα χρειάζομαι και ο σεφ, Bernard , βγαίνει και συστήνεται πριν μου κάνει αναλυτική αναφορά για το φρέσκο ψάρι που έπιασε σήμερα. Ίσως αύριο, μου λέει, Θα μπορούσα να πάρω το δικό μου δείπνο. Ξέρω έναν Ινδονήσιο παρουσιαστή ειδήσεων και τον Ελβετό φίλο της που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα ψάρια στο μενού απόψε και επιλέγουν ένα s απλό αλλά κομψό πιάτο τριπλής ουράς και mahi mahi με λαχανικά από τον βιολογικό κήπο του θερέτρου. Η εξυπηρέτηση είναι τέλεια και η λίστα κρασιών πολύ μεγάλη. Βγάζω τα παπούτσια μου για άλλη μια φορά και η γεμάτη άμμος από το πάτωμα του εστιατορίου τρέχει ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Νιώθω σαν στο σπίτι μου . Αυτό μοιάζει λιγότερο σαν θέρετρο σχεδιαστών και περισσότερο σαν σπίτι φίλου, ίσως πιο εκλεπτυσμένο και καλόγουστο.
Boathouse Bar, από όπου συντονίζονται όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες.
Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες την επόμενη μέρα . Αν είχα έρθει στο Nihiwatu με τα παιδιά μου Μπορεί να είχα δοκιμάσει το κουπί επιβίβασης στις εκβολές του ποταμού Wanukaka. θα είχαμε κάνει κολύμβηση με αναπνευστήρα, ποδήλατο βουνού και, αφού είδαμε τους άλλους καλεσμένους να ψαρεύουν και να βουτούν, θέλαμε να το δοκιμάσουμε κι εμείς. Θα δυσκολευόμουν να απομακρύνω τον γιο μου από το σκάφη και η νεαρή ομάδα σερφ και καταδύσεων που εργάζεται εκεί και οι κόρες μου θα περνούσαν υπέροχα ανεβαίνοντας στην παραλία κάθε μέρα και στο ίδιο το χωριό. Και η ομάδα θα είχε προσφέρει κάτι να κάνει έξω από το μενού. Αλλά μετά από μια συνάντηση με Ο Δρ Claus Bogh και η Alexandria Wyllie την ώρα του δείπνου την προηγούμενη μέρα, είμαι ανυπομονώ να εξερευνήσετε το νησί και ανακαλύψτε περισσότερα για το Sumba Foundation, για το οποίο εργάζονται και οι δύο.
Η ένωση, που δημιουργήθηκε από τους Claude Graves και Sean Downs το 2001, έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ έργα εκπαίδευσης και υγείας . Με τους πολίτες του να συμμετέχουν και χωρίς να αλλοιώνει τις ισχυρές και μοναδικές πολιτιστικές παραδόσεις του, το ίδρυμα έχει μειώσει τη συχνότητα της ελονοσίας κατά 85% . έχουν σκάψει 164 πηγάδια , πραγματοποίησε εκατοντάδες ζωτικής σημασίας χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη και θεσμοθέτησε τα σχολικά γεύματα και ένα πρόγραμμα για την πρόληψη του υποσιτισμού. Αυτός έχει εμπλούτισε τις ζωές σχεδόν 20.000 ανθρώπων. Όλα τα κέρδη από το θέρετρο, ναι όλα, επανεπενδύονται στο ίδρυμα.
Οι νεροβούβαλοι χρησιμοποιούνται ως νόμισμα. Η οικονομική ισχύς μετριέται με βάση τον αριθμό τους.
Μετά από μια δυναμική συνεδρία γιόγκα στη νέα πλατφόρμα, που βρίσκεται στην κορυφή του θέρετρου με όμορφη θέα στην ακτή, πάω με την Αλεξάνδρεια για να δω από πρώτο χέρι τι σημαίνει πρόσβαση σε νερό, κουνουπιέρες και ιατρική περίθαλψη για αυτήν την περιοχή της Sumba. Η κλινική είναι μέτρια αλλά γεμάτη κόσμο και είναι πλήρως απασχολημένη από νοσοκόμες που έχουν εκπαιδευτεί εδώ. αργότερα πάμε στο α τοπικό σχολείο , ένα από τα 16 που βασίζεται το ίδρυμα βιβλία, έπιπλα, σχολικά γεύματα διατροφής για εκατοντάδες ενθουσιώδη και άπορα παιδιά. μερικά γελοία Τα 10€ είναι αρκετά για να ταΐσεις ένα από αυτά τα μικρά για έναν ολόκληρο χρόνο! Όχι πολλά για κάποιον που ετοιμάζει βαλίτσες για πολυτελείς διακοπές στην Ινδονησία . Ποτέ δεν φανταζόμουν αυτή τη δυναμική και πολιτιστικά ευαίσθητη φιλανθρωπία. ειλικρινά είμαι εντυπωσιασμένος.
Οι αρχαίες κατασκευές του, με τις υπερβολικές στέγες αλανγκ-αλάνγκ, είναι μοναδικές στον κόσμο.
Πίσω στο θέρετρο, περνάω το απόγευμα διαβάζοντας ένα βιβλίο στον καναπέ της παραλίας, παρακολουθώντας τους σέρφερ και ελέγχοντας τα email (το wifi τους είναι καταπληκτικό) και μετά απολαμβάνω ένα Jungle Spa μασάζ . Νωρίς την επόμενη μέρα, απέχω από ένα ταξίδι στο α τοπική αγορά και ένα πικνίκ στον Μπλε Καταρράκτη και πάω να κάνω πεζοπορία με την Τζένη και τον Ντάμιεν για να ερευνήσει την κοντινή πόλη weihola . Περπατάμε ανάμεσα εγκαταστάσεις ανακυκλωμένου νερού (σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που αφαλατώνει και το θαλασσινό νερό) μέσα από το άνυδρο τοπίο του Weihola, όπου η ζωή σχεδόν δεν έχει αλλάξει εδώ και αιώνες.
Χτισμένο σε λόφο, όπως και άλλες πόλεις που βλέπω στην κοιλάδα, περιβάλλεται από ένα πέτρινο περιμετρικό τείχος. Δεν υπάρχει νερό ή ρεύμα εδώ , αν και κοιτάζω α μικρό ηλιακό πάνελ που αναδύεται από μια από τις παραμελημένες στέγες. Τα δώδεκα ή περισσότερα σπίτια από μπαμπού στέκονται στο έδαφος και συνωστίζονται χαοτικά γύρω από μια πλατεία όπου μερικά μεγαλιθικοί τάφοι και πέτρινες πλάκες θυσιών . Εδώ θυσιάζουν τακτικά ζώα για να τιμήσουν και να κατευνάσουν τα προγονικά πνεύματα του Marapus. Η πόλη μοιάζει σχεδόν έρημη . Γουρούνια και σκυλιά τρυπώνουν κάτω από τα σπίτια και μια χούφτα ηλικιωμένοι κύριοι μας χαμογελούν ντροπαλά με στόματα βαμμένα στο κόκκινο του καρυδιού αρέκα. Μέσα σε ένα από τα σπίτια κρέμονται από το ταβάνι εκλεκτά καλάθια γεμάτα με ρύζι και α μικροσκοπική ηλικιωμένη γυναίκα τείνει σε μια καπνιστή φωτιά, που ανάβει ακόμα και τις ζεστές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του κτιρίου.
Κινηματογράφηση σε πρώτο πλάνο άνδρα Marapu.
Καθώς ξεκινήσαμε το λόφο προς τη θάλασσα, συναντήσαμε μητέρες και παιδιά που κουβαλούν νερό στο σπίτι , σκαρφαλώνοντας στο απότομο, στενό μονοπάτι με ανοιχτούς κουβάδες σκαρφαλωμένα επισφαλώς πάνω από τα κεφάλια τους. Η συλλογή νερού είναι μέρος της ρουτίνας εδώ στη Σούμπα . Κατεβαίνουμε προσεκτικά, περνώντας από τα πεζούλια ανυπόμονοι για την εποχή των βροχών πριν φυτευτούν με ρύζι και φτάσουμε, διψασμένοι και εξαντλημένοι, στο Νίχι Οκά , μια συλλογή κοσμημάτων. Ορμίσκοι στεγασμένοι κάτω από ένα υπέροχο δεντρόσπιτο, διακοσμημένο με λουλούδια και κρέμεται πάνω από το νερό.
Το πρωινό εμφανίζεται μαγικά και με πειράζει με τροπικά φρούτα, αυγά ποσέ και νόστιμος καφές ενώ κοιτάζω το χελώνες και ντουγκόνγκ που επιπλέουν από κάτω μου , σε ένα γαλάζιο νερό. Μετά το πρωινό, α τόσο απαλό και χαλαρωτικό μασάζ ποδιών Σχεδόν με κάνει να επιστρέψω στα όνειρα. Στο τέλος της περιόδου των βροχών, μέχρι την επίσκεψή μου, το Nihi Oka έχει ξεπεράσει τα πάντα με ένα μονοήμερο Spa Safari, όπου παρέχεται στους επισκέπτες η δική σας αιώρα και ένας θεραπευτής παρέχει θεραπείες ομορφιάς και ευεξίας , κολύμπι στον ωκεανό ή σε μια αναζωογονητική πισίνα, πίνοντας σαμπάνια ή αφεψήματα από βότανα αρωματισμένα με λεμονόχορτο , ενώ συλλογίζεται πεταλούδες και θαλάσσια πλάσματα.
Καταρράκτες Lepopo σε Wanokaka.
Πίσω στο θέρετρο, βλέπουμε μια ομάδα νέων που ασκούνται με το καμάκι στην άγονη γη δίπλα στο δρόμο. Ο Ντάμιεν τρέχει προς το μέρος τους και χαμογελώντας δείχνει την ανδρεία του με το καμάκι. Η Τζένη εξηγεί ότι είναι πρόβα για την Πασόλα , το θεαματικό τελετουργικό γονιμότητας πριν από τη συγκομιδή εκατοντάδες συμμετέχοντες από διαφορετικές φυλές έφιπποι . Το παιχνίδι είναι περίπου ρίχνουν χειροποίητα καμάκια ο ένας στον άλλο . Το El Pasola λαμβάνει χώρα τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο και η ημερομηνία δίνεται από την οπτασία, λίγο μετά την Πανσέληνος , απο Θαλάσσια σκουλήκια Nyale που ρέουν στην ακτή για να γεννήσουν. Είναι οι τοπικοί ιερείς marapus , ντυμένοι με τελετουργικές στολές, που εξετάζουν τα σκουλήκια, αφού μπορούν προβλέψτε πώς θα είναι η ετήσια συγκομιδή και έτσι δίνουν την άδεια να ξεκινήσουν. Σήμερα οι αρχές επιμένουν ότι τα καμάκια πρέπει να είναι αμβλύ, αλλά οι Marapus πιστεύουν ότι κάθε χυμένο αίμα εμπλουτίζει και γονιμοποιεί τη γη και ότι η καλή σοδειά εξαρτάται από το αίμα στο έδαφος. Ευτυχώς, ο Damien απλά περνάει καλά, καθώς το φεστιβάλ απέχει λίγους μήνες ακόμα.
Το τελευταίο μου βράδυ, ο μπάρμαν Μάρτιν με δελεάζει με ένα δικό του παράδειγμα Sumba Ice Tea , κάτι που **δεν ακούγεται πολύ υγιές ή καλοήθη (στην πραγματικότητα είναι)**. το δείπνο είναι α νόστιμο ινδονησιακό οικογενειακό γλέντι σε ένα μεγάλο τραπέζι με θέα στον ωκεανό και όταν οι περισσότεροι καλεσμένοι έχουν φύγει, μπαίνω στην ομάδα στο μπαρ. Η Daisy και ο Borgas κάνουν το ντεμπούτο τους σε μερικές χορευτικές κινήσεις. Νιώθω χαλαρή και ανανεωμένη. Η Τζένη φαίνεται κουρασμένη και χαρούμενη. Μου λέει ότι το μότο της είναι: «Αγάπα τη δουλειά σου και δούλεψε με την καρδιά σου» και φυσικά το κάνει πράξη. Αυτό το θέρετρο φαίνεται να ξέρει σε τι συνίσταται η πολυτέλεια και το «αριστερό διάλειμμα». , αλλά κατάλαβα ότι είναι την ομάδα του και τις ζωές των κατοίκων της Σούμπα τι μετατρέπει Το Nihiwatu σε έναν ασύγκριτο προορισμό . Θα είναι δύσκολο για μένα να αφήσω τη Σούμπα. Υπόσχομαι να επιστρέψω.
Ινδονησιακή συνταγή.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος Ιουνίου 85 του περιοδικού Condé Nast Traveler και είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε.
*Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...
- Πώς να συμπεριφέρεσαι σε μια τελετή στο Μπαλί - Μπαλί, το σώμα σου είναι ναός
- John Hardy ή βιώσιμη πολυτέλεια στο Μπαλί - Χρυσή Λίστα 2015: τα καλύτερα θέρετρα στον κόσμο
- Οι μικρότερες χώρες στον κόσμο - Πώς να συμπεριφέρεστε σε μια πισίνα ξενοδοχείου - Πώς να συμπεριφέρεστε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο