Alila Soori Villas Πισίνα υπερχείλισης
Φύγαμε από τη χερσόνησο Uluwatu το ηλιοβασίλεμα και ο ήλιος δεν είχε ακόμη δύσει όταν φτάσαμε στο Alila Soori Villas, πολύ κοντά στο Tanah-Lot. Η θέα της πισίνας με τον ήλιο να σβήνει αργά πάνω από την παραλία μας έκανε να σκεφτούμε πόσο εύκολο είναι να πέσεις στην αγκαλιά του διαλογισμού όταν το τοπίο σε περιβάλλει και σε απελευθερώνει από κάποιους καταπιεστικούς κανόνες της σύγχρονης ζωής. " Έτσι, οποιοσδήποτε είναι μυστικός και μάλιστα άγιος». Μου λέει ο Álex καθώς τραβάει την κάμερά του προσπαθώντας να απαθανατίσει τη στιγμή που μια νεαρή γυναίκα, μόνο αυτή, θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα μέσα από την πισίνα. Δεν ξέρουμε το όνομά της, αλλά φανταζόμαστε ότι είναι μια μπαλινέζικη θεά που μας έκανε προσφορά. Λάθος, ξεκινήσαμε από λάθος οπτική γωνία. Είναι εκεί γιατί την έχει επικαλεστεί η επιθυμία μας, γιατί είναι μια στιγμή που πάει από μέρα σε νύχτα και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν απλώς σε μια στιγμή μαγείας. Πιάστε το ή θα εξαφανιστεί, δεν θα υπήρχε ποτέ αν δεν το καλέσει η καρδιά σας.
Ο διευθυντής του ξενοδοχείου είναι Γάλλος, είναι νέος και πολύ έξυπνος. Γνωρίζει ότι η επιχείρησή του βασίζεται σε αισθήσεις και όχι σε φιγούρες και μας αφήνει να περιπλανηθούμε στις βίλες, να φωτογραφίσουμε γωνιές και να ανακαλύψουμε θησαυρούς. Μία από αυτές είναι μια σερβιτόρα με λεπτή ομορφιά και υπέροχη ντροπαλότητα. Του ζητάμε να μας ποζάρει, και κοιτάζει το αφεντικό του και στο νεύμα του αρχίζει να κινείται. Αν την έβλεπαν οι χορευτές των Μπολσόι θα χλωμίωναν από φθόνο. Τα χέρια, οι ώμοι, οι γοφοί του κινούνται σαν καλάμι που ταλαντεύεται στο αεράκι.
Στο τέλος της συνεδρίας την προσκαλούμε να καθίσει να πιει ένα αναψυκτικό και κουνάει το κεφάλι της με μια λιχουδιά που φαίνεται από άλλο πλανήτη ενώ εξηγεί ότι δεν θα ένιωθε άνετα αν έπρεπε να την σερβίρουν οι συνάδελφοί της. Απόψε αυτός ο δημοσιογράφος και ο φωτογράφος του έλαβαν πολλά μαθήματα δωρεάν: ένα της ομορφιάς, ένα άλλο της ταπεινότητας και ένα τρίτο της κομψότητας. Όταν ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα φαινόταν ότι κάτι από αυτές τις τρεις αρετές είχε κολλήσει στο δέρμα μας επειδή δεν τσακωθήκαμε για το δρομολόγιο που θα ακολουθούσαμε, δεν βιαζόμασταν να φύγουμε από το Alila και δεν χρησιμοποιήσαμε το Blackberry όλη μέρα. Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε.
Το Μπαλί είναι κάπως μεγαλύτερο από τη Μαγιόρκα και Η ιστορία του έρχεται σε αντίθεση με κάποιες «αλήθειες» που όλοι θεωρούμε δεδομένες . Για παράδειγμα, ότι οι Μπαλινέζοι είναι ανίκανοι να ασκήσουν βία, ότι είναι πάντα χαμογελαστοί. Υπάρχει μια μπαλινέζικη λέξη, amok, που σημαίνει «αιματοβαμμένη τεχνική», και είναι ένα είδος αυτοκτονικής μάχης σώμα με σώμα με τον εχθρό, την οποία οι Μπαλινέζοι έκαναν επιτυχώς πράξη στον πόλεμο τους εναντίον των Ολλανδών, τους οποίους νίκησαν μέσα του αιώνα.ΧΙΧ. Οι Μπαλινέζοι φοβόντουσαν σε ξηρά και θάλασσα, και το σιδερένιο σύστημα των οικογενειακών καστών του (ανήκεις σε μια φυλή ή δεν υπάρχεις) διατηρείται αυτή τη στιγμή, με τόση δύναμη όσο οι γιορτές, οι προσφορές και ο έλεγχος της γης.
Ωστόσο, η ιστορία δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζεται σε αυτό που βλέπουμε, σε αυτό που νιώθουμε. Οι άνθρωποι είναι φιλικοί, γαλήνιοι και χαμογελαστοί. Ναι, χαμογελάει με το στόμα και με τα μάτια. Είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, να σας μάθουν, να σας μεταφέρουν από το ένα μέρος στο άλλο, ακόμα και στις οικογενειακές τους γιορτές. Ήμουν σε μια πολύ ειδική προσφορά στο ναός ulluwatu και με κάλεσαν σε γάμο. Θα ήταν δυνατό αυτό σε μια δυτική κοινωνία; Πόσοι μήνες ή χρόνια πρέπει να περάσουν μέχρι να σε καλέσει ένας φίλος στον γάμο της αδερφής του; Ήμουν διχασμένος (μόνο λίγο) ανάμεσα στις προκαταλήψεις της ιστορίας και στην επιθυμία μου να δώσω προσοχή στα συναισθήματά μου όταν φτάσαμε στο Ουμπούντ. Η καλλιτεχνική πρωτεύουσα του Μπαλί είναι ένας τέλειος συνδυασμός δρόμων με καταστήματα, δρόμους με καταστήματα, δρόμους με εκθεσιακούς χώρους, ξενοδοχεία, ναούς, εστιατόρια όλων των ειδών και συνθηκών και όλης της ανθρωπότητας που μπορείς να ονειρευτείς πριν σκεφτείς ότι έπεσες. ο πύργος της Βαβέλ.
Μας διασχίζει ένα πανέμορφο ζευγάρι ντυμένο στα λευκά, ξυπόλητο και με τον αέρα να έχει μπει σε κατάσταση αγιότητας. Δεν πτοούνται μπροστά στην κάμερα, έχουν ήδη περάσει τα σύνορα της κοσμικότητας. Μπροστά σε ένα γοητευτικό μπαρ, το Casa Luna, που ανακαλύψαμε ότι είναι της μόδας μεταξύ των δυτικών στο Μπαλί, βρήκαμε τα καλύτερα κρουασάν του νησιού (και νομίζω στον κόσμο μετά από αυτά στο Παρίσι). Καθισμένη σε ένα από τα τραπέζια, η ενημερωμένη έκδοση της Marlene Dietrich με κοιτάζει (νομίζω ότι με κοιτάζει, γιατί τα σκούρα γυαλιά της με εμποδίζουν να μάθω) από τη σκοπιά του μεγαλείου της. Μέσα, και ενώ ψάχνω τις ρουπίες για να πληρώσω τους δύο χυμούς παπάγιας, συναντώ τα γαλάζια μάτια της Λίντσεϊ, μιας Καλιφορνέζας που μοιάζει με την Τζέιν Φόντα όταν ήταν μικρή και έπαιζε τη Μπαρμπαρέλα.
Η Lindsay είναι η τέλεια σύνοψη των περίεργων Αμερικανών: συνδέει αμέσως, σας προσκαλεί να ακούσετε την επόμενη μέρα, που είναι Παρασκευή, τζαζ στο Flava Lounge, που είναι το μοντέρνο μέρος για να αγγίξεις ή να συναντήσεις ανθρώπους και μετά σε προσκαλεί να πιεις ένα ποτό στο σπίτι του. Μου αρέσουν όλα αυτά και αφού η ενσυναίσθηση μπορεί και οι δύο, αύριο θα ακούω μουσική μέχρι τα ξημερώματα. Η Lindsay έχει δύο όμορφα παιδιά και έναν σύζυγο που ταξιδεύει από το Μπαλί στην Καλιφόρνια. Οι δυο τους είναι εδώ για να «βρουν τον εαυτό τους και να επικοινωνήσουν με αυτόν τον πνευματικό κόσμο που είναι αδύνατο στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Hanging Gardens Hotel Elevator
Είμαστε λίγο κουρασμένοι, οπότε αποφασίσαμε να πάμε στο Hanging Gardens, το ξενοδοχείο της αλυσίδας Orient Express στη μέση της ζούγκλας, διάσημο γιατί στέγαζε την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Χαβιέ Μπαρδέμ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ήδη διάσημης ταινίας. Από το Ουμπούντ μέχρι τους Κρεμαστούς Κήπους είναι σαράντα πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο, ο δρόμος του Μπαλί, ελικοειδής και απότομος. Ανεβαίνουμε και η βλάστηση πυκνώνει καθώς μας τυλίγει και η νύχτα. Η άφιξη είναι τέλεια. Ένα εξωτερικό γκισέ όπου μας υποδέχονται. Ένας αποικιακός ανελκυστήρας που κατεβαίνει στις βίλες, η κάθε μια χωρισμένη από την άλλη, η καθεμία με την πισίνα της που βλέπει τα δέντρα όπου φωλιάζουν τα πουλιά και τα πιο ηδονικά αμπέλια μπλέκονται. Δεν έχω λάβει ούτε το δέκα τοις εκατό των πληροφοριών.
Αφού άφησα τις τσάντες μου, σκούπισα με ηλεκτρική σκούπα τα λουλούδια και κάτσω για λίγα λεπτά στην τεράστια βεράντα που ανοίγει στη μπαλινέζικη ζούγκλα, αποφασίζω να επισκεφτώ το μπαρ και το εστιατόριο του ξενοδοχείου. Απίστευτος. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια σκηνή, με αυτό το μπαλκόνι ανοιχτό και μπροστά σου στέκεται, σοφά φωτισμένο, ένας υπέροχος ναός. Εκεί ετοιμάζουν ρομαντικά δείπνα για δύο. Φωτογραφίσαμε μάλιστα ένα από αυτά δύο Ισπανοί ταξιδιώτες σε μήνα του μέλιτος . Για πραγματικά θρησκευτικές τελετές, πρέπει να πάτε στη ζούγκλα, να διασχίσετε ξύλινες γέφυρες και να αποφύγετε να σκεφτείτε ότι υπάρχουν φίδια και άλλα πλάσματα της φύσης μέχρι να φτάσετε σε ένα μικρό ναό όπου ένας ιερέας επικαλείται τους ευεργέτες θεούς για εσάς.
Γευματίζω σε έκσταση. Παίρνω ένα ποτήρι ενθουσιασμένος. Κοιμάμαι σαν μωρό και ονειρεύομαι ότι βρέχει και η γη μυρίζει λουλούδια και χούμο. Μια ριπή ανέμου ανοίγει τα παράθυρα και πράγματι βρέχει και η νύχτα μυρίζει σαν να έχω μυρίσει σπάνια στη ζωή μου. Βρέχομαι (μικρή ιεροτελεστία μύησης) και σκέφτομαι συνέχεια ότι η καλή ζωή φτιάχνεται από αυτές τις στιγμές.
Την επόμενη μέρα συναντώ τον διευθυντή του ξενοδοχείου, Νίκολας Πίλετ, ένας Γάλλος που ξέρει πολλά μέρη και πολλά ξενοδοχεία και έχει ερωτευτεί αυτό αφού έχει βρεθεί στα καλύτερα της Γαλλικής Πολυνησίας. Το σχέδιο δραστηριοτήτων του είναι να γνωρίσουμε το ξενοδοχείο ιαματική πηγή (υπέροχο μασέρ με εξειδίκευση στη ρεφλεξολογία), το περιβάλλον και ότι κάνουμε μαθήματα μπαλινέζικης μαγειρικής στην ιδιωτική του βίλα. Λέω ναι σε όλα, θα ήμουν ηλίθιος αν αρνιόμουν κάτι τόσο υπέροχο.
Παρακολουθώ από τη βεράντα του εστιατορίου το δύο πισίνες από μαύρο σχιστόλιθο από το ξενοδοχείο και με κάνει να θέλω να τεμπελιάσω, να μείνω εκεί, στο νερό, κοιτάζοντας τον ναό που βρίσκεται στη ζούγκλα. Σας είπα ήδη ότι είναι καταπληκτικό; Λοιπόν, στο φως της ημέρας, είναι ακόμα. Δεν είναι επίσης κακό να έχετε έναν χυμό παπάγιας στο μπαρ, που περιβάλλεται από τους πίνακες ενός ντόπιου καλλιτέχνη που ονομάζεται Dana's.
Αυτό το ξενοδοχείο είναι εξαιρετικά κομψό, με βιβλία στα δωμάτια και πήλινα αγαλματίδια μπαλινέζων χορευτών στα λευκά ράφια από γυψομάρμαρο. Υπάρχουν έπιπλα από σκούρο ξύλο, σεντούκια και υπέροχα απαλά κλινοσκεπάσματα. Είναι σαν να είσαι στο σπίτι, αλλά καλύτερα, γιατί στο σπίτι έχεις πάντα επίγνωση του κρεβατιού, του πλυντηρίου και των αγορών, και εδώ αυτή η ταλαιπωρία έχει εξαφανιστεί (θα επιστρέψει, δεν έχω τρελαθεί, το ξέρω ότι το καλό με το να πας είναι ότι μπορείς να επιστρέψεις, ότι αν δεν δεις τη σκιά δεν θα ξέρεις τι είναι το φως, και όλα αυτά αυτή τη στιγμή μου φαίνονται σαν κακόγουστο αστείο) .
Υ ubud . Δεν έχουμε δει ούτε ένα δέκατο, δεν έχουμε μπει στην καρδιά του. Έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας και τις εκμεταλλευόμαστε για να κάνουμε μια βόλτα στους κήπους του Αναγεννησιακού Μουσείου Antonio Blanco, το νταλινικό και διαμεσολαβητικό όνειρο ενός μισού Ισπανού, μισού Φιλιππινέζου ζωγράφου που έφτασε στο Μπαλί στα μέσα της 20ου αιώνα και αφιερώθηκε σε ζωγραφίζοντας ημίγυμνες γυναίκες από το Μπαλί σε μια εποχή που η κοινωνία εδώ ήταν πιο φρόνιμη από τη Mary Poppins . Ραζέ. Εφηύρε αυτό το παλάτι όπου περιφέρονται ελεύθερα παγώνια, πουλιά με κάθε φτέρωμα και φανταστικά όνειρα, το οποίο τώρα κυκλοφορεί στο εμπόριο από τον γιο του Μάριο, επίσης ζωγράφο. Αυτό το μουσείο ήταν ένα από τα αγαπημένα μέρη του Michael Jackson και με αυτό εξηγώ. Σε κάθε περίπτωση, από τις βεράντες του που φυλάσσονται από χρυσαυγίτες, μπορείς να δεις ένα άπειρο Μπαλί. Και ο «κύριος Μάριος» είναι ένας μοναδικός χαρακτήρας στον οποίο αφιερώνουμε μια μικρή συνέντευξη. Η ψυχή του είναι επίσης από το Μπαλί.
Μετά την κάπως λυσεργική εμπειρία αυτού του μουσείου, καλό είναι να γνωρίζω την πραγματική ζωή, απτά προϊόντα, με τιμή και ημερομηνία λήξης. Το Biasa είναι το κατάστημα ενός Ιταλού σχεδιαστή με έδρα το Ubud , και έχει και άλλες μπουτίκ στο Semyniak και στο ξενοδοχείο Bvlgari . Εκεί αγόρασα ένα μακρύ βαμβακερό φόρεμα, για ένα beach party, που μου θύμισε πολλά made in Ibiza. Αισθησιακό, φρέσκο, απαλό. Τέλος πάντων, και χωρίς να προδώσω τις ρίζες μου, ωραία πράγματα σε λογικές τιμές. Σταμάτησα μπροστά στη βιτρίνα του Treasures, ένα κοσμηματοπωλείο που σχεδιάζει κομμάτια σε χρυσό με μπαλινέζικες πέτρες. Διεθνείς τιμές. Δίπλα είναι ένα ωραίο κοκτέιλ μπαρ και εστιατόριο, το Arys Warung, όπου ένας Καναδός σεφ, ο Michael Sadler, μου προσφέρει ένα τυπικό ποτό και μου δίνει ένα μπαλινέζικο βιβλίο μαγειρικής που το κρατάω σαν θησαυρό.
Αποφάσισα να αφιερώσω το απόγευμα στην τέχνη. Στο Ubud υπάρχουν οι καλύτερες γκαλερί στο Μπαλί, και αυτό επιβεβαιώνεται από έναν νεαρό και δυναμικό Άγγλο γκαλερίστα που προτείνει, μεταξύ άλλων, το Agung Rai Museum of Art (ARMA), το Alila Living Gallery, το Bamboo Gallery, το Gaya Art Space, το Neka Museum, το Sika Contemporany Art Γκαλερί και συνιστά μετά από αυτή την υπερβολική δόση ντόπιων καλλιτεχνών, ξένων καλλιτεχνών και νέων υποσχέσεων, να πάω σε ένα σπα για να ξεχάσω τα πάντα για να ηρεμήσω το πνεύμα μου και να μην πέσω σε αυτό που λένε εδώ «χρωματικός κορεσμός».
Το κάνω και μπαίνω σε μερικές καταπληκτικές σπηλιές, ένα πολύ διάσημο ξενοδοχείο-σπα που ονομάζεται Tjampuhan, και ανάμεσα σε πέτρινες σκάλες γεμάτες εικόνες που μοιάζουν με το μπαλινέζικο δάσος, αν υπάρχει, φτάνεις σε υπαίθριες καμπίνες μασάζ που, αν και διατηρούν καλή τιμή, δεν ανταποκρίνονται σε ό,τι αφορά στην ομορφιά και τη φροντίδα. Ίσως να έχω γίνει πολύ επιλεκτικός μετά από εμπειρίες στο Bvlgari, το Alila και το Hanging Gardens, αλλά έτσι είναι. Και δεν είναι όλα. Κλείνω ραντεβού στο αριστοκρατικό Como Shambala Spa, α ιερό όπου διδάσκει τακτικά ο πατέρας της Ούμα Θέρμαν και στην οποία μια εμπειρία γιόγκα είναι σχεδόν σαν να παίρνεις μεταπτυχιακό στο Χάρβαρντ. Μάλιστα, μου κλείνουν ραντεβού στις επτά το επόμενο πρωί και αφού φτάνω με μισή ώρα καθυστέρηση (λόγω του μποτιλιαρίσματος στην είσοδο του Ουμπούντ) μου ζητούν συγγνώμη αλλά δεν μου επιτρέπουν να το επισκεφτώ. απογοητευμένος; θυμωμένος? Όχι. Απλώς δεν ήταν η μέρα μου στο Κόμο Σαμπάλα. Κρίμα γιατί όλοι λένε ότι είναι ένα υπέροχο κέντρο, ένα υπέροχο και αξιοσέβαστο ξενοδοχείο στους κλάδους του. Θα είναι άλλη φορά, σκέφτομαι με ανανεωμένη γαλήνη.
Τυπική μπαλινέζικη κούρσα ταύρων
Το σώμα μου είναι ο ναός μου, λέω στον εαυτό μου. Και αν δεν σου δώσω χαρά από την πλευρά της γιόγκα, πρέπει να το κάνω από τη γαστρονομική πλευρά. Η ατζέντα μου είναι γεμάτη εστιατόρια και έχω επισημάνει ένα, το Mozaic , όπου ο σεφ Chris Salans κάνει τη δουλειά του στην κουζίνα. Εκπληκτικός. Καλή ατμόσφαιρα, καλύτερο μενού, υπέροχα κρασιά. επιλεγμένη εταιρεία. Είναι αποκλειστικό, και αυτό φαίνεται στην τιμή και στο ότι πρέπει να κάνετε κράτηση. Αξίζει όμως τον κόπο. Καθώς σκέφτομαι το River Café με μια σαλάτα αβοκάντο και έναν παγωμένο καφέ (ο καφές Μπαλί δεν είναι καθόλου κακός και καλλιεργείται στις βόρειες χώρες) γιατί δεν έφτασα στο Como Shambala στην ώρα μου και είχα ένα υπέροχο δείπνο χθες το βράδυ στο Mozaic. Με παίρνουν για να πάω στο ορυζώνες tagalaland , δηλαδή, πάμε στη φωτογραφία. Αυτό που βγαίνει περισσότερο σε όλους τους οδηγούς όταν θέλουν να ορίσουν το Μπαλί.
Είναι απίστευτα, αν και πονάει λίγο η παλίρροια των μικροπωλητών, κάποια παιδιά, πολλοί ηλικιωμένοι, που από απελπισία προσπαθούν να σου πουλήσουν σαρόνγκ, ξυλόγλυπτα και ό,τι μπορείς να φανταστείς και δεν θέλεις να αγοράσεις. Το να βγεις από το αυτοκίνητο είναι μια οδύσσεια γιατί αυτή είναι η Β πλευρά του Μπαλί: μεγάλη ανάγκη και επίθεση στους τουρίστες . Σε αντίθεση με άλλα γεωγραφικά πλάτη με το ίδιο πρόβλημα, πρέπει να πω ότι στο Μπαλί δεν βάζουν τα χέρια τους μέσα στο αυτοκίνητο ούτε τραβούν τα ρούχα σας. Αλλά το βάρος του να αγοράσεις μερικά και να αφήσεις όλους τους άλλους σε χλωρό κλαρί σε στοιχειώνει για πολύ καιρό.
Το πίσω μέρος των ορυζώνων κρύβει μια όμορφη έκπληξη, ένα μικρό οικογενειακό εστιατόριο όπου έχω ένα νόστιμο smoothie μάνγκο σερβιρισμένο με λουλούδια και έναν δυνατό μαύρο καφέ. Κοιτάζω και ονειρεύομαι με τη θέα αυτών των πανέμορφων ορυζώνων. Εδώ και τώρα δεν υπάρχει κανείς να διακόψει τις σκέψεις μου εκτός από τον οδηγό μας και τον Άλεξ που έχει μπει μέχρι το γόνατο στους ορυζώνες για να συλλάβει την ουσία του. Ξαφνικά θυμάμαι ότι μου είπαν ότι υπάρχουν δώδεκα είδη δηλητηριωδών φιδιών και ανησυχώ. Η έφηβη που μου σερβίρει το μιλκσέικ χαμογελά γλυκά καθώς μεταφέρει την προσφορά λουλουδιών της σε έναν μικροσκοπικό ναό. Τι εικόνα!
Η επιστροφή στους Κρεμαστούς Κήπους αυξάνει μόνο την ειρήνη μου. Βρέχει, αλλά συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στο μικρό ναό στη ζούγκλα. Περπατάμε χωρίς να δίνουμε σημασία στο ότι βουλιάζουμε στη λάσπη, κρατιόμαστε από κληματαριές, διασχίζουμε μια σαθρή ξύλινη γέφυρα από το φως ενός λαδιού. Κατά την άφιξη, οι προσευχές μας θα απαντηθούν από έναν πολύ ηλικιωμένο ιερέα που κατεβαίνει από το βουνό άψογα ντυμένος στα λευκά (δεν φαίνεται να είναι βρεγμένος ούτε η λάσπη λερώνει τα ρούχα του). Το άσμα του, τα μάντρα του, η επιβλητική του παρουσία με κάνουν να νιώθω μικρή και προστατευμένη. Η τελετή είναι ιδιωτική και η νύχτα πέφτει πάνω μας καθώς οι κόκκοι του ρυζιού περνούν από τα αποστεωμένα χέρια του στο μέτωπό μου, και πίνω μία, δύο, τρεις φορές το νερό στο μπολ του. Νιώθω εξαγνισμένος και επιστρέφω στο ξενοδοχείο χωρίς να καταλάβω ότι το έχω κάνει.
Κοντά στο Ντενπασάρ, σε μια πόλη που ονομάζεται Χωριό Tatassan , υπάρχουν millennial σιδηρουργοί , επιφανείς οικογένειες που έχουν έρθει από την Ιάβα με την τέχνη τους. Κατασκευάζουν τελετουργικά μαχαίρια από πολύτιμα πετράδια. Αιχμηρά κοσμήματα που έχουν περάσει πεντακόσιες φορές (ακριβώς πεντακόσια) από το σφυρήλατο και το σφυρί. Βλέπω μια υπέροχη συλλογή από κρις, μικρά αιχμηρά στιλέτα γεμάτα με ρουμπίνια και χρυσό. Κοστίζουν μια περιουσία και γίνονται μόνο κατόπιν παραγγελίας.
Λίγο πιο βόρεια παίρνουμε έναν δρόμο γεμάτο στροφές που μας οδηγεί ο ναός Pura Luhur Batukaru. Από το δρόμο μπορείτε να δείτε ένα από τα μεγαλύτερα ηφαίστεια αυτού του νησιού, που έχει επτά, και όλα είναι ενεργά. Το Batukaru είναι επιβλητικό με τα 1.717 μέτρα του και ένα στεφάνι από σύννεφα που κρύβουν τον κρατήρα. Όχι τόσο ψηλό ούτε επιβλητικό όσο το Agung, στα σχεδόν 2.000 μέτρα, αλλά εξίσου ανησυχητικό. Εδώ νιώθεις πολλή μαγεία, πολλή δύναμη, την έλξη των σπλάχνων της γης. Επίσης ο ναός έχει μαγεία. Στα 1.300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, είναι ένας από τους έξι μεγάλους μπαλινέζικους ναούς , και τόπος μεγάλης πνευματικότητας. Πλαισιώνεται από ιβίσκο και frangipani, μυστηριώδες και φωτεινό ταυτόχρονα.
Η επιστροφή στο Ubud είναι δύσκολη. Η ώρα αιχμής μας πιάνει, η ώρα αιχμής εδώ είναι ένας εφιάλτης αιχμής. Ένα ταξίδι που πρέπει να κάνουμε σε μιάμιση ώρα γίνεται τέσσερις. Ευτυχώς η Arta Wibawa, Operations Manager στο Lux2Asia, είναι μια μηχανή γνώσης και αγαπά τη γη της. Οι ώρες είναι μικρές μαθαίνοντας τις ιστορίες του νησιού και τις διαφορές της με την υπόλοιπη χώρα, ειδικά με την όχι πολύ εκτιμημένη Τζακάρτα, σύμβολο σχεδόν όλων των δεινών του κατατρεγμένου πολιτισμού που το Μπαλί προσπαθεί να αποφύγει. Οι Northlands. Οι ηφαιστειογενείς παραλίες. Οι ταυροδρομίες. Δίνει κανείς περισσότερα; Ξεκινήσαμε τα ξημερώματα, που εδώ είναι έξι το πρωί. Προορισμός μας: Jembrana Regency. Είναι περίεργο, εδώ γύρω οι δρόμοι είναι φαρδύτεροι, υπάρχουν λιγότερα σκουπίδια στις πλευρές των δρόμων. Είναι μια πλουσιότερη περιοχή, με εκτροφή ταύρων και μικρά εμπορικά καταστήματα ξυλείας. Αριστερά φαίνεται η παραλία, μεγάλη, απέραντη, ανάμεσα σε φοίνικες. Σκοτεινή, ηφαιστειακή άμμος.
Η εγγύτητα των τεσσάρων ηφαιστείων του Εθνικό Πάρκο Δυτικού Μπαλί μπορεί να γίνει αισθητό στον άνεμο, στο τοπίο. Κοντά στα Νεγκάρα αφήσαμε πίσω το Ναός Pura Perankak και μπήκαμε στη χώρα των ταύρων. Ζώα άνω των επτακοσίων κιλών εκπαιδευμένα να τρέχουν ανά δύο, μαστιγώθηκαν μέχρι το αίμα. Οι ταυροδρομίες, που ονομάζονται Makepung, είναι αρχαίοι στο Μπαλί και έχουν υψηλή συμβολική αξία: δύναμη, ανδρεία, κάστα. Τα αυτοκίνητα είναι ζωγραφισμένα στο χέρι και οι ταύροι υπέροχα διακοσμημένοι. Κάθε «ομάδα» αγωνίζεται για την πρώτη θέση στον επίσημο αγώνα τον Ιούλιο. Κάθε χρόνο υπάρχει μεγάλη προσδοκία. Το διακύβευμα είναι μεγάλο και οι αντίπαλες οικογένειες το παίρνουν πολύ σοβαρά: διακυβεύονται περισσότερα από χρήματα. Οι πρωταθλητές ταύροι θα χρησιμεύσουν ως επιβήτορες.
Επισκεφθήκαμε το σπίτι του ιδιοκτήτη των φετινών πρωταθλητών: παππούς, πατέρα, παιδιά. Το έπος στο σύνολό του μας δείχνει τα πολλά του τρόπαια. Ο αγώνας έγινε σε χωράφι δίπλα στην παραλία. Ενώ οι άνδρες της αποστολής μας παρακολουθούσαν τους μονομάχους και τα θηρία τους, περπάτησα κατά μήκος της μαύρης παραλίας, προσπερνώντας σκληροτράχηλους ψαράδες που πετούσαν προϊστορικά δίχτυα σε μια τραχιά γκρίζα θάλασσα. Περπατούσα και περπατούσα σκεπτόμενος ότι δεν έπρεπε να είμαι σκληρός με την παράδοση, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι εκείνα τα μαστιγωμένα ζώα, με τις ματωμένη πλάτη. Πολιτισμός ή βαρβαρότητα; Εμείς, εδώ, συζητάμε το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό για μένα να πίνω τσάι το ίδιο απόγευμα στο Matahari Beach Resort, ένα όμορφο συγκρότημα Relais & Chateaux που προορίζεται για ευαίσθητα πνεύματα. Στην ακτή του Μπαλί, αυτό το ξενοδοχείο στέκεται ως μνημείο ειρήνης, ομορφιάς και κομψότητας.
Κοντά στο Jembrana Regency, στην ακτή, υπάρχει ένα χωριό, Χωριό Πουρανκάν , όπου χτίζονται παραδοσιακά μπαλινέζικα σκάφη από τον δέκατο έκτο αιώνα. Γκαλιόν με προκλητικές, περίτεχνες και όμορφες πλώρες. Εξαιρετικά σύνθετες κατασκευές κατασκευασμένες από τεχνίτες ξύλου και ειδικούς στη θάλασσα. Αυτά τα πλοία έπλευσαν στις θάλασσες της Κίνας, της Ινδίας και διέσχισαν την Ινδονησία από το Μπαλί στην Παπούα. Συνεχίζουν να φτιάχνονται όπως εδώ και αιώνες και με άφησαν άφωνο. Κρίμα που οι παραλίες είναι βρώμικες. Οι Μπαλινέζοι ανακάλυψαν πλαστικό και το πέταξαν στη θάλασσα. Και η θάλασσα πάντα το επιστρέφει, πλημμυρίζοντας τις ακτές με φριχτά σημάδια.
Με έκανε να θέλω να ιδρύσω έναν σύλλογο για την προστασία των ακτών του Μπαλί και να μείνω με τους εθελοντές μου για να καθαρίσω όλες τις παραλίες και όλα τα λιμάνια, αλλά θα χρειαζόταν πολλές ζωές και πάρα πολλούς εθελοντές, οπότε παραιτήθηκα να σκεφτώ ότι η τοπική οι αρχές μπορεί να αποφασίσουν να βάλουν τα χέρια τους στη δουλειά Οι διαφημιστικές πινακίδες που καλύπτουν τον αυτοκινητόδρομο δείχνουν χαμογελαστούς ντόπιους πολιτικούς να διεκδικούν εκλογές ή να επανεκλεγούν. Ελπίζω να ακούσουν την προσευχή μου και να τιμήσουν, λέω στον εαυτό μου καθώς επισκεπτόμαστε το Rambut Siwi , ένας από τους ομορφότερους ναούς του νησιού και εξαιρετικός πνευματικός τόπος προσκυνήματος.
Το Hanging Gardens είναι σαν μια μητέρα, με περιμένει και με περιμένει με το καλύτερο πιάτο με γαρίδες που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Πικάντικο, νόστιμο, μοναδικό. Μου αρέσει το τοπικό λευκό κρασί, δεν ξέρω αν είναι λόγω της καινοτομίας του ή γιατί δεν είναι καθόλου κακό. Με τα κόκκινα, είναι καλύτερα να μείνουμε πιστοί στους Γάλλους, που είναι πολύ πολλοί εδώ, ή στους Αυστραλούς ή Νεοζηλανδούς. Υπάρχουν επίσης ιταλικά και ισπανικά κρασιά. Κάνω ένα μοναχικό μπάνιο στη βίλα μου, τυλίγομαι με ένα πολύ απαλό μπουρνούζι και αρχίζω να διαβάζω ένα από τα βιβλία που υπάρχουν στη βίλα μου, το Μπαλί που είδε και ζωγράφισε Miguel Covarrubias, Μεξικανός καλλιτέχνης που έζησε στο Μπαλί για χρόνια και γαλουχήθηκε από τη μαγεία του , προσφέροντας στο Μπαλί το δικό του και αποκαλώντας το Μπαλί «παράδεισο των καλοπροαίρετων θεών».
Την επόμενη μέρα κάνω μια ιδιοτροπία και μπαίνω σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο Ubud μέχρι να βρω το βιβλίο και να το αγοράσω. Ξέρω ότι έχω έναν θησαυρό στις τσάντες μου. Οι αποχαιρετισμοί δεν είναι θλιβεροί στο Μπαλί, ή τουλάχιστον όχι στους Κρεμαστούς Κήπους. Εκείνο το πρωί κάνουμε το τελευταίο μάθημα μαγειρικής, δοκιμάζοντας πραγματικά εξωτικά μπαχαρικά. Φοράμε την ποδιά μας από πρέζες και πολύ ντελικάτη γεύση στα χείλη, εκτός από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Και πάμε πάλι βόρεια. Μας έχουν πει ότι ένας πεφωτισμένος και άτακτος Γάλλος , Dominique Guiet Luc Olivier, πριν από χρόνια βρήκε μια επιγραφή σε ένα βράχο σε μια ηφαιστειακή παραλία και ότι εκεί, οδηγημένος από τους θεούς, έχτισε τις βίλες του προς τιμήν μιας γοργόνας και ενός ψαριού. Πρέπει να δεις τι είναι. Οι βίλες είναι πολυτελείς, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεκαεννέα κατά μήκος ενός προσεγμένου μονοπατιού που οδηγεί σε έναν άγριο βράχο. Από κάτω, μαύρα βράχια, μαύρη άμμος και μια έντονο σκούρο μπλε θάλασσα. Η Ντομινίκ μας πηγαίνει εκεί και μας εξηγεί ότι μια μέρα, περπατώντας στην παραλία, βρήκε αυτή την επιγραφή στον βράχο και ήξερε ότι βρισκόταν σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Το όνειρό του έγινε πραγματικότητα και τώρα απολαμβάνει την κυριαρχία του παρέα με την γλυκιά Ινδονήσια σύζυγό του, άφιξη από τη θορυβώδη Τζακάρτα για να βρει αγάπη και ηρεμία σε αυτό το μέρος τόσο όμορφο όσο είναι γωνιακό. Δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω παραδείσους, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, και αφού γευματίσω δίπλα στην πισίνα, κολυμπήσω και επισκεφτώ μια από τις βίλες, που ανοίγει στην απέραντη παραλία με τη μαύρη άμμο, νιώθω γενναιόδωρη.
Είναι λυπηρό να αφήνεις αυτόν τον περιφραγμένο κήπο, να αφήνεις το Gajah Mina Beach Resort και να πας στο δρόμο, αυτή τη φορά προς το αεροδρόμιο, προς το Ντενπασάρ, τη Σιγκαπούρη, το Μιλάνο, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη. Έχω δει πολλά πράγματα, έχω νιώσει πολλά άλλα. Έχω μπει και βγαίνει από το σώμα μου χάρη στη δύναμη του μυαλού μου. Υπήρξα εγώ και ήμουν κάποιος άλλος. Αν σε δεκαπέντε μέρες έχω αυτές τις εμπειρίες, είναι λόγω της δύναμης του Μπαλί, που βγαίνει από το κέντρο του νησιού και σε περιβάλλει. Κατάφερα να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το μέρος ? Δεν ξέρω, αλλά τολμώ να πω ότι αυτό το μέρος κατάφερε να με καταλάβει. Και αυτό είναι ήδη πολύ περισσότερα από όσα είχε ζητήσει από τους θεούς του.
Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στο τεύχος 35 του περιοδικού Traveler.
Πισίνα υπερχείλισης στο ξενοδοχείο Hanging Gardens