Shiraz: καθαρή ποίηση
Φροντίζω να τυλίξω σωστά τη μαντίλα μου πριν φύγω από το δωμάτιό μου στο όμορφο ξενοδοχείο Forough, στην καρδιά της Παλιάς Πόλης. Σιράζ: Στο Ιράν, απαγορεύεται στις γυναίκες να δείξουν τα μαλλιά τους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων γυναικών, και δεν πρόκειται για παράβαση των κανόνων.
Ένας στενός δρόμος με χαμηλό φωτισμό με έφερε εδώ χθες το βράδυ από καθαρή τύχη, και ευλογημένη η ώρα που ανακάλυψα αυτή την υπέροχη γωνιά της πόλης.
Αφού έφαγα το χυμώδες πρωινό με φυσικούς χυμούς, τοστ και γιαούρτι, έβαλα τα πόδια μου έξω ακριβώς όταν ο μουεζίνης από το γειτονικό τζαμί αρχίζει να καλεί για προσευχή. Το ταξίδι μου ξεκινά στην πόλη των ποιητών.
Η είσοδος στο παζάρι είναι ο καλύτερος τρόπος για να συστηθείτε και να γνωρίσετε τον κόσμο του Ιράν
Το Shiraz, στο νοτιοδυτικό Ιράν, βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά από το Ισφαχάν, ένα από τα μεγαλύτερα μαργαριτάρια του Περσία.
Χρησιμοποιείται από πολλούς ως κατασκήνωση βάσης για να τολμήσουν να δουν την αρχαία πόλη Περσέπολη, έχει μόλις ενάμιση εκατομμύριο κάτοικοι, 2.500 ετών και αμέτρητες γωνιές για να ανακαλύψετε.
Να αρχίσω να εμβαθύνω σε όλες εκείνες τις γωνιές και τις γωνίες που ήταν πρωτεύουσα του Ιράν κατά τα 32 χρόνια της δυναστείας των Ζαντ (1747-1779), δεν υπάρχει τίποτα σαν να τραβάω το παλαιότερο και φθηνότερο μέσο μεταφοράς: τα πόδια μου θα είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί μου.
Έτσι, περπατώντας, πηγαίνω στο μέρος που δεν αποτυγχάνει ποτέ όταν πρόκειται να γνωρίσω την κουλτούρα ενός λαού: κατευθύνομαι προς το Vakil Bazaar, η μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής αγορά σε ολόκληρη την πόλη.
Τα μαγαζιά με μπαχαρικά διαπερνούν την ατμόσφαιρα του Vakil Bazaar
Καθώς πάω, το αντιλαμβάνομαι: Το Shiraz είναι μια από αυτές τις πόλεις που είναι ζωντανές. Η κίνηση κινείται ασταμάτητα ανάμεσα στα πιο στενά σοκάκια και τις μεγάλες λεωφόρους.
Άντρες έρχονται και φεύγουν, σταματούν, χαιρετούν, συνομιλούν και συνεχίζουν προς τον προορισμό τους ενώ αυτοί, καλυμμένοι με τα κασκόλ τους –τοποθετημένα στρατηγικά και κομψά για να επιδεικνύονται προκλητικά χωρίς να ενοχλούν– περπατούν σε ζευγάρια ή ομάδες, κομψά μακιγιαρισμένες, φροντίζοντας την αγορά και τα παιδιά.
Το συναίσθημα μπορεί να με σε κάθε βήμα. Συνεχίζω την επιδρομή μου στον ιρανικό κόσμο χωρίς να χάνω καμία λεπτομέρεια. Μπαίνω στο λαβύρινθο των στενών του Bazar Vakil και Αμέσως άφησα τον εαυτό μου να με τυλίξει το πλήθος των μυρωδιών και των αξιοθέατων που διαδέχονται το ένα το άλλο.
εξωτικό όνομα μπαχαρικά κάνουν τη φαντασία μου να πετάξει σε περασμένες εποχές. ζωηρά χρώματα συνθέτουν τα υφάσματα εκείνων των πάγκων που λειτουργούν από ράφτες. Λέξεις στην όμορφη γλώσσα δηλαδή φαρσί συμφωνούν στο τίμημα που πρέπει να πληρώσουν για ένα περίτεχνο περσικό χαλί.
Τα περσικά χαλιά είναι ένα από τα προϊόντα σταρ του παζαριού
Εφιστά την προσοχή ότι στο Σιράζ όλοι χαιρετούν τον τουρίστα, δείχνει πόσο φιλόξενοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι της. Ρωτήστε, ακόμα κι αν είναι από ταμπέλες. Τον ενδιαφέρει η προέλευση, οι λόγοι για τους οποίους έχει επιλεγεί το Ιράν ως προορισμός ή ποια μέρη έχουν καταπλήξει περισσότερο.
Περήφανοι, βγάζουν το στήθος τους και δείχνουν τα καλύτερα χαμόγελά τους. Και μπορεί κανείς να το επιστρέψει μόνο ενθουσιασμένος. μεταξύ των αναρτήσεων του κειμήλια και αντίκες, τσαντόρ και κασκόλ, ένας φιλικός καταστηματάρχης μου προτείνει να δοκιμάσω κάποιους ξηρούς καρπούς που πουλάει.
Ευθυμία μου με φιστίκια Αιγίνης είναι ένα ασφαλές στοίχημα. Τόσο που καταλήγω να έχω στο σακίδιο μου μια τσάντα μισού κιλού. Επίσης με μερικά πακέτα κρόκος. Ποιος μπορεί να περιέχει αυτές τις ιρανικές λιχουδιές;
Στην επίσκεψη στο βακίλ τζαμί δεν θα μπορέσετε να σταματήσετε να κοιτάζετε ψηλά
Το Seray-e Mher Teahouse , ένα μικρό και γοητευτικό μέρος στο σταυροδρόμι των στενών του δαιδαλώδους παζαριού, είναι η ιδανική στάση για να ξεκουραστείτε και να δοκιμάσετε τα εξαίσια του Μελιτζάνες ψητές. Όσον αφορά το Ιράν, η γαστρονομική προσφορά δεν είναι πολύ διαφορετική, αλλά αυτά που σερβίρονται εδώ σας αφήνουν άφωνους.
Βγαίνω από το παζάρι από την πόρτα που οδηγεί στην εσπλανάδα του Βακίλ Τζαμί, ένας από τους πιο όμορφους ναούς στο Σιράζ –και, τολμώ να πω, στο Ιράν–. Χάρη στο γεγονός ότι ο τουρισμός συνεχίζει χωρίς να αποφασίζει μαζικά να γνωρίσει αυτή την απομακρυσμένη ασιατική χώρα, είναι δυνατό επισκεφθείτε θησαυρούς σαν αυτόν σχεδόν μόνοι σας.
Το εντυπωσιακό εξώφυλλο με αφήνει ήδη εντελώς άφωνο, αλλά καμία σχέση με αυτό που κρύβει μέσα του. Το να κοιτάς ψηλά θα γίνει σταθερό σε όλο το ταξίδι: η προσεκτική δουλειά των θησαυρών, που αποτελούνται από ακατόρθωτα σχέδια με τέλεια συνδυασμένα χρώματα, είναι απλά υπέροχη.
Η εκτεταμένη αίθουσα προσευχής με τους 48 λαξευμένους κίονες Είναι από εκείνες τις γωνιές που όλοι θέλουν να φωτογραφίσουν από όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες. Και το κάνω. Λοιπόν αν το κάνω.
Οι ψητές μελιτζάνες του Seray-e Mher Teahouse είναι μια πραγματική απόλαυση
Όχι πολύ μακριά από το τζαμί Βακίλ είναι ένα από τα πιο ιερά μέρη για τους Ιρανούς σιίτες: το μαυσωλείο του Βασιλιά του Φωτός, Shah-e Cheragh, στο οποίο χιλιάδες πιστοί κάνουν προσκύνημα.
Εδώ, σε έναν μικρό ναό του οποίου το εσωτερικό καλύπτεται πλήρως από εκατομμύρια χρωματιστά γυαλιά, αναπαύονται τα λείψανα του Sayyed Mir Ahmad, ενός από τα 17 αδέρφια του Imam Reza.
Γυναίκες από τη μια πλευρά, άνδρες από την άλλη, τόσο η είσοδος όσο και οι χώροι προσευχής είναι καλά διαφοροποιημένοι ώστε να μην υπάρχει διέλευση μεταξύ των δύο φύλων.
Οι αλλοδαποί υποχρεούνται να φορούν α τσαντόρ που μας προσφέρουν πριν περάσουμε στα κεντρικά αίθρια, όπου επίσημος οδηγός, και εντελώς δωρεάν, εξηγεί την ιστορία και τα πιο σημαντικά δεδομένα του τόπου.
Shah-e Cheragh, επίσης γνωστό ως το μαυσωλείο του Βασιλιά του Φωτός
Και η βόλτα στο Σιράζ συνεχίζεται, υπάρχουν ακόμα πολλά να δείτε. Ήρθε η ώρα να αποτίσω τα σέβη μου σε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές της πόλης και του πολιτισμού της: Χαφέζ ο ποιητής.
Περνάω στο βόρειο τμήμα του ποταμού σε έναν ευχάριστο περίπατο δύο χιλιομέτρων που με περνάει μέσα από το Melli Park, ένας δημόσιος κήπος γεμάτος αδέσποτες γάτες –Πέρσες, φυσικά!–, περισσότερο από συνηθισμένοι στην επαφή με τους ανθρώπους.
Και, σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι που οι Ιρανοί υπερασπίζονται χωρίς δισταγμό: κάθε πολίτης πρέπει να έχει στην κατοχή του δύο πολύ σημαντικά πράγματα, το Κοράνι και ένα αντίγραφο του έργου του Χαφέζ.
Ο ποιητής, αντιμετωπίζεται ως ένας αληθινός πολιτιστικός ήρωας που αγαπιέται από όλους σε αυτή τη χώρα, είναι θαμμένος σε έναν τάφο αντάξιο των μεγάλων ηγετών. Μπαίνω στο πάρκο όπου αναπαύονται τα λείψανά του, προχωράω ανάμεσα σε δύο όμορφες λιμνούλες και φτάνω στις σκάλες που με πηγαίνουν στο μεγάλο μαρμάρινο φέρετρο με μερικούς από τους χαραγμένους στίχους του.
Σχετικά με μένα, ένα οκταγωνικό περίπτερο στηρίζεται σε οκτώ πέτρινες κολώνες δίνοντας στον τόπο όλη την επισημότητα του κόσμου. Κάθομαι σε μια γωνία και απλά αφήνω τον χρόνο να περάσει. Παρατήρησε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε τη σημασία αυτού του μυστικιστικού μέρους.
Ο τάφος του ποιητή Χαφέζ, μιας από τις πιο αντιπροσωπευτικές μορφές του ιρανικού πολιτισμού
Επιστρέφοντας στο κέντρο – εντάξει, αυτή τη φορά σκέφτομαι να πάρω ταξί, αλλά, να είστε προσεκτικοί, πάντα διαπραγματεύομαι τον ναύλο εκ των προτέρων – τρέχω στους ψηλούς τοίχους του Το φρούριο του Καρίμ Χαν.
Χτίστηκε στις αρχές της δυναστείας των Ζαντ, μαζί της προσπάθησαν να συναγωνιστούν για να ανατρέψουν –ανεπιτυχώς– την όμορφη Ισφαχάν. Καθώς περπατάω στα περίχωρά του –αν και είναι δυνατό να επισκεφτώ και το εσωτερικό του– τραβούν την προσοχή μου οι τέσσερις τεράστιοι κυκλικοί πύργοι του διακοσμημένοι με διαφορετικά μοτίβα.
Το φρούριο του Καρίμ Χαν, που χτίστηκε στις αρχές της δυναστείας των Ζαντ
Εκτός από τους μεγάλους ποιητές της και τη μεγάλη λογοτεχνική παράδοση της πόλης, υπήρξε μια εποχή που η Σιράζ ήταν διάσημη για κρασιά.
Αν και σήμερα μπορεί να φαίνεται απίστευτο, μια από τις πιο ριζοσπαστικές χώρες όσον αφορά την ερμηνεία του Κορανίου και, επομένως, στην οποία το αλκοόλ είναι απολύτως απαγορευμένο, είχε ένα οινοποιητικό παρελθόν που πολλοί ήθελαν ήδη: χιλιάδες αμπέλια κατοικούσαν στην εύφορη κοιλάδα που περιέβαλλε την πόλη. Αμπέλια που σήμερα δυστυχώς για όλους έχουν εξαφανιστεί.
Καθίστε λοιπόν να φάτε στο κομψό εστιατόριο Kateh Mas, το καλύτερο μέρος για να δοκιμάσετε παραδοσιακό ιρανικό φαγητό στο Shiraz –το ταχτσίν είναι η βασική εθνική συνταγή, ένα κέικ με ρύζι και σαφράν με κομμάτια κρέατος ή ψαριού μέσα–, Αποφασίζω να συνοδεύσω το γεύμα με ένα αναψυκτικό ενώ φαντασιώνομαι αυτούς τους ασύγκριτους ζωμούς που είχαν τόση επιτυχία στον κόσμο.
Το tahchin, ένα από τα τυπικά ιρανικά πιάτα με βάση το κρέας ή το ψάρι, το ρύζι και το σαφράν
Και μόλις γεμίσει το στομάχι μου, φτάνει η πιο αναμενόμενη στιγμή: κατευθύνομαι στην τελευταία γωνία της διαδρομής μέσα από αυτή τη συναρπαστική πόλη. για να απολαύσετε το πιο πολυφωτογραφημένο γραμματόσημο. Από τους πιο σεβαστούς. Από αυτή την εικόνα που αντιπροσωπεύει, σε μεγάλο βαθμό, το Shiraz: η χειμερινή αίθουσα προσευχής του Masjed-e Nasir Al Molk , που λέγεται λαϊκά «Το Ροζ Τζαμί».
Δείτε την αντανάκλαση των βιτρό του στο όμορφο περσικό δάπεδο με χαλί Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια από τις στιγμές που ονειρευόμουν από τότε που πάτησα το πόδι μου στο ιρανικό έδαφος.
Και εδώ, από μια από τις γωνιές αυτού του ναού που χτίστηκε τον 19ο αιώνα, κάνω τον απολογισμό της ημέρας. Τζαμιά, λογοτεχνία, παζάρια, κρασιά, πάρκα, ιστορία... Η τέλεια σύζευξη παρελθόντος και παρόντος μου έδειξε μια πιο αυθεντική πόλη.
Το Shiraz είναι, χωρίς αμφιβολία, Το Ιράν σε καθαρή κατάσταση.
«Το Ροζ Τζαμί», μια από τις πιο πολυφωτογραφημένες εικόνες της πόλης