Η θάλασσα στον Τάραντα από τα περίχωρα του Κάστρου της Αραγονίας
Δεν είναι πια μυστικό ότι η Απουλία αξίζει να παραμείνει έτσι, μυστικό, ένα ανοιχτό μυστικό, αν και κάποιοι θέλουν να το μετατρέψουν στη νέα Τοσκάνη, τη νέα Σικελία, τη νέα Ακτή Αμάλφι, τη νέα Ιταλία.
Επιπλέον, πολλά από αυτά, πρόθυμοι να κατακτήστε την μπότα από τα δάχτυλα μέχρι το γόνατο, μυρίζουν το παστιτσιότο εδώ και καιρό (jo, τι κουλούρι) και βάζουν την πινέζα το ξενοδοχείο όπου παντρεύτηκαν ο Justin Timberlake και η Jessica Biel, ότι ο Borgo Egnazia που, σύμφωνα με τη φωνή, οι πουλέζικοι ορίζουν ως "μια Disneyland, αυτή δεν είναι η Απουλία", ή το κοκτέιλ μπαρ όπου η Helen Mirren –Βρετανικά με άδεια από το Χόλιγουντ– κλονίζει την όμορφη ζωή στην καρδιά του Tricase, όμορφη βίλα όπου μπορεί ήδη να γίνει αντιληπτή η χροιά του δολαρίου.
Ποιος δεν θα ήθελε να εντοπίσει γεωγραφικά τις συντεταγμένες ενός παραδείσου που, προς το παρόν, έχει ακόμα πολλή αυθεντικότητα να προσφέρει, πολλή Ιταλία να δώσει.
Και, αν και το αμερικανικό όνειρο της Απουλίας είναι πιο εύκολο να το ζήσετε αν προσγειωθείτε στο Μπρίντιζι για να ξεκινήσετε κατευθείαν το αριστοκρατικό Λέτσε και το περιβάλλον καρτ ποστάλ του, τίποτα καλύτερο από το να το κάνεις "με τον ευρωπαϊκό τρόπο", στο Μπάρι και ξεκινήστε τη διαδρομή από εδώ.
Frederick II of Sweden Square, στο Μπάρι
Γιατί ναι, το Μπάρι είναι αυτή η νότια Ιταλία που θέλουμε τόσο πολύ να δούμε, αυτό από τα σοκάκια που δίνουν γιουγιού, αυτό με την έντονη μυρωδιά της άλας, αυτό του σουτιέν των εφημεριών Magnani που λιάζονται στον ήλιο.
Και το Μπάρι είναι επίσης Άγιος Νικόλαος, βασιλική βαθιάς αφοσίωσης όπου η κιτς καρτ ποστάλ εξαχνώνεται ανάμεσα σε δαντελένια πέπλα και απροσδόκητο νεορεαλισμό. Ζητήστε από τον άγιο να απαντήσει στις προσευχές σας και μετά τρέξτε κατά μήκος της ακτής με μια άμεση στάση που απαιτείται από τα τουριστικά φυλλάδια, Polignano a Mare.
Τι να κάνετε, κανείς δεν αντιστέκεται στη λήψη της απαιτούμενης φωτογραφίας πριν εκείνη η γλώσσα της θάλασσας που πλαισιώνεται από κρεμαστά σπίτια του οποίου οι σπηλιές στο επίπεδο του νερού ακούγονται πειρατές.
Ένα από αυτά τα τυπικά ιταλικά prints στο κέντρο του Μπάρι
Το καλύτερο σε κάθε περίπτωση είναι να ενεργοποιήσετε τον πλήρη όγκο Nel blu dipinto di blu, του Domenico Modugno, που γεννήθηκε εδώ, και να συνεχίσετε προς μονοπώλιο , όπου ρίχνεται το παιχνίδι με τις λέξεις, γιατί θα μείνεις να θέλεις να αγοράσεις ένα σπίτι (ή δέκα) στο Πλατεία Giuseppe Garibaldi , για παράδειγμα, όπου το σχέδιο fetén αποτελείται από παρακολουθήστε τη ζωή να περνά ενώ απολαμβάνετε ένα κρασί από pelón ενός άλλου τραγουδιστή πουλέ, του Albano Carrisi. Συγχαρητήρια.
Βρίσκεται στο τρίγωνο που σχηματίζεται από Monopoli, Fasano και Alberobello , μια πόλη διάσημη για τα trulli της – ασβεστωμένες πέτρινες καλύβες με στέγες σε σχήμα κώνου που δίνουν την εντύπωση μιας ιστορίας και την ευτυχία ενός σουβενίρ – όπου συγκεντρώνονται μερικά από τα καλύτερα καταλύματα στη βόρεια Απουλία, όπως ** La Peschiera ** , ένα παλιό ιχθυοτροφείο που έχουν γίνει και ιδιοκτήτες της masseria Il Melograno διακριτικός και κομψός ναός του dolce far niente.
Tagliatelle alle vongole στο Saleblu, το εστιατόριο του La Peschiera, Monopoli
Από εδώ, ο δρόμος για το Λέτσε φαίνεται μακρύς, και όχι με χιλιόμετρα, κάτι παραπάνω από εκατό, αλλά επειδή η κίνηση είναι έντονα ιταλική και οι δρόμοι ίδιοι. Γι' αυτό μια στάση στο Ostuni μπορεί να φωτίσει το ταξίδι λίγο λόγω της χιονισμένης λευκότητας του ιστορικού του κέντρου και λίγο λόγω του σποράμου (“mancha caras”), μερικά τυπικά σφολιάτα γεμιστά με κρέμα που δεν αφήνουν ούτε καθαρό μουστάκι.
Κατά την άφιξη στο Λέτσε , μια πόλη στην κορυφή των ωραιότερων της Ιταλίας, βρισκόμαστε ήδη στην περιοχή Σαλέντο, η οποία υπερασπίζεται την ιδιοσυγκρασία της πέρα από ό,τι ήταν πυγμάχος στην προσγειώνεται ανάμεσα σε δύο νερά –αυτές της Αδριατικής και του Ιονίου– ζωγραφισμένα ελαιόδεντρα, οπωροφόρα δέντρα και αμπέλια. Πλήρης Μεσόγειος.
Μικρός κολπίσκος στη Santa Caterina, ένα από τα αγαπημένα παραθεριστικά χωριά για οικογένειες από την Απουλία
Λέτσε, προσβλητικά μπαρόκ, κομψά, σαν να θέλουν να ξεκαθαρίσουν ότι δεν θα είναι όλα τα βόρεια, ότι δεν είναι όλα το Μιλάνο, του αξίζουν περισσότερες από μία βόλτες και η επακόλουθη ανάπαυση σε ένα από τα πολλά μασέρ που είναι διάσπαρτα στο περιβάλλον του, καθώς και η τενούτα , αγροικίες που σώζουν με απλότητα και γούστο το σπάνιο και παλιομοδίτικο ξενοδοχείο που προσφέρει μέχρι πρόσφατα.
Από την οργανική ιδέα της Tenuta Monticelli μέχρι τη γνωστή Tenuta San Nicola ή την εκλεπτυσμένη Masseria La Gresca και Masseria Fulcignano, η λίστα μεγαλώνει και επιβεβαιώνει τη δυναμική της περιοχής.
Ένα από τα τελευταία που έφτασε, και με ποιον τρόπο, είναι ** Masseria Trapanà , ένα αγροτικό κτήμα από τα τέλη του 16ου αιώνα, ** επιβλητικό παρεκκλήσι Santa Bárbara και εκπληκτικό εστιατόριο φιλοσοφίας μηδενικών χιλιομέτρων, το οποίο περιλάμβανε το αυστραλιανό Ρομπ Πότερ Σάντερς έχει γίνει η πραγματοποίηση του ονείρου όλων εκείνων που λαχταρούν να αφήσουν τα πάντα και να στήσουν ένα ξενοδοχείο στη μέση του πουθενά. Από το όνειρο (σχεδόν) όλων.
Κύρια αυλή και πρόσοψη της Masseria Trapanà, στο Λέτσε
Η ίδια φράση θα άξιζε να καταλάβουμε το χαμόγελο με το οποίο μας υποδέχονται Diana E. Bianchi και Massimo Fasanella d'Amore , ιδιοκτήτες του υπερβολικού και καινούργιου ** Castello di Ugento **, πολύ περισσότερο από ένα ξενοδοχείο.
Το κάστρο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των στενών του Ουτζέντο είναι σήμερα υπέροχη διαμονή με εννέα σουίτες, ένα μουσείο στο οποίο να αναλογιστεί κανείς τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες με τις οποίες ο Francesco και ο Nicola d'Amore, πρόγονοι του Massimo, ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην οικογενειακή ιστορία στα τέλη του 17ου αιώνα και, πάνω απ' όλα, ένα γαστρονομικό κέντρο που υπόσχεται να βάλει την Πουλιανή κουζίνα στον διεθνή χάρτη.
Κήπος στο Κάστρο του Ουτζέντο
Το ** Puglia Culinary Centre ** γεννήθηκε με ακαδημαϊκό επάγγελμα και ήδη σήμερα καυχιέται ότι δέχεται φοιτητές από το Culinary Institute of America, οι οποίοι, από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο, εργάζονται στο πλευρό της σεφ Odette Fada στις avant-garde κουζίνες του κάστρου.
Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου μπορούν επίσης να εγγραφούν σύντομα μαθήματα για να μάθετε για τα εποχιακά προϊόντα της περιοχής, αναπτύξτε συνταγές μαζί με την ομάδα της κουζίνας και μάθετε ακόμη και μερικά πιάτα από το παραδοσιακό βιβλίο μαγειρικής από ντόπιους nonnas, καθώς και ανακαλύψτε τα ελάχιστα ακόμα αξιοποιημένα κρασιά της περιοχής, με σταφύλια των ποικιλιών primitivo, aleatico, negroamaro, susumaniello και black malvasia, καθώς και μια οινοποιητική παράδοση που χρονολογείται από τον 8ο αιώνα.
Είναι επίσης εδώ που ο Tommaso Sanguedolce διευθύνει το γαστρονομικό εστιατόριο Il Tempo Nuovo , όπου κυριαρχούν τα ψάρια από την ψαραγορά της Καλλίπολης μαζί με τα λαχανικά από τον κήπο, αρωματικά βότανα και αρνί.
Το Ugento είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για να πάτε απευθείας, ας γίνουμε λίγο μυθομανείς, σε έναν από τους πιο επιθυμητούς στόχους του ταξιδιού: ** Balb oa Pharmacy, το κοκτέιλ μπαρ που διευθύνει η ίδια η Helen Mirren στο Tricase.**
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, σκηνοθέτης Taylor Hackford, Είναι δύο από τους καλύτερους πρεσβευτές της Απουλίας αφού αποφάσισαν να αγοράσουν ένα σπίτι εδώ και να περάσουν μεγάλες περιόδους με φίλους και... ανάμεσα σε ποτά.
Όσοι από αυτό το φαρμακείο εκπλήσσουν με την τοποθεσία του (το μπαρ στην πλατεία της πόλης, για να μας καταλάβετε) και την προσεκτική επιλογή κοκτέιλ, όπως αυτό Helen's Hanky Panky με τζιν, κόκκινο βερμούτ και Fernet-Branca που κάνει την επίσκεψη χαρούμενη μετά την απογοήτευση ότι δεν συναντά τον ιδιοκτήτη.
Farmacia Balboa, το κοκτέιλ μπαρ της Helen Mirren στο Tricase
Η ελάχιστη απόσταση προς Tricase Porto , ήδη στην άκρη της (ακόμη) Αδριατικής, είναι ιδανικό για ένα ποτό στην ** Taverna del Porto **, με την υπέροχη διακόσμηση και τα ασορτί ψάρια.
Από εκεί η διαδρομή αξίζει να γίνει κατά μήκος του δρόμου που τρέχει παράλληλα με τη θάλασσα, αν και είναι κατάλληλο μόνο για χαλαρούς ταξιδιώτες. Δεν το έχουμε, έτσι δεν είναι;
Οι κλήσεις “Μαλδίβες Σαλέντο” για τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά που ζωντανεύουν τον δρόμο προς Καλλίπολη, φωτογενής οχυρή πόλη στο οποίο ο καρτ ποστάλ και ο αναμνηστικός τουρισμός, εδώ ναι, έχει βρει τη θέση του.
Αλλά το ηχηρό παρελθόν του αξίζει να το περπατήσουμε με σταμάτημα και φουρνιά μέσα Palazzo Presta , μια χαρούμενη όαση στη μέση της φασαρίας.
Τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στο Ugento
από εδώ μέχρι ταράντο η ακτή αλλάζει, γίνεται πιο επαρχιακή, πιο αυθεντική, περισσότερο σαν θερινό θέρετρο Pugliese. Και κατακτήστε χάρη σε η χαλαρή αυθεντικότητα των Santa Maria al Bagno, Porto Cesareo, Punta Prosciutto... θέρετρα των οποίων η έλξη βρίσκεται στην ηρεμία εκτός εποχής.
Τέλεια παρένθεση πριν την εύρεση στον Τάραντα ότι η Ιταλία, πάλι, χαοτική, λιμάνι, από ζουμερές πίτσες τη λάθος στιγμή σε αρθρώσεις που δεν θα συνιστούσατε ποτέ (Σημ.: Picce de Fame, Via Duomo 254) και σοκάκια που δίνουν yuyu, έντονη μυρωδιά άλατος και το σουτιέν του Magnani σε υπηρεσία που λιάζεται στον ήλιο.
Το διάσημο (και εθιστικό) παστιτσιότι του Dolce Guglia, στο Soleto