Θερινό σινεμά στη Ζαχάρα και τίποτα παραπάνω
Το Nessun dorma του Πουτσίνι παίζει, το οποίο παίζεται κάθε απόγευμα στην υψηλή περίοδο στο σύστημα δημοσίων αναγγελιών της Πράσινης Φάλαινας, στο Zahara de los Atunes: το δεύτερο καλύτερο ηλιοβασίλεμα στο Κάντιθ (ή είναι το πρώτο;).
Το κοινό δείχνει συναρπασμένο προς το μέρος όπου το κόκκινο θαύμα εμφανίζεται ξανά πάνω από τον Ατλαντικό. Η Αφρική είναι στην άλλη πλευρά και κανείς δεν ακούει τα κανόνια της Ισπανικής Αρμάδας γιατί η μουσική είναι πολύ δυνατή.
Όταν το king star έχει ήδη κρυφτεί, το κοινό χειροκροτεί σαν να ήταν ένας θριαμβευτής τενόρος που μόλις ερμήνευσε την τελευταία άρια του Τουραντό.
Tarps στη La Jaima Meccarola
Κανένας από τους παρευρισκόμενους (από τους παθιασμένους γονείς μέχρι τους διάσημους τηλεοπτικούς παρουσιαστές) δεν το έχει συνειδητοποιήσει εκείνη την κατακόκκινη σκόνη που χρωμάτιζαν τον ήλιο δεν ήταν κιλά άμμου από τη Σαχάρα που ο άνεμος την βάζει σε αναστολή, αλλά ο καπνός που παράγεται από 35 ισπανικά και γαλλικά σκαλιά που αντιμετωπίζουν τα πλοία του διοικητή Νέλσον στα ανοικτά των ακτών του Μπαρμπάτε με καθαρό βομβαρδισμό.
Τα φαντάσματα τους βγαίνουν βόλτα σε αυτή την περιοχή του Ατλαντικού κάθε απόγευμα για περισσότερα από διακόσια χρόνια να προσπαθήσει να αλλάξει τον ρου της ιστορίας και να νικήσει τους Άγγλους. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν.
Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι εκεί, στη γραμμή του ορίζοντα και ενώ ο ήλιος έδυε, σχεδόν τέσσερις χιλιάδες άνδρες έχουν ξαναπέσει. Ούτε κι εσύ που πέφτεις στρογγυλά, αλλά στο κρεβάτι σου, μετά από άλλα τρία ρούμια και μια μέρα που έχεις κάψει το πρόσωπό σου περπατώντας σε μια παραλία πέντε χιλιομέτρων.
Ρούχα που λιάζονται στους δρόμους της Zahara de los Atunes
Οι δύσμοιροι ναύαρχοι εκείνης της αιματηρής ναυμαχίας, αυτής του Τραφάλγκαρ, είναι οι πρώτοι που το γνωρίζουν ο νότος του Κάντιθ ζει πάντα στο παρόν.
Ποιος νοιάζεται που η πορεία της Ευρώπης άλλαξε εδώ στις 21 Οκτωβρίου 1805; Ότι ταπεινώθηκε η Ισπανία; Ότι ξεκίνησε η εποχή της βρετανικής θαλάσσιας ηγεμονίας; Μόνο ο Pérez-Reverte.
Πισίνα στο Hacienda Montenmedio
Οι χειρότερες πληγές, οι πιο καταστροφικές αναποδιές, κλείνονται με το ιώδιο του νερού, ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζεστό, αυτές οι παραλίες που νιώθουν την επιρροή του Λεβάντε και τη σκιά του βράχου του Γιβραλτάρ.
με την ηρεμία του οι μεγάλοι υπνάκοι, στο απόγειο των άπειρων ημερών, ακόμα και η πιο στάχτη σκέψη ανάβει. Το μαστίγιο του ανέμου, που έρχεται γεμάτο άμμο, παρασύρει τις ιδέες.
Εδώ οι λευκοί τοίχοι των σπιτιών ασπρίζονται κάθε χρόνο για να σβήσουν όλα τα ίχνη του παρελθόντος και για να τα νοικιάσετε και να κοιμηθείτε στα μοναστηριακά τους δωμάτια: άμωμος, Δεν θυμούνται το αίμα που είδαν να κυλάει από όλους τους νεκρούς τόνους από τότε που ο Guzmán el Bueno έλαβε την άδεια εκμετάλλευσης των παγίδων από τον βασιλιά Sancho.
Ήταν το έτος 1200 και ήδη τότε εκείνος ο αδυσώπητος ήλιος που θαμπώνει τη Ζαχάρα έλαμπε στη Ζαχάρα και επίσης κάνει όσους το κοιτούν να χάνουν τη μνήμη τους.
Παραλία Canos de Meca
Ξέρει κανείς ποιος είναι ο Δούκας της Μεδίνας Σιδώνια και γιατί όλα φέρουν το όνομά του εδώ;
θυμάται κανείς γιατί εγκαταστάθηκαν στον όρμο μεταξύ του ακρωτηρίου Gracia και του ακρωτηρίου Πλάτα αυτούς τους μυστηριώδεις Γερμανούς που έφτασαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο;
Από τι έτρεχαν; Ξέρει κανείς τον λόγο για τον οποίο υπάρχει ένα καταφύγιο στην παραλία της Ατλαντέρα;
Ποιος νοιάζεται που άλλαξε η πορεία της Ευρώπης μπροστά σε αυτές τις αμμουδιές που βρέχονται από διάφανα νερά τέλειας θερμοκρασίας αν αυτό είναι το ίδιο μέρος όπου σερβίρουν τον πιο εκλεκτό τόνο με κρεμμύδια που έχει αγγίξει ποτέ τον ουρανίσκο.
Η Gravina και η Churruca θα ξέρουν πώς να σε δικαιολογήσουν, αν θέλεις μόνο να ζητήσεις άλλο ένα morrillo και πιείτε περισσότερη μπύρα για να εξαπλωθεί αμέσως ο παράγοντας προστασίας 50.
Παραλία Canos de Meca
Θα αφιερώσεις χρόνο μέχρι τις εννιά και μισή για να συλλογιστείς ξανά το ηλιοβασίλεμα, αν και αυτή τη φορά μέσα η χαίμα, το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στο Κάντιθ (ή είναι το δεύτερο καλύτερο;), στο Σωλήνες Μέκκας, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους από τη Μαδρίτη που ονειρεύονται 350 ημέρες το χρόνο, όπως εσείς τώρα, να μετακομίσουν για να ζήσουν στο Κάντιθ, και από _χίπηδες_ που πραγματικά το έκαναν.
Ο Αλκαλά Γκαλιάνο και ο Κόλινγουντ θα πρέπει να σας συγχωρήσουν αν επιστρέψετε αύριο σε αυτήν την παραλία, μπροστά στην οποία υπέφεραν τόσο πολύ, κάντε μερικά λασπόλουτρα και περπατήστε γυμνοί και ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram με το αγόρι σου και μια λεζάντα που λέει οτιδήποτε άλλο εκτός από: «Εδώ, υποφέρει».
Η Jaima Meccarola
Δεν έχει σημασία πόσο σύντομο είναι το ταξίδι. Ακόμα κι αν πάρετε το αυτοκίνητο μόνο για να ξεφύγετε από το Levante προς το εσωτερικό ή να μετακινηθείτε από όρμο σε όρμο, η θέα των ανεμόμυλων στα νότια του Κάντιθ σε κάνει πάντα να νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε οδικό ταξίδι.
Μπροστά από το παράθυρό σου περνούν κοντά πεύκα που μοιάζουν με χνουδωτά πράσινα σύννεφα γης. Αντικαθιστούν τα λευκά που δεν είναι ποτέ στον ουρανό. "Μπλε, σ' αγαπώ μπλε!"
Αυτός ο ουρανός είναι ένα νότιο άρκανο. Ο λόγος για τις παραλλαγές του είναι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό στην Ανδαλουσία: Κανείς δεν ξέρει πραγματικά γιατί στο τέλος της ημέρας, πάνω από τους βάλτους Barbate, γίνεται σχεδόν μοβ.
Ανεμόμυλοι στον Εθνικό 340
Πολύ κοντά, στο Baelo Claudia, τη ρωμαϊκή πόλη της παραλίας Bolonia, μια κίτρινη θάλασσα παλεύει με μια πράσινη. Ένας αμμόλοφος τρώει ζωντανό ένα πευκοδάσος, το οποίο θα επιβιώσει, γιατί η χλωροφύλλη επιβιώνει πάντα στα νότια του Κάντιθ, όπου υπάρχουν περιβόλια με ντομάτες πιο φωτεινά από αυτά της Μούρθια και στρογγυλές και νόστιμες αγκινάρες που ονομάζονται αγκινάρες.
Στις παραλίες όπου βασίλευε ο αυτοκράτορας Κλαύδιος γνώριζαν ήδη τη μοτζαμά δύο αιώνες πριν από τον Χριστό. Στη μάχη του Τραφάλγκαρ ήδη έφαγαν σουπιοκεφτέδες. Και ο ναύαρχος Οράτιο Νέλσον έχει ήδη δει τον ήλιο να δύει από την Πράσινη Φάλαινα.
Είναι πάντα εδώ και τώρα στα νότια του Κάντιθ, όπου το αυτοκίνητό σας συντονίζεται στους μαροκινούς σταθμούς και η ροή της φωνής του Παβαρότι αναμιγνύεται με τις κραυγές προς τον Αλλάχ που με τη σειρά τους πνίγουν το βρυχηθμό των κανονιών.
Η ετυμολογική ρίζα της λέξης Ζαχάρα είναι Σαχάρα. Και η έρημος δεν έχει μνήμη.
Έργο LandArt στο Hacienda Montenmedio, από τον James Turrell
ΖΑΧΑΡΑ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ
Paquiqui (Manuel Mora, 15) : μια στύψις ανδαλουσιανής σαλάτας (με καρότο και γαρίδες) .
Το σπίτι του Χουανίτο (Sagasta, 7) : ούτε στο Barbate δεν ετοιμάζουν καλύτερα τον ερυθρό τόνο.
εκνευρίζομαι (María Luisa, 24) : Ανδαλουσιανή πρωτοπορία και παράδοση. Ceviche, tartar και fideuá να κλαίω.
το μαντρί (Pajares, 17) : τοπικά προϊόντα σε αμμόλοφο με λαχανόκηπο. Όνειρο καλοκαιρινών νυχτών.
Η Πράσινη Φάλαινα: Το δεύτερο καλύτερο ηλιοβασίλεμα στο Κάντιθ (ή είναι το καλύτερο;).
** Las Benjumea :** το καλύτερο beach bar στη Zahara, με ξύλινους τοίχους, καρό τραπεζομάντιλα, ανανεωμένα τηγανητά ψάρια και φρέσκια σαλάτα.
Η Sara στο NMAC Montenmedio Contemporary Art Foundation, στο Vejer de la Frontera
ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΚΚΑ
Ο πειρατής ( Playa de Caños): ένα εστιατόριο χτισμένο σε μια πλαγιά στην παραλία. Αξίζει την επίσκεψη.
Η Jaima Meccarola (Playa de Caños) : το επαγγελματικό ηλιοβασίλεμα. Ξύλο, άψογος ήχος και τέλεια μοχίτο. Το καλύτερο ηλιοβασίλεμα στο Κάντιθ (ή είναι το δεύτερο καλύτερο;).
VEJER DE LA FRONTERA ΚΑΙ BARBATE
** Montenmedio ** (Ctra. N340, χλμ. 41,3) : τουριστικό βοσκότοπο για εξερεύνηση έφιππος ή με άμαξα με μια εντυπωσιακή πισίνα στην οποία μπορείτε να καταφύγετε τις μέρες του Levante.
** La Castillería ** (Santa Lucía s/n, Vejer) : το καλύτερο κρέας (carnaza) της περιοχής στις περιοχές του τόνου.
** El Campero ** (Avda. Constitución, τοπική 5C; Barbate): σασίμι ή στιφάδο; Ο μεγάλος ναός τόνου σε σκηνοθεσία José Melero. υποχρεωτική στάση.
***** _Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον **νούμερο 127 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Απρίλιος)**. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. _
Χήνες στο Hacienda Montenmedio