Καθαρό στυλ οστού στην κρύπτη των Καπουτσίνων.
Κάτω από τη Ρώμη, τι υπάρχει; Πολύ απλό: υπάρχει η Ρώμη. Φρέσκο, ζοφερό, τραχύ, χωρίς θόρυβο, με νεκρά... Πέντε μέτρα κάτω από τα πεζοδρόμια της ιταλικής πρωτεύουσας υπάρχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα τούνελ από τα οποία δεν θα περάσει ποτέ το μετρό. Εκεί βρίσκονται κατακόμβες Paloeristina, κρύπτες, ρωμαϊκά σπίτια, ειδωλολατρικοί ναοί και πρωτόγονα συστήματα αποχέτευσης. Είναι η τρυπημένη Ρώμη, το υπόγειο, τη Ρώμη όπου ο ήλιος δεν ανατέλλει ποτέ. Η πιο αιώνια Ρώμη από όλες τις Ρώμες.
ΦΕΛΙΝΙ «ΥΠΟΓΕΙΑ»
«Το υπόγειο της Ρώμης είναι απρόβλεπτο». Λέει ένας αξιωματούχος. Ένα γκριζωπό και θλιβερό. Οδηγήστε αρκετούς δημοσιογράφους μέσα από μια σήραγγα σκαμμένη κάτω από το ρωμαϊκό έδαφος. Πριν από τη βόλτα, τους έχει δείξει το χαυλιόδοντας ενός μαμούθ που αναδύθηκε επίσης από τα σπλάχνα του città κατά τη διάρκεια των φαραωνικών και ατελείωτων έργων του μετρό. «Κάθε 100 μέτρα βρίσκεις κάτι ιστορικής σημασίας», προσθέτει, προσπαθώντας να εικονογραφήσει τον εφιάλτη της κατάστασης: ένας στρατός εργατών που άνοιξαν τρύπες σε μια πόλη που, ω έκπληξη!, στηρίζεται στα ερείπια μιας άλλης πόλης . Η σκηνή είναι πλασματική, ψέμα. έγραψε και κινηματογραφήθηκε Φεντερίκο Φελίνι για την ταινία Ρώμη το 1972, ένα ζεστό και περίεργο αφιέρωμα στην πόλη που τον είδε να πεθαίνει.
Βωμός των Μιθρών του San Clemente
Λίγα λεπτά αργότερα, το βίντεο αποκαλύπτει μια μεγάλη έκπληξη: οι εργαζόμενοι του μετρό το βρίσκουν σπίτι ενός Ρωμαίου ηγεμόνα Σε τέλεια κατάσταση διατήρησης. Με το δικό τους μωσαϊκά , δικα τους φρέσκο γδαρμένο από το πέρασμα του χρόνου, ασφαλείς από το φως και τον αέρα που θα τους κατέστρεφε. Η υπόλοιπη σεκάνς, η υπόλοιπη ταινία, καλύτερα να τη δεις, καλύτερα να τη ζήσεις. Το έδαφος της Ρώμης Φελίνι ήταν τόσο απρόβλεπτο που κάτω από τα κομμάτια εμφανίστηκαν υπολείμματα του προϊστορικά ζώα Υ ολόκληρα σπίτια των Ρωμαίων πατρικίων. τόσο απρόβλεπτο, που τα έργα του μετρό ξεκίνησαν μια μέρα και ολοκληρώθηκαν πενήντα χρόνια αργότερα. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν είναι μια «felinada», αλλά μάλλον ένα γελοία αληθινό γεγονός: η οικοδόμηση του ρωμαϊκού προαστίου ήταν ένας εφιάλτης μισού αιώνα με πρωταγωνιστές ύπουλα αρχαιολογικά κατάλοιπα που εμφανίστηκαν εκεί που κανείς δεν τα περίμενε και κατοικίες που κατέρρευσαν από το κροτάλισμα του τάλπα που τρύπησε υπόγεια.
Κάθε φορά που ανακοινώνεται νέα επέκταση του ρωμαϊκού μετρό, η οι αρχαιολόγοι υπεραερίζονται με ενθουσιασμό . Είναι δύσκολο (σχεδόν καλύτερα να πούμε «αδύνατο») να υπολογίσουμε τον κατά προσέγγιση αριθμό χιλιομέτρων από κατακόμβες και υπόγεια δωμάτια που κρύβει η Ρώμη στα σπλάχνα της. Ο χορός των αριθμών (300; 900 χιλιόμετρα;) είναι σταθερός σε οδηγούς και εξειδικευμένα βιβλία εδώ και εκατό χρόνια. Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή χιλιόμετρα, αλλά τα γνωρίζουμε κατακόμβες : περισσότερα από πενήντα , που περιβάλλει πάντα τον κύριο πυρήνα της Ρώμης, πάντα έξω από τα τείχη, συνορεύει πάντα δίπλα σε έναν αρχαίο δρόμο της Αυτοκρατορίας. Αν σε αυτό προσθέσουμε το κρύπτες των εκκλησιών και των βασιλικών, το παλιό μιθραίοι , οι παλιοί υπονόμους -να τη δεις Cloaca Maxima έλα στη γέφυρα Βασιλικός , στην άκρη της εκκλησίας της Santa María στο Cosmedin–, το Αιώνια Πόλη αποκαλύπτεται ως μια υπέροχη σφολιάτα, μια ορεινή, κούφια, με δεκάδες εύθραυστα στρώματα στα οποία εναλλάσσονται σπηλιές, κόκαλα και ψηφιδωτά που ακόμη και οι αρχαίοι θεοί ξέχασαν.
Τάφος του Σκιπίου στη Via Appia Antica
ο Βασιλική του San Clemente , τρία βήματα από Κολόσαιο , είναι υπέροχο να ξεκινήσετε τη λατρεία των εντέρων της Ρώμης. Κάτω από αυτό κρύβονται πολλά στρώματα από διαφορετικές περιόδους: αυτό της σημερινής εκκλησίας (12ος αιώνας), αυτό του παλιού ναού του 4ου αιώνα και, κάτω από αυτό, το ρωμαϊκό δάπεδο ενός ρωμαϊκού σπιτιού με μεγάλο αίθριο στο οποίο λατρευόταν Μήτρα δεσπότη . Στο ίδιο επίπεδο, όταν είχε ήδη καλυφθεί από χώμα και με το πέρασμα του χρόνου, κάποια στιγμή τον 5ο αιώνα, μια ομάδα χριστιανών έστησε κατακόμβες για ταφές. Σήμερα είναι επισκέψιμοι και καλυμμένοι: το μικρό τους μέγεθος θα προετοιμάσει τον υπόγειο τουρίστα για τον επόμενο εμπαθό.
Στο νότιο άκρο της Ρώμης, το Μέσω Appia Antica ήταν για τους αρχαίους Ρωμαίους ισοδύναμο με το Iberian A-4, στον αυτοκινητόδρομό μας στην Ανδαλουσία. Κατά μήκος αυτού του δρόμου στρατοί, αρχηγοί και απλοί άνθρωποι βάδισαν προς τους ενεργούς νότια λιμάνια , που προκάλεσε τη συγκέντρωση των κυριότερων νεκρικών πόλεων του ρωμαϊκού υπεδάφους: οι κατακόμβες του San Callisto, του San Sebastiano και της Domitilla. Η τοποθεσία του δεν είναι τυχαία. Ένας λαός σαν τους Λατίνους, πρωτοπόρος σε θέματα υγιεινής, πρωτοπόρος στη Δύση των αποχετευτικών συστημάτων και λάτρης των λουτρών, δεν ήταν πρόθυμος να διαλυθούν τα σώματα –ακόμα κι αν ήταν από διωκόμενες λατρείες όπως αυτός ο πρωτόγονος Χριστιανισμός. τοίχους.
Domus της Santa Cecilia, στο Trastevere
Οι Ρωμαίοι ασκούσαν την αποτέφρωση και όποιος ήθελε να ταφεί έπρεπε να το κάνει μακριά από το κέντρο. Υπό αυτή την έννοια, η via Appia Antica ήταν τέλεια. Χάρη σε αυτές τις νέες συνήθειες, η Ρώμη εξαπλώθηκε επίσης υπόγεια. οι κατακόμβες του Αγία Καλλιστώ (www.catacombe.roma.it) είναι τα πιο γνωστά, τα πιο εξερευνημένα, ένα είδος Αγίου Πέτρου στο Βατικανό αλλά υπόγεια στην οποία υπολογίζεται ότι είναι θαμμένα μισό εκατομμύριο πτώματα, κατά μήκος των 20 χιλιομέτρων των στοών του. Έχει τέσσερις ορόφους. Ο πιο επιφανής καλεσμένος του ήταν Αγία Σεσίλια (αν και το σώμα της δεν βρίσκεται πλέον εδώ, αλλά στη βασιλική του Τραστέβερε), της αγίας που με το κεφάλι της μισοαποκεφαλισμένο, περιπλανήθηκε τρεις μέρες στη Ρώμη.
Ο San Callisto απέκτησε σημασία επειδή ήταν, για δύο αιώνες, ο τόπος ανάπαυσης των πρώτων παπών της Εκκλησίας, συγκεντρωμένοι στην ομώνυμη αίθουσα, όπως ο Καλλιστώ . Μόλις μπουν μέσα, οι κατακόμβες δεν προκαλούν αισιοδοξία. Ούτε αυτά ούτε κανένα άλλο. Εδώ δεν είναι η μαγεία που μπορεί να βρει κανείς σε ένα παρισινό νεκροταφείο, αλλά α ζοφερό και κλειστοφοβικό συναίσθημα , παγιδευμένο ανάμεσα σε τόνους χονδρικά ανασκαμμένων ηφαιστειακών τάφρων και δεκάδες λόκους, τις κόγχες για τον νεκρό. Το δικό Γκάιτε , στο περίφημο ταξίδι του στην Ιταλία, επισκέφτηκε αρκετές κατακόμβες και βγήκε άσχημα: «Δεν είχα κάνει δύο βήματα από εκείνο το μέρος χωρίς αέρα και άρχισα να νιώθω άβολα...».
Κρύπτη Santa Maria della Concezione
Οι καλλιτέχνες της εποχής κέρδισαν τον παράδεισο προσπαθώντας να τους εξανθρωπίσουν, στολίζοντάς τους με όμορφα φρέσκο (τα πιο θεαματικά είναι τα βυζαντινά στον τάφο της Santa Cecilia) και στόκος Έχουν φτάσει στις μέρες μας σε εκπληκτικά καλή κατάσταση. Για αιώνες, οι κατακόμβες της Καλλιστού ξεχάστηκαν από το ευρύ κοινό, επειδή κανένα λαμπρό όνομα της χριστιανικής ιστορίας δεν θάφτηκε στο κρεβάτι της. Αυτό δεν συνέβαινε με τις γειτονικές κατακόμβες, αυτές του Σαν Σεμπαστιάν , λίγα μέτρα πιο νότια, και στο οποίο προσεγγίζεται ένας διάδρομος από κυπαρίσσια. Για αιώνες αυτά τα υπόγεια λείψανα ήταν ένα πολυαναμενόμενο αντικείμενο προσκυνήματος, λόγω α θρύλος ευσεβής που το διασφαλίζει Εδώ ενταφιάστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας Άγιος Πέτρος και Παύλος , εκτός από τον σεβαστό και αισθητικό Άγιο Σεβαστιανό, αφού τον πυροβόλησαν, τον πέταξαν σε υπόνομο και τον ξυλοκόπησαν. Τα οστά του Πέτρου και του Παύλου δεν αναπαύονται πλέον εδώ, αλλά στο Βατικάνο.
Αυτά του Σαν Σεμπαστιάν είτε, αλλά το νεκρόπολη έχει ακόμα έλξη χάρη σε παλιά τρίκλια , το οποίο διατηρεί μια αίθουσα όπου οι αρχαίοι χριστιανοί συναθροίζονταν για να προσευχηθούν και να γιορτάσουν συμπόσια προς τιμήν του νεκρού. Η φθορά λόγω του χρόνου και της χρήσης (λειτουργούσαν για αρκετούς αιώνες χωρίς διακοπή) είναι πιο αισθητή εδώ. Μόλις διασχίσετε το παρεκκλήσι του San Sebastián - στο οποίο προεδρεύει μια προτομή που κάποιοι αποδίδουν Μπερνίνι – ξεκινά η αυθεντική κατακόμβη και το ρεπερτόριο από σειρές γεμάτες άδειες πλέον κόγχες.
ρωμαϊκές κατακόμβες
Επίσης στα νότια, αλλά διακριτικά μακριά από τη Via Appia Antica, το κατακόμβες domitilla είναι η άλλη μεγάλη έκπληξη του Τελουρική Ρώμη , όχι μόνο λόγω του μεγέθους του –δεν υπάρχει μεγάλο υπόγειο νεκροταφείο–, αλλά λόγω των νεκρών ειδωλολατρών που θάφτηκαν και λόγω των χριστιανικών ζωγραφιών, τόσο πρωτόγονων που συνορεύουν με τους αφελείς, που διακοσμούν πολλούς από τους χώρους. Τα καλύτερα παραδείγματα αυτού είναι οι τοιχογραφίες που παραπέμπουν στο Λατρεία των Μάγων , η σκηνή του Ιησού με τους Αποστόλους ή αυτό που θεωρείται η παλαιότερη γνωστή παράσταση του Καλού Ποιμένα. Μπροστά από αυτούς τους χώρους υπάρχουν και άλλες υπογείες που χρησίμευαν ως ταφές εκείνων των Ρωμαίων που, για παράδειγμα, χτυπήθηκαν από κεραυνό.
Αυτό το σημάδι της θείας αυλής - δηλαδή, ότι ο θεός Ζεύς δεν τους ήθελε δίπλα του– τους εμπόδισε να αποτεφρωθούν και τους ανάγκασε δέχονται ταφή σε χώρους αφιερωμένους σε άλλες λατρείες. Για την τελευταία στάση του μετρό, βολεύει να επιστρέψετε στην αγκαλιά του Φελίνι και, μαζί του, να ανεβείτε στο Μέσω Βένετο , που θα μπορούσε να είναι εκείνο το μέρος όπου σας δύο αγαπημένοι κόσμοι (αυτή της αδιαμφισβήτητης ομορφιάς και αυτή των ηδονικών) σφίγγουν τα χέρια. Αν το ταξίδι γίνεται με το μετρό, πολύ καλύτερα: είναι πάντα ευχάριστο να φαντάζεσαι, όπως έπρεπε να κάνει ο Φελίνι, τα μυστικά που κρατούν αυτοί οι τούνελ και σκοτεινοί βράχοι.
Στον αριθμό 27 της Via Veneto υπάρχει ναός του 17ου αιώνα, αυτός του Santa Maria della Concezione , που ξεχωρίζει για τη φραγκισκανική του διακριτικότητα. Στην πραγματικότητα, παίζει την απουσία, γιατί στην κρύπτη του κρύβεται το μεγάλος υπόγειος θησαυρός Υ ρωμαϊκό νεκροτομείο : τα λείψανα περισσότερων από 4.000 μοναχών Καπουτσίνων τακτοποιημένα με νοσηρή ακρίβεια, σαν ένα διακοσμητικό μωσαϊκό ξεχασμένων ανθρώπων. Εδώ όλα είναι φτιαγμένα από χλωμό κόκκαλο: τα κηροπήγια, οι καρδιές, τα αγκάθια στέφανα ή οι σταυροί. Το χώμα που πιπερώνει τον τόπο δεν είναι ένας ψαμμίτης: το έφεραν ειδικά από την Παλαιστίνη. Ποιος ξέρει τι θα σκεφτούν οι αρχαιολόγοι του 23ου αιώνα όταν το συναντήσουν.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Οδηγός Ρώμης
- Ρώμη: το dolce morte