Τζαμί Σεΐχη Λοτφολάχ
Μεθυσμένοι από την ποίηση μετά την επίσκεψή μας στο Σιράζ και λίγο ζαλισμένοι από το βάρος της ιστορίας μετά την Περσέπολη, συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην αρχαία Περσία για να βρούμε το Ισφαχάν, μια πόλη σχεδόν μυστικής ομορφιάς γεμάτη ζωηρά παζάρια, εξαιρετικά τζαμιά, περιποιημένους κήπους και όπου πάνω απ 'όλα, θα βρείτε αυτό που είναι σίγουρα η πιο όμορφη πλατεία στην Ανατολή, Naqsh-e Jahan. Σας λέμε τις 7 εμπειρίες για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την εντυπωσιακή πόλη.
Παλάτι Ali Qapu τη νύχτα
1. ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΣΤΟ NAQSH-E JAHAN ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;
Για περισσότερα από 30 χρόνια και όποτε μπορεί, ο Kader κάθεται δίπλα στο τζαμί Masjed-e Shah , στη μια άκρη της πλατείας Naqsh-e Jahan να συλλογιστεί το συναρπαστικό θέαμα του πώς οι μπλε αποχρώσεις των επιβλητικών κτιρίων του μεταμορφώνονται σε μια παλέτα απροσδόκητων αποχρώσεων καθώς η μέρα προχωρά.
«Στο Naqsh-e Jahan -μας λέει αυτός ο βετεράνος αγγειοπλάστης- πρέπει να έρθετε το πρωί για να θαυμάσετε το μεγαλείο του, το ηλιοβασίλεμα για να συλλογιστείτε το μαγικό φως που προβάλλεται στα τζαμιά του και τη νύχτα, αχ! το απόγευμα, το μεγαλείο των φωτισμένων κτιρίων και ο ήχος του νερού το χτύπημα στα σιντριβάνια σε κάνει να νιώθεις ότι η «Μέση του κόσμου» είναι αληθινά μπροστά σου.
Ακολουθήστε τη συμβουλή του Kader για να ανακαλύψετε τις πολλές πτυχές αυτού του κοσμήματος του 17ου αιώνα, ενός Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το οποίο διαθέτει μερικά από τα πιο επιβλητικά κτίρια στον μουσουλμανικό κόσμο: την πύλη Qeysarieh που ανοίγει στη φασαρία του παζαριού του Ισφαχάν, το τζαμί Λοτφολάχ , ο Το παλάτι του Ali Qapu ή, ακριβώς στα νότια, το τζαμί Masjed-e Shah , μπροστά από το οποίο τελείται το Namaaz-e Jom'eh, η μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής.
Περσικά χαλιά, ένας θησαυρός
2.**ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΧΑΛΙΩΝ (ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΕΝΑ)**
Τα χαλιά είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της περσικής κουλτούρας του οποίου η κατασκευή έχει γίνει μια τέχνη για την οποία οι Ιρανοί είναι εξαιρετικά περήφανοι. Το χαλί είναι πράγματι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα σε αυτήν την Ισλαμική Δημοκρατία: Υπάρχουν περίπου 1,2 εκατομμύρια τεχνίτες που υφαίνουν περίπου 5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα χαλιών κάθε χρόνο που εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες.
Αλλά δεν πηγαίνουν όλα στη διεθνή αγορά, ένα σημαντικό μέρος αυτής της παραγωγής εξυπηρετεί την κάλυψη μιας σημαντικής τοπικής ζήτησης. Ναι, δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό σπίτι που να αξίζει το αλάτι του όπου δεν υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα χαλιά . Για το σαλόνι, του οποίου το πάτωμα είναι κυριολεκτικά καλυμμένο, επιφυλάσσονται τα καλύτερα κομμάτια και πάνω σε αυτά είναι σύνηθες να εγκαθίστανται τα διάφορα μέλη της οικογένειας για γεύματα. Αυτό μας συνέβη όταν κάποιοι φιλικοί Ισφαχανίτες μας κάλεσαν να γευματίσουμε στο σπίτι τους. Τρώγοντας το παραδοσιακό αρνί κεμπάπ στο χαλί, δεν μπορούσα να μην σκεφτώ το πρόσωπο που θα έκανε η μητέρα μου αν με έβλεπε σε αυτή τη θέση, αυτή που δεν θα μας άφηνε να πατήσουμε τα αγαπημένα της χαλιά (αμφιβάλλω ότι ήταν Ιρανά) στο σαλόνι του σπιτιού με ποινή παραδειγματικής τιμωρίας.
Σίγουρα αγοράζεις ένα...
Υποχρεωτική, λοιπόν, μια βύθιση στην τέχνη των ιρανικών χαλιών. Στην περίπτωσή μας, αφήσαμε τους εαυτούς μας να βρεθούν σε ενέδρα από έναν νεαρό άνδρα που μας πλησίασε στην έξοδο ενός τεϊοπωλείου με την υπόσχεση, απόλυτα εκπληρωμένη, να μας διδάξει αυτή την αρχαία τέχνη χωρίς να μας πιέσει να αγοράσουμε τίποτα. Και έτσι, ένα ζεστό απόγευμα του Μαΐου, με ένα φλιτζάνι τσάι στα χέρια του σε μια τεράστια αποθήκη με χιλιάδες πολύτιμα υφάσματα s, μάθαμε για την τεχνική που έκανε τα ιρανικά χαλιά διάσημα σε όλο τον κόσμο καθώς και για τους διαφορετικούς τύπους που υπάρχουν: Farsh / Qāli, (μεγάλου μεγέθους χαλιά) Qālicheh (μικρά χαλιά και τα λεγόμενα Nomads, Gelim) λ.π. γιατί φτιάχτηκε από πλανόδιες φυλές, συνήθως με έντονα χρώματα και λιγότερο βιαστική τεχνική από αυτή των «μεγαλύτερων αδερφών» τους.
Δεν είμαι πολύ στα χαλιά, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι σχεδόν άφησα τον εαυτό μου να μπει στον πειρασμό από κάποιους. «Πόσο κοστίζει αυτό;» ρωτάω. «6000 ευρώ»-μου λένε . «Λίγο ακριβό, έτσι δεν είναι;» «Λοιπόν», μου λέει ο πωλητής διαλυτικών, «το πιο ακριβό ιρανικό χαλί που πουλήθηκε ποτέ ήταν ένα κομμάτι του 17ου αιώνα που κόστισε περισσότερα από 33 εκατομμύρια δολάρια το 2013». Αντιμέτωπος με το φρικτό μου πρόσωπο, με καθησυχάζει να μου πει ότι από 300 ευρώ βρίσκω κάτι που δεν είναι κακό… Ναι, αλλά μου άρεσε το 6.000 ευρώ!
Zurkhaneh, πολύ ωραία παράσταση
3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ PAHLEVANI ΣΕ ΖΟΥΡΧΑΝΕ
Αθλητισμός, τσίρκο, θέατρο και θρησκεία όλα σε ένα. Zurkhaneh κυριολεκτικά σημαίνει «Το Σπίτι της Δύναμης» και είναι το μέρος όπου τα λεγόμενα Pahlevani, μια τελετουργία που συνδυάζει αθλητισμό, θρησκεία και θέατρο και ότι παίρνει διαφορετικά στοιχεία από τις ηθικές, ηθικές και φιλοσοφικές αξίες του ιρανικού πολιτισμού. Ο Παχλεβάνι ήταν ένας αρχαίος πολεμιστής γυμναστικής, γνωστός ως «Το άθλημα των Ηρώων».
Δεν ήταν εύκολο, αλλά αφού ρωτήσαμε αρκετούς ντόπιους βρήκαμε ένα Zurkhaneh όπου μας προσκάλεσαν να παρακολουθήσουμε μια από τις προπονήσεις. Οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα παραδοσιακά γυμναστήρια , αλλά σε εμένα ως αλλοδαπό δεν μου έφεραν αντιρρήσεις. Είναι 10 το πρωί και μια ντουζίνα πολύ μυώδεις άντρες όλων των ηλικιών ετοιμάζονται στην κυκλική επιφάνεια του γυμναστηρίου. Ελάχιστοι παρευρέθησαν στις κερκίδες και εμείς οι ξένοι δεχτήκαμε σχεδόν περισσότερα βλέμματα από τους ινώδεις αθλητές.
Η τελετή ξεκινά και υπό τον ξέφρενο ήχο ενός τυμπάνου οι άνδρες αρχίζουν να εκτελούν διάφορες ασκήσεις σε τέλειο συγχρονισμό. Αυτός που φαίνεται να είναι ο αρχηγός τραγουδά και απαγγέλλει στίχους από Ιρανούς ποιητές. Εκ περιτροπής, εκτελούν ασκήσεις ζογκλέρ ή με βάρη και μάλιστα, μερικές φορές, μοιάζουν να ασχολούνται με ένα είδος ξέφρενου χορού, που περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους. Δύσκολο να βρεις έναν ορισμό για αυτή την πρωτότυπη και ιδιόμορφη παράσταση που δεν μπορείς να χάσεις σε καμία περίπτωση.
Κοιμήσου εδώ, πολύ λαχείο
Τέσσερα. ΠΙΑΤΕ ΕΝΑ ΤΣΑΓΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ABASSI. Ή ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ
Δοκίμασα σχεδόν τα πάντα για να πάρω ένα δωμάτιο στο Hotel Abassi, αλλά ήταν αδύνατο. Πάνω από τρεις μήνες πριν από το ταξίδι μου, το άλλοτε διάσημο «καραβανσεράι» (Madraseh ye Chahar Bagh) ήταν ήδη υπερπλήρες. Στο τηλέφωνο ρώτησα τον διευθυντή αν μπορούσε να με βάλει στη λίστα αναμονής. , στο οποίο δεν ευδοκίμησε να μου απαντήσει σαν να είχε κάνει την πιο παράλογη ερώτηση στον κόσμο. «Μα αυτό είναι το Ιράν», είπα μέσα μου, «δεν πρέπει να έρθει κανείς εδώ!»
Το επιβεβαιώνουμε, δεν υπάρχουν πολλοί τουρίστες σε αυτή τη χώρα ακόμα, αλλά όλοι φαίνεται να γνωρίζουν το μυστικό του Hotel Abassi, ένα εξαιρετικό συγκρότημα που χτίστηκε πριν από περίπου 300 χρόνια την εποχή του βασιλιά Σουλτάνου Χουσεΐν των Σαφαβιδών , ένα εξαίσιο παράδειγμα περσικής μεγαλοπρέπειας του οποίου οι πολυέλαιοι και οι τοιχογραφίες στους τοίχους μας θυμίζουν μια πλούσια εποχή βασιλιάδων και πριγκίπισσες μακριά από τα πέπλα και τη νηφαλιότητα του σημερινού καθεστώτος του Αγιατολάχ.
Αν, όπως εμείς, δεν μπορείτε να μείνετε στο Hotel Abassi, αρκεστείτε στο να πιείτε τσάι στους κήπους του. Η υπηρεσία είναι χειρότερη από κακή, αλλά η αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην αρχαία Περσία είναι ανεκτίμητη.
Η γειτονιά της Τζόλφα, ένας κόσμος χωριστά
5. ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΟΛΦΑΣ
"Οχι ακατόρθωτο. Αυτό δεν μπορεί να είναι το Ιράν». Στην αρμενική συνοικία της Jolfa (όπου ζουν ακόμη περίπου 5.000 χριστιανοί) οι κομψές μπουτίκ ρούχων και οι καφετέριες γεμάτες με εξαιρετικά μοντέρνους νέους διαδέχονται ο ένας τον άλλον στους δρόμους γύρω από τον Καθεδρικό Ναό της Τράπεζας. Είναι, φυσικά, το «άλλο Ιράν», αυτό με τα i-phone, τις διεθνείς μάρκες και την επιθυμία να κατακτήσει περισσότερη ελευθερία.
Εδώ μας συστήνουν να δειπνήσουμε στο e το εστιατόριο «Ερμής». . Η εκλεπτυσμένη διακόσμηση και οι όμορφοι και πολύ μοντέρνοι σερβιτόροι μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για μια στιγμή που πραγματικά βρισκόμαστε. Τα κορίτσια φορούν την υποχρεωτική μαντίλα (για την ακρίβεια, τη φορούν μόνο μέχρι τη μέση κάτω από το κεφάλι τους, μίνι πέπλο;), αλλά το υπόλοιπο ντύσιμο αποτελείται από ιλιγγιώδεις γόβες, στενό παντελόνι και περίτεχνο μακιγιάζ.
Το φαγητό, που έχει μικρό Ιρανό, είναι εξαιρετικό, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι να αναλογιστείς το θέαμα γύρω σου. Παραμάνα. _Restaurant “Hermes” (Jolfa Alley. Nazar St. Isfahan, +98 311 629 3350) _
Παραδοσιακό τεϊοποτείο στο Ισφαχάν
6. ΚΑΠΝΙΣΕ ΝΕΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΣΑΓΙΕΡΑ
Άντρες από τη μια, γυναίκες και οικογένειες από την άλλη. Απαγορεύεται η ανάμειξη σε δημόσιους χώρους ακολουθώντας τους πιο αυστηρούς μουσουλμανικούς κώδικες . Όμως, όπως πάντα, ένας ανίδεος (ας πούμε ότι είμαι εγώ) δεν το αντιλαμβάνεται και εγκαθίσταται στην περιοχή των «κυρίων» μπροστά στο έκπληκτο βλέμμα όσων βρίσκονται εκεί. Δεν υπάρχουν δράματα, ευγενικά με «επαναπατρίζουν» στον γυναικείο χώρο με την αίσθηση, ναι, ότι έχω παραβιάσει κάποιον θεμελιώδη κώδικα.
Αυτό μπορεί να σας συμβεί σε αυτό που είναι ίσως το πιο αυθεντικό Teahouse στο Ισφαχάν, το τεϊοποτείο Azadegan . Κρυμμένο σε ένα δρομάκι δίπλα στην πλατεία Naqsh-e Jahan είναι αυτό το υπέροχο μέρος, γεμάτη λάμπες και κουκλάκια που κρέμονται από το ταβάνι σε μια παρακμιακή ατμόσφαιρα γεμάτη γοητεία. Azadegan Traditional Teahouse- Βορειοανατολικά της Πλατείας Eman, τηλ. 983112211225.
Νεολαία δίπλα στον ποταμό Zalandeh
7. ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΥΔΡΟ ΠΟΤΑΜΙ ΣΤΟ Ηλιοβασίλεμα
Σύνολο 11 γέφυρες συνδέουν τις δύο όχθες του ποταμού Zalandeh (ξηρό, πολύ ξηρό) που χωρίζει την πόλη του Ισφαχάν στα δύο. Τα πιο εντυπωσιακά είναι τα Pol-e-si-o-seh και Pol-e-Chubi με εξαιρετική αρχιτεκτονική. Αλλά εδώ, έρχεστε πάνω από όλα για να παρακολουθήσετε τις οικογένειες που κάνουν βόλτες στο ηλιοβασίλεμα, το νεαροί που κουβεντιάζουν σε ομάδες προσπαθώντας να ξεφύγουν από το αποδοκιμαστικό βλέμμα των μεγάλων . Αυτό είναι το μέρος, όπως μας λένε, για να «φυλάξετε τα μάτια σας» σε ένα κορίτσι ή να ξεφύγετε από τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την κοινωνική ζωή του Ιράν.
_ Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει_*
- Ιράν, η μαγεία της αρχαίας Περσίας
- 20 λόγοι για να θαυμάσετε την Αρμενία
- 10 τέλεια ταξίδια για έναν παγκοσμιοποιημένο
- Traveler Apocalypse: Enangered Places
- Όλα τα άρθρα της Ana Díaz Cano
Ισφαχάν, «Μέσο του κόσμου»