Μοναστήρι Tengboche με φόντο τα Ιμαλάια
Πετάμε πάνω από την κοιλάδα του Κατμαντού και λίγο πριν την προσγείωση μπορώ να το δω από ψηλά, με το οβάλ σχήμα του μπολ που περιβάλλεται από βουνά. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι στο παρελθόν ήταν βυθισμένο κάτω από τα νερά μιας τεράστιας λίμνης μέχρι που, σύμφωνα με το μύθο, ο Manjushri - ένας μαθητής του Βούδα - σήκωσε το ξίφος της σοφίας του για να δημιουργήσει ένα πέρασμα ανάμεσα στα βουνά, αποστραγγίζοντας έτσι όλο το νερό και αφήνοντας μια εύφορη κοιλάδα. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές ιστορίες που θα ακούσω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Προγονικές παραδόσεις, θρησκευτικές τελετές και πεποιθήσεις κάθε είδους ευνοούν την μαγικό και πνευματικό περιβάλλον που αναπνέει Νεπάλ και αυτό προσελκύει χιλιάδες ταξιδιώτες.
Αλλά η πρώτη μου επαφή με τη χώρα είναι πολύ πιο κοσμική. Καθώς φεύγω από το αεροδρόμιο, με υποδέχεται μια ανάσα ζεστού αέρα και μια ορδή Νεπαλέζων που διεκδικούν την προσοχή μου –και τις αποσκευές μου– για να με πάνε στο ξενοδοχείο. Ο οδηγός μου για τις επόμενες δέκα μέρες, Suresh , με περιμένει. Καθώς διανύουμε τα οκτώ χιλιόμετρα που χωρίζουν το αεροδρόμιο από την πρωτεύουσα, μου λέει σε τέλεια ισπανικά ότι όταν ήταν μικρός ήταν Σέρπας , μέχρι που αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του εταιρεία. Οι Σέρπα, μια εθνική ομάδα με καταγωγή από τα βουνά του Νεπάλ, έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στις αποστολές στα Ιμαλάια που η λέξη σέρπα αφέθηκε να αναφέρεται σε οποιονδήποτε οδηγό ή/και βοηθό ακόμα κι αν δεν ανήκει σε αυτήν την εθνική ομάδα . Αυτή η ίδια κοιλάδα υπήρξε από αμνημονεύτων χρόνων σταυροδρόμι των παλαιότερων πολιτισμών της Ασίας. Αύριο θα επισκεφτούμε κάποια από αυτά περισσότερα από 130 μνημεία ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO , συμπεριλαμβανομένων πολλών τόπων προσκυνήματος για Ινδουιστές και Βουδιστές.
Σήμερα όμως αφιερώνομαι σε μια βόλτα στο πιο κοσμοπολίτικο μέρος της πρωτεύουσας, Η γειτονιά Thamel. Στη δεκαετία του '60 οι δρόμοι του γέμισαν με χίπις που αναζητούσαν η προέλευση του Βούδα και η πνευματική φώτιση . Μόνο μερικά καταστήματα έχουν απομείνει από εκείνη την εποχή στο φρικτό δρόμο (η «οδός των περίεργων», όπως αποκαλούσαν τους χίπις) και μια άθλια πινακίδα που αναγγέλλει το όνομα. Για να αγοράσετε ένα αναμνηστικό είναι το τέλειο μέρος. Επί του παρόντος, όσοι έρχονται είναι περίεργοι ταξιδιώτες, και ειδικά ορειβάτες που έρχονται για να εξοπλιστούν –σε γελοίες τιμές– πριν ξεκινήσουν έναν από τους εντυπωσιακούς περιπάτους τους. ο πεζοπορία στο Νεπάλ έχει γίνει ένα από τα σπουδαία αξιοθέατα, και άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να απολαύσουν το υπέροχο τοπίο μέσα από το γραφικό χωριά στους πρόποδες των Ιμαλαΐων , με αποστολές που κυμαίνονται από ριψοκίνδυνες περιπέτειες σε μεγάλα υψόμετρα μέχρι απλούς περιπάτους (για όλα τα γούστα) .
Η γειτονιά Thamel στο Νεπάλ
Με αυτή την ευκαιρία, δεν έχω έρθει να κάνω πεζοπορία. Αλλά με εντυπωσιάζει ο μεγάλος αριθμός ξένων γυναικών που ταξιδεύουν μόνες, κάτι που μου υποδηλώνει ότι το Νεπάλ είναι αρκετά ασφαλές. Αφού έκανε μια βόλτα στο πολυσύχναστο Thamel, ο Suresh με οδηγεί στη βεράντα του Το εστιατόριο της Ελένης , στο οποίο, εκτός από ένα υπέροχο γεύμα, απολαύσαμε και εξαιρετική θέα στη γειτονιά. Αν και έχει ήδη πέσει η νύχτα, Ο Θαμέλ δεν κοιμάται. Σήμερα θα φύγω νωρίς, αλλά αύριο θα δειπνήσω σε ένα από τα τυπικά εστιατόρια με ζωντανή μουσική που είναι τόσο δημοφιλή στους ταξιδιώτες.
Από τη βασιλεία της δυναστείας Malla, η οποία κυβέρνησε μεταξύ του 12ου και του 18ου αιώνα (χρυσή εποχή του Νεπάλ), πλατεία ντέρμπαρ Υπήρξε το θρησκευτικό, πολιτικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης. Και επίσης όπου το τέχνη newari (που στα σανσκριτικά σημαίνει «πολίτης του Νεπάλ») άφησε το στίγμα του με πιο αξιοσημείωτο τρόπο, με τα λεπτεπίλεπτα γλυπτά των ινδουιστών θεών Κρίσνα, Σίβα κ.λπ., ως έμβλημα, κερδίζοντας τη διακήρυξη, το 1979, της κληρονομιάς του η Ανθρωπότητα μαζί με τα 60 ιστορικά της κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των Γίγαντας παγόδα Kasthamandap , από το οποίο πήρε το όνομά της η πόλη. Η δομή του χτίστηκε με το ξύλο ενός μόνο δέντρου και χωρίς να χρησιμοποιεί καρφιά. Λέω στον Suresh ότι νιώθω σαν να βρίσκομαι σε πλατό ταινίας. μικρός Βούδας , και μου λέει ότι έχω καλό μάτι, αφού ήταν εδώ όπου γυρίστηκαν κάποιες σκηνές.
Ναός Trailokya Mohan Narayan στην πλατεία Durbar
Ανάμεσα στους πολλούς ναούς της πλατείας, με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα αυτός που βρίσκεται μέσα Kumari Chowk , το μοναστήρι όπου ζει η κοπέλα-θεά Κουμάρι (στα σανσκριτικά ku mari σημαίνει «εύκολο θάνατο», που ήταν το όνομα που έπαιρναν τα μωρά στην Ινδία). Ένα Kumari πιστεύεται ότι είναι η μετενσάρκωση της ινδουιστικής θεάς Parvati Kumari (σύζυγος του Λόρδου Shiva) έως ότου το κορίτσι αρχίσει να έχει έμμηνο ρύση. Το κοριτσάκι επιλέγεται σε νεαρή ηλικία μετά από δοκιμασίες και λατρεύεται από Ινδουιστές και Βουδιστές. Βγαίνει από την απομόνωσή της μόνο για να τη δουν σε μεγάλα φεστιβάλ, αν και πολλές φορές την ημέρα τη δείχνουν από ένα μικρό παράθυρο. Σε μια από αυτές τις στιγμές, Είχα την τύχη να την δω ντυμένη στα κόκκινα, αλλά αυτό που κατάφερα να δω, μάλλον, ήταν μερικά λοξά μάτια βαμμένα άφθονα με κολ. Υποθέτω ότι η Kumari θα φανταζόταν πώς θα ήταν η ζωή εκεί έξω, στον κόσμο των θνητών, που σύντομα θα ανακαλύψει.
Kumari Chowk, το μοναστήρι της κοπέλας-θεάς
Το απόγευμα επισκεπτόμαστε Boudanath , τη γειτονιά όπου εγκαταστάθηκαν οι Θιβετιανοί που διέφυγαν από την κινεζική εισβολή τη δεκαετία του 1950 και όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη βουδιστική στούπα έξω από το Θιβέτ. Ο ναός γεννήθηκε σε ένα σταυροδρόμι στη μέση ενός από τους εμπορικούς δρόμους μεταξύ Ινδίας και Θιβέτ. Οι έμποροι σταμάτησαν εδώ για να προσευχηθούν. Όσοι κατευθύνονταν βόρεια ζήτησαν τη βοήθεια του Βούδα για να διασχίσουν τα ψηλά περάσματα των Ιμαλαΐων, και όσοι ταξίδευαν νότια τον ευχαριστούσαν μετά το δύσκολο ταξίδι στα βουνά. Σήμερα εξακολουθεί να είναι ένα σημείο συνάντησης για εκατοντάδες προσκυνητές και μοναχούς που περιβάλλουν τη στούπα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ενώ περιστρέφουν τους κυλίνδρους προσευχής. Βρίσκω καθησυχαστικό να τους βλέπω τόσο συγκεντρωμένους να τραγουδούν το Om Mani Padme Hum , το πιο γνωστό μάντρα στον Βουδισμό. Οι συλλαβές του αναφέρονται στη σημασία της πρακτικής και της μεθόδου στο μονοπάτι του Βούδα, του οποίου τα μάτια είναι τραβηγμένα στις τέσσερις πλευρές της στούπας.
Νυχτώνει, αλλά η ροή των πιστών δεν σταματά . Σήμερα έχει πανσέληνο και τέτοιες νύχτες ανάβουν κεριά λίπους γύρω από τον ναό. Η παράσταση είναι συγκινητική. Τον παρακολουθώ από μακριά και ακόμα, η γαλήνη που εκπέμπει με φτάνει. Το επόμενο πρωί επισκεφθήκαμε μέχρι το Στούπα Swayambhunath , πιο γνωστό ως το ναός μαϊμού . Είναι ένας βουδιστικός ναός που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου με εντυπωσιακή θέα στην κοιλάδα. Είναι προσβάσιμο από ένα απότομο μονοπάτι 365 σκαλοπατιών σχεδιασμένο για προσκυνητές και τους πιο τολμηρούς ταξιδιώτες. Εδώ ζουν βουδιστές μοναχοί, sadhus –άγιοι άνθρωποι– και, φυσικά, άτακτοι πίθηκοι που κλέβουν το φαγητό που προσφέρεται στους θεούς.
Αγόρια βουδιστών μοναχών στη στούπα Boudanath
Πριν επιστρέψουμε στο Κατμαντού σταματάμε στο Πασουπατινάθ, ένα τεράστιο συγκρότημα αφιερωμένο στον Σίβα όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος ινδουιστικός ναός και επίσης ο πιο σημαντικός στην κοιλάδα, που βρίσκεται και στις δύο όχθες του ιερού ποταμού. Μπαγμάτι. Οι Ινδουιστές έρχονται εδώ για να εξαγνιστούν και να αποτεφρώσουν τους νεκρούς τους . Όσοι από εμάς δεν ομολογούμε αυτή τη θρησκεία, απαγορεύεται η είσοδος στον κυρίως ναό, αλλά τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται έξω από τα τείχη του. Ένας μεγάλος αριθμός sadhus συγκεντρώνεται εδώ.
Προφανώς έχουν εκποιηθεί από τα υλικά υπάρχοντά τους για να αφοσιωθούν στον διαλογισμό, αλλά δεν διστάζουν να μου ζητήσουν χρήματα όταν προσπαθώ να τους φωτογραφίσω. Πασουπατινάθ Μου δίνει συντριπτικές εικόνες, όπως το τελετουργικό της καύσης . Και άλλα περίεργα: με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα μια γυναίκα με τη μικρή της κόρη που βυθίζουν τα πόδια τους στο ποτάμι, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι, λίγα μόλις μέτρα μακριά, βυθίζουν το σώμα ενός νεκρού στο νερό. . Σε αυτό το ποτάμι συνυπάρχουν ζωή και θάνατος, ανακατεύοντας φυσικά. Μια πολύ διαφορετική οπτική από αυτή που έχουμε εμείς οι Χριστιανοί.
Το Bungamati είναι μια μικρή πόλη μόλις εννέα χιλιόμετρα από το Κατμαντού. Δεν έχει πολλές υποδομές –δεν υπάρχουν εστιατόρια ή ξενοδοχεία– αλλά το Suresh με πείθει να το επισκεφτώ για την αυθεντικότητά του και την αγροτική του ατμόσφαιρα. Μόλις μπείτε στο χωριό, το ναός Γκανέσα Αφήνεται στη μια πλευρά και φτάνεις στην πλατεία Durbar, περιτριγυρισμένη από ρουστίκ σπίτια δίπλα στα οποία υπάρχουν σωροί από σιτηρά που οι γυναίκες τσουγκρίζουν και απλώνουν στο έδαφος για να στεγνώσουν στον ήλιο.
Bungamati, χωρίς ξενοδοχεία ή εστιατόρια
Φτάσαμε σε αυτό που για μένα είναι η πιο όμορφη πόλη που θα επισκεφτούμε , Patan ή Lalitpur, η πόλη των τεχνιτών, η πατρίδα των πιο διάσημων ξυλόγλυπτων στο Νεπάλ. Η τεχνική που χρησιμοποιούν είναι ακριβώς η ίδια με πριν. Η απουσία κίνησης μού επιτρέπει, εκτός από το να περπατάω ήσυχα, να ακούω και τους γδούπους από τις σμίλες των τεχνιτών που δουλεύουν στο δρόμο. Η πόλη έχει επίσης διατηρήσει την αρχική της ουσία με τα στενά δρομάκια, τα κόκκινα τούβλα σπίτια και τους καλοδιατηρημένους ινδουιστικούς ναούς, τα βουδιστικά μοναστήρια και άλλα μνημεία. Η πλατεία Durbar και η γύρω αρχιτεκτονική αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εδώ μετριέται ο παλμός του Patan. Ωστόσο, αυτό μου φαίνεται πιο αυθεντικό από κάθε άλλο. Ίσως επειδή συναντώ γητευτές φιδιών που επιδεικνύουν τις ικανότητές τους μπροστά σε παρέες θεατών μεταξύ των οποίων δεν μπορώ να ξεχωρίσω ούτε έναν ξένο. Ή για τους φιλικούς κατοίκους του, που μου χαρίζουν ειλικρινή χαμόγελα όταν τα μάτια μας συναντιούνται. Ή γιατί δεν παύει να με εκπλήσσει αυτό μια από τις παλαιότερες βουδιστικές πόλεις στον κόσμο , που ιδρύθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. ακόμα σε τόσο καλή κατάσταση . Φαίνεται ότι ο χρόνος έχει σταματήσει.
Μπακταπούρ Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην κοιλάδα του Κατμαντού και επίσης η τρίτη κορυφή των πόλεων που προστατεύονται από την UNESCO. Αν και υπάρχουν μόνο 14 χιλιόμετρα που χωρίζουν την Μπακταπούρ από την πρωτεύουσα, εδώ η ζωή κυλά με πολύ διαφορετικό τρόπο, σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος . Η «Πόλη των πιστών» (αυτό σημαίνει το όνομά της στα σανσκριτικά) κυριάρχησε πολιτικά και οικονομικά σε ολόκληρο το Νεπάλ για αιώνες, αλλά από την κατάκτηση του Γκόρκα στα τέλη του 1700 η πόλη έχει απομονωθεί από τον έξω κόσμο. Ανοίχθηκε ξανά στο Νεπάλ μόλις πριν από 50 χρόνια, όταν κατασκευάστηκε ο δρόμος που συνδέει την πόλη με την πρωτεύουσα.
Από όλα τα όμορφα κτίρια που βρίσκουμε στην πλατεία Durbar μεταξύ του 12ου και του 17ου αιώνα, ο Suresh επισημαίνει ένα συγκεκριμένα. Είναι ο ναός Yaksheswor Mahadev , εμπνευσμένο από τον ναό Πασουπατινάθ στο Κατμαντού αλλά με μια σημαντική διαφορά: είναι διακοσμημένο με ερωτικά ξυλόγλυπτα . Μου λέει με χαμόγελο ότι αυτές οι φιγούρες σμιλεύτηκαν για να αυξήσουν το ποσοστό γεννήσεων, που εκείνη την εποχή (ήταν ο 15ος αιώνας) ήταν πολύ χαμηλό. Πίστευαν ότι αν οι πιστοί έβλεπαν ότι οι θεοί απολάμβαναν το σεξ θα έκαναν το ίδιο. Το μέτρο είχε απίστευτη επιτυχία, αν και δεν υπήρχε τρόπος να το σταματήσει αργότερα. Αυτή η πόλη είναι διατεταγμένη με κριτήρια Newarí, δηλαδή **χωρίζεται σε διαφορετικά toles (γειτονιές) ** που οργανώνονται γύρω από μια πλατεία με ένα πηγάδι ή ένα σιντριβάνι και ένα βωμό. Αυτό είναι το σημείο συνάντησης για τους γείτονες όταν πάνε να πάρουν νερό ή να πλύνουν τα ρούχα τους. Η ζωή των κατοίκων συνεχίζει την πορεία της με απόλυτη κανονικότητα χωρίς να ενοχλούνται από τους ταξιδιώτες που τριγυρνούν στους δρόμους. Το πάτωμα μιας από τις δεκάδες πλατείες που περνάω είναι καλυμμένο με εκατοντάδες πήλινα αγγεία στη διαδικασία του ψησίματος, από την οποία αναδύεται ελαφρύς καπνός κάτω από το απαθές βλέμμα των αγγειοπλαστών.
Δάπεδο σκαφών στο Bhaktapur
Είναι αδιανόητο να ταξιδέψετε στο Νεπάλ και να μην επισκεφθείτε το πόλη Lumbini, ένα χωριό Terai όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής του Βουδισμού, Σιντάρτα Γκαουτάμα (5ος–4ος αιώνας π.Χ.). Οι άνθρωποι έρχονται να δουν τον ιερό κήπο όπου γέννησε η μητέρα τους και ο οποίος, σύμφωνα με τις γραφές, ήταν στο δρόμο για τη χαμένη πρωτεύουσα της οικογένειας, το Καπιλαβάστου. Έρχονται επίσης να συναντήσουν το Puskarny Pond , στο οποίο λούστηκε για πρώτη φορά πριν γίνει **βούδας (ο «αφυπνισμένος», ο «φωτισμένος») **. Ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO το 1997, το Lumbini αποτελείται από μερικούς σκονισμένους δρόμους και μερικά πλίθινα και αχυρένια σπίτια. Φυσικά, για να είναι ένα από τα μεγάλα βουδιστικά προσκυνηματικά κέντρα, με περισσότερες από 400.000 επισκέψεις το χρόνο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει καταφέρει να διατηρήσει την αρχική του γοητεία. Μια από τις πιο όμορφες εικόνες είναι αυτή των μοναχών και πιστών που καθημερινά, κάθονται κάτω από το ιερό δέντρο μπόντι –όπου ο Βούδας έλαβε φώτιση– για να απαγγείλει τις προσευχές του.
εθνικό πάρκο Τσιτβάν Φωλιάζει στην κάτω περιοχή Terai, όπου κυριαρχεί το υποτροπικό κλίμα. Με έκταση μεγαλύτερη από 900 km2, φιλοξενεί περισσότερα από 50 είδη θηλαστικών, μερικά από τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως π. Ινδικός ρινόκερος ή τίγρη της Βεγγάλης , ενώ στα νερά του κολυμπούν κροκόδειλοι και τα λεγόμενα δελφίνια του Γάγγη.
Για να ρίξετε μια προσεκτική ματιά στην άπιαστη τίγρη, Ναί Η uresh μου συνιστά να κάνω μια βόλτα στο πάρκο με έναν ελέφαντα . Εκτός από το να παρέχει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα, αυτό το ζώο ξέρει πότε να σταματήσει εάν εντοπίσει κίνδυνο (όπως φίδια που καραδοκούν στα δέντρα). Το απόγευμα δοκιμάζω ξανά την τύχη μου, αυτή τη φορά με τζιπ, και, αν και δεν συμφωνώ με την τίγρη, έχω τη χαρά να παρατηρήσω έναν ρινόκερο. Η συνάντησή μας διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά η συγκίνηση που ένιωσα όταν τον έχω τόσο κοντά διαρκεί για το υπόλοιπο της ημέρας.
Αν και για πολλούς είναι συνήθως το σημείο εκκίνησης –οι καλύτεροι περίπατοι αναχωρούν από εδώ– η Ποκάρα είναι ο τελικός προορισμός του ταξιδιού μου και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στο Νεπάλ, με σχεδόν 200.000 κατοίκους. Η πόλη μεγάλωσε χάρη στην εμπορική διαδρομή που συνέδεε το Θιβέτ με την Ινδία. Αλλά για όσους από εμάς δεν έχουμε έρθει να περπατήσουμε, αυτή η πόλη είναι το ιδανικό μέρος για ξεκούραση μετά την ένταση του ταξιδιού , αν και ο Suresh έχει άλλα σχέδια για μένα: έχει κανονίσει μια πεζοπορία στην ανατολή του ηλίου όπου λέει ότι η θέα είναι εκπληκτική. Με την πρωινή ομίχλη να απλώνεται από πάνω μας, ξεκινήσαμε σε ένα όμορφο ανηφορικό μονοπάτι ανάμεσα σε ορυζώνες. Για μισή ώρα περπατάμε σιωπηλοί καθώς βλέπουμε την ομίχλη να σηκώνεται καθώς ανατέλλει ο ήλιος.
Ποταμός στην περιοχή Lumbini
Μου αρέσει η αίσθηση της γαλήνης που αναπνέεται και μου αρέσει ακόμη περισσότερο η πανοραμική θέα που μπορεί να δει κανείς στον προορισμό μας, Επιφυλακή Sarangkot (στα 1.592 μέτρα υψόμετρο). Ήμασταν τυχεροί, γιατί βλέπουμε καθαρά το Ιμαλάια (στα σανσκριτικά "σπίτι χιονιού" , επομένως για τον τοπικό πληθυσμό εκείνες οι κορυφές που δεν έχουν χιόνι στην κορυφή τους – το οποίο συνήθως εμφανίζεται κάτω από 3.500 μέτρα – δεν λαμβάνουν το όνομα himälaya). Από την υψηλότερη οροσειρά της Γης, με δέκα από τις δεκατέσσερις κορυφές ύψους άνω των 8.000 μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του Έβερεστ (8.848 μ.), μπορούμε να δούμε μερικές από τις κορυφές του: το Dhaulagiri (8.167 μ.), και το annapurnas (8.091 μ.), που στα σανσκριτικά σημαίνει «θεά των καλλιεργειών» . Αυτό το σύνολο των πέντε κορυφών θεωρούνται από τους ορειβάτες ως οι πιο επικίνδυνες για αναρρίχηση στον πλανήτη Γη.
Μετά το πρωινό είμαι έτοιμος για την εκδρομή στο λίμνη phewa , το μεγαλύτερο και πιο όμορφο από τα πολλά στην Ποκάρα. Νοικιάζω ένα κανό και αφήνω τον εαυτό μου να καθοδηγηθεί από τα ήρεμα και σκοτεινά νερά του. Καθισμένος σε αυτό το μικροσκοπικό καραβάκι στη μέση της τεράστιας λίμνης και με φόντο τις γιγάντιες χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων, συνειδητοποιώ πόσο μικρός είμαι. Στο κέντρο της λίμνης, υπάρχει ένας ιερός ναός, το Barahi, όπου εκατοντάδες βάρκες πηγαίνουν (ειδικά τα Σάββατα) για να θυσιάσουν πουλιά προς τιμήν μιας ομάδας θεών Νευάρι.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου νύχτας στο Νεπάλ, έχω δείπνο δίπλα στη λίμνη με μερικούς φίλους που μόλις έφτασαν στην Ποκάρα για να ξεκινήσουν ένα ταξίδι. Είναι τόσο ενθουσιασμένοι που θέλω να τους συνοδεύσω. Η συνάντηση με παρακίνησε να επιστρέψω ξανά και πλησιάστε λίγο πιο κοντά στη στέγη του κόσμου.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στο τεύχος 62 του περιοδικού Condé Nast Traveler
_ Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει..._*
- Φωτογραφίες της διαδρομής των Ιμαλαΐων: η περιπέτεια του Νεπάλ
- Διαδρομές προς την πνευματικότητα
- Όλα τα πνευματικά ταξίδια
- Αντανακλάσεις από την κορυφή του κόσμου
Εθνικό Πάρκο Chitwan