Η χαρτογραφία είναι ιδιότροπη. Πριν έχουμε πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες, το σχέδιο των ακτών και η θέση των νησιών ιδρύθηκε από θεάσεις που έκαναν οι ναυτικοί από τα πλοία τους.
Για αιώνες, στο απομακρυσμένο τρίγωνο που σχηματίζεται από Βρετανία, Ισλανδία Υ Νορβηγία, οι πλοηγοί έδωσαν νέα για διάφορες μάζες γης που μέχρι και τον 17ο αιώνα εμφανίζονταν στους χάρτες με τα ονόματα –σήμερα ξεχασμένα– Frieslandia, Icaria ή Eastlandia. Αργότερα, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν –άλλες φορές ήταν η ακτογραμμή της Σκωτίας, άλλες το προφίλ των Σέτλαντ και, συχνά, ένα σύννεφο που μπέρδευε τη σιλουέτα του με αυτή ενός γκρεμού–, βαφτίστηκαν ως «Τα φανταστικά νησιά του Βόρειου Ατλαντικού».
Σενάριο που διασχίζει τη «διαδρομή του ταχυδρόμου» προς την πόλη Gásadalur.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές τις θεάσεις αντιστοιχούσαν σε μία από τις δεκαοκτώ νησιά που αποτελούν το αρχιπέλαγος των Νήσων Φερόε και, βλέποντάς τα από το παράθυρο του αεροπλάνου σαν μαυροπράσινα νύχια στη μέση του απέραντου γαλάζιου, δεν είναι δύσκολο να τα σκεφτείς ως προϊόν της φαντασίας κάποιου εξερευνητή από το παρελθόν.
Τυλιγμένο σε μια αρχαία ομίχλη, με χιλιάδες υδάτινα ρεύματα που κάνουν το σκοτάδι των βράχων να λάμπει, με ο αφρός του Ατλαντικού πιτσιλίζει με δύναμη το δρακόδερμα των σμαραγδένιων λιβαδιών του, έτσι μας δέχονται φανταστικά νησιά.
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, ήδη από την εποχή των Χαρτών Google, οι Φερόες παρέμειναν αποκομμένοι στον κυβερνοχώρο από τον κόσμο. Το 2016, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του γίγαντα του διαδικτύου, ο νεαρός Durita Dahl Andreassen συμφώνησε με έναν ντόπιο αγρότη και προσάρμοσε τις κάμερες που τοποθετεί η Google στα αυτοκίνητά της στις πλάτες των προβάτων.
Το μέσο που επιλέχθηκε δεν ήταν παράλογο αν λάβει κανείς υπόψη του ότι στα Νησιά Φερόε πρόβατα σχεδόν διπλάσιο από τον αριθμό των ανθρώπων. Ογδόντα χιλιάδες πρόβατα εναντίον πενήντα χιλιάδων ανθρώπων. Τα ίχνη της μοναδικής καμπάνιας εξακολουθούν να είναι ορατά στο YouTube.
Το νησάκι Tindhólmur στο φιόρδ Sorvágsfjordur, στο νησί Vágar.
Στα μισά του δρόμου ανάμεσα στη νεωτερικότητα και την παράδοση, οι Φερόες κάνουν αυτός ο εκλεκτικός συνδυασμός χαρακτηριστικό του. Έτσι το κατάλαβε ο σεφ Πουλ Ανδρίας Ζήσκα , chef de cuisine εστιατόριο κοκς , που στα είκοσι εννέα του χρόνια έχει ήδη τιμηθεί δύο φορές με το διάσημο αστέρι michelin.
Τον συναντάμε στην όχθη μιας γκρίζας λίμνης στη μέση των βουνών. Η Ζίσκα θα μας πάρει εκεί με το Land Rover της για να μας πάει σε μια ανώμαλη κατσικίσια διαδρομή –δεν θα τα είχαμε καταφέρει με το αυτοκίνητό μας– μέχρι μια μοναχική ξύλινη καμπίνα που αργήσαμε να αναγνωρίσουμε ως χώρο του εστιατορίου. ο λίγα τραπέζια διανέμονται σε τρία μικρά δωμάτια με χαμηλά ταβάνια από τα παράθυρα του οποίου μπορείτε να δείτε το απότομο τοπίο των νησιών.
Όλα τα εστιατόρια φτάνουν εδώ με τον ίδιο τρόπο. Η Koks έχει χωρητικότητα 26 ατόμων και έχει επιλέξει να ειδικευτεί στα τοπικά προϊόντα. Έτσι, στο μενού, το φύκια και χόρτα της περιοχής αναμιγνύονται με μπακαλιάρος, κεφάλι αρνιού, καρδιά φάλαινας και μερικά οστρακοειδή 300 ετών που κανείς δεν είχε σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσει ως φαγητό πριν.
Μέχρι δεκαοκτώ δημιουργίες που εκσυγχρονίζουν τις νησιωτικές παραδόσεις περνούν από το τραπέζι συνοδευόμενο από τα καλύτερα κρασιά. το δείπνο διαρκεί λίγο περισσότερες από τέσσερις ώρες που πετούν ανάμεσα ανεξερεύνητες γεύσεις και οι προσεκτικές εξηγήσεις με το οποίο η ομάδα της κουζίνας συνοδεύει κάθε πιάτο.
Χάρη σε πρωτοβουλίες όπως αυτή του Ziska, οι Φερόες έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στον χάρτη ως προορισμός που προσφέρει κάτι περισσότερο από απλά εξαιρετικά τοπία. Αργά Η νεολαία των Φερόε είναι ικανή να προβάλει ένα μέλλον σε αυτές τις χώρες.
Ένα από τα 18 πιάτα που απαρτίζουν το μενού του Koks.
«Σχεδόν όλοι οι νέοι, κάποια στιγμή, πηγαίνουν για σπουδές στο εξωτερικό», εξηγεί ο σεφ. «Όλοι οι φίλοι μου βρίσκονται στην Κοπεγχάγη ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αυτή τη στιγμή, αλλά σε αντίθεση με πριν από μερικά χρόνια, όλοι ανεξαιρέτως σκέφτονται να επιστρέψουν».
Αυτό το φαινόμενο δεν συμβαίνει μόνο στην κουζίνα. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε ένα είδος ανανέωσης του τοπικού πολιτισμού δείχνοντας τους Φερόες ως ένα υπέροχο μέρος για να εγκατασταθεί. Και πάντα με βάση τον ίδιο τύπο του σώσει το πνεύμα των παραδόσεων για να το συνδυάσετε με νέες εμφανίσεις. Έτσι μας το εξηγεί ο οδηγός Έλιν Χεντς , με τους οποίους περπατάμε Το Tórshavn, η πρωτεύουσα των νησιών, πήρε το όνομά του από τον Thor, τον Νορβηγό θεό της βροντής.
Με στυλ, Τα παραδοσιακά ρούχα βρίσκουν νέα διαδρομή χέρι-χέρι με εταιρείες όπως Guðrun & Guðrun , που έχει προταθεί ερμηνεύστε ξανά τα συνηθισμένα πουλόβερ, φτιαγμένο με ένα από τα καλύτερα μαλλί στον κόσμο, με νέα χρώματα και σχέδια.
Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική, όπου μια σειρά από τραγουδιστές-τραγουδοποιοί που με διαφορετικούς ρυθμούς και στυλ –από το indie folk του Μάριους Ζίσκα στο viking-metal του Tyr –, διασώζουν και ανανεώνουν τους στίχους των παλιών μπαλάντων και των άθλων που αφηγούνται στο Saga των Φερόε.
«Σε έναν κόσμο στον οποίο οι τοπικές ταυτότητες λιώνουν όλο και πιο γρήγορα στο μάγμα της παγκοσμιοποίησης, Ένας τόπος με τόσο βαθιά ριζωμένη παράδοση και έθιμα έχει πολλά να προσφέρει». παρατηρεί η Ελίν.
Κατάστημα Gudrun & Gudrun, στο Tórshavn, διάσημο για τα μοντέρνα μάλλινα πουλόβερ του.
Με ένα αρνητικό ποσοστό ανεργίας προστέθηκε στην οικονομική άνθηση και στην τουριστική έκρηξη, Οι Φερόες αναδεικνύονται ως μια ιδανική περιοχή για να ξεκινήσετε έργα ή να δημιουργήσετε οικογένεια έξω από τις εντάσεις που φαίνεται να πολλαπλασιάζονται στον υπόλοιπο κόσμο.
Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό η στέγαση είναι σπάνια. Τα περισσότερα σπίτια ανήκουν και κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους. Η κυβέρνηση έχει ήδη αντιδράσει προωθώντας την κατασκευή ενοικιαζόμενων κατοικιών αλλά, προς το παρόν, δεν επαρκούν και η τιμή είναι ακόμα πολύ υψηλή.
Πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι των νησιών ήταν οι Ιρλανδοί μοναχοί που έφτασαν τον 7ο αιώνα και ότι κληροδότησαν τα κόκκινα μαλλιά τους στον πληθυσμό. Αργότερα, στο ένατος αιώνας, εμφανίστηκε οι Βίκινγκς που άφησαν τα ξανθά τους μαλλιά για επαγγελματική κάρτα. Τελικά, στο Μεσαίωνα οι μελαχρινός πειρατές που ολοκλήρωσε το miscegenation με το οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης σήμερα.
Ξεκουράζονται στο λιμάνι τις βάρκες με το οποίο οι ψαράδες πήγαιναν για ψάρεμα στο παρελθόν. Είναι όμορφα αλλά μικρά και με πολύ χαμηλό ύψος εξάλων. «Το να είσαι ψαράς ήταν μια πολύ επικίνδυνη δουλειά. Οι άντρες μας πέθαιναν σαν μύγες», λέει η Ελίν. Σήμερα χρησιμοποιούνται για αγώνες κωπηλασίας που έχουν γίνει εθνικό άθλημα.
Παραδοσιακά σπίτια στο Tinganes, την παλιά πόλη της πρωτεύουσας Tórshavn.
Δίπλα στον θύλακα του σημερινού κοινοβουλίου - ένα παραδοσιακό κτίριο από κόκκινο ξύλο, λευκά παράθυρα και στέγες από γρασίδι - στέκεται ο βράχος των Τινγκάνες, που χρησίμευσε ως σημείο συνάντησης για τους αρχαίους αρχηγούς των οικογενειών Βίκινγκ που συναντήθηκαν εκεί για να διευθετήσουν συγκρούσεις και να συζητήσουν τους πρώτους κώδικες συνύπαρξης σε αυτό που, σύμφωνα με ορισμένους, Ήταν το πρώτο κοινοβούλιο στην Ευρώπη.
Περπατώντας στους μικρούς εμπορικούς δρόμους της πόλης σταματάμε Το κατάστημα δίσκων tutl να ακούσει από το στόμα ενός από τα εξαρτώμενά του άτομα το Ιστορία της Φερόε Μουσικής, δοκιμάσαμε το διάσημο ζαχαροπλαστείο Καφέ Παναμά και περιηγούμαστε σε μια επιχείρηση που προσφέρει Πλεκτά πουλόβερ και φαλαινομάχαιρα. ναι, εξακολουθούν να κυνηγούνται με μαχαίρι σε μια πρακτική που αμφισβητείται έντονα από τα περιβαλλοντικά κινήματα.
Εχει λιακάδα, είναι καλοκαίρι και έχουμε είκοσι ώρες φωτός ενάντια σε τέσσερις του σκότους. Το χειμώνα η αναλογία αντιστρέφεται. "Είναι μια στιγμή για να συλλέξετε τον εαυτό σας, να σκεφτείτε και να είστε με τους αγαπημένους σας. Στους περισσότερους από εμάς τους Φερόες λείπει όταν πρέπει να περάσουμε έναν χειμώνα μακριά από το σπίτι», εξομολογείται η Ελίν.
Την Κυριακή το πρωί η Joannes Patursson μας συναντά στο Εκκλησία Kirkjubøur. Ήταν το πρώτο που χτίστηκε στα νησιά, τον 11ο αιώνα, αλλά οι διαδοχικές αναστηλώσεις το έκαναν να αποκτήσει μια πολύ πιο σύγχρονη σφραγίδα. Οι τοίχοι του, πλάτους μεγαλύτερου από ένα μέτρο, ωστόσο, διατηρούν ακόμη την τρύπα από την οποία κάποτε κοινωνούσαν οι λεπροί. Στο πλευρό του ξεκούραση τα ερείπια του καθεδρικού ναού του Αγίου Μάγκνου, Αν και φαίνεται πολύ παλαιότερο, χτίστηκε δύο αιώνες αργότερα.
Η Joannes Patursson, ιδιοκτήτρια της ιστορικής φάρμας Kirkjubour, με παραδοσιακή ενδυμασία.
Το πρώτο πράγμα που βρίσκουμε όταν φτάνουμε είναι οι πέτρινες επιτύμβιες στήλες δίπλα στην πόρτα. Οι μισοί από αυτούς που είναι θαμμένοι εκεί μοιράζονται ένα επίθετο με τον οικοδεσπότη μας. Η Joannes Patursson είναι η 17η γενιά αγροτών σε αυτά τα εδάφη Και έχει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. «Μετά τους Ιρλανδούς μοναχούς, Γαελικούς ασκητές, ήρθαν οι Βίκινγκς άποικοι και μετά, τον ενδέκατο αιώνα οι καθολικοί ιερείς. Μάλιστα οι αντιπαραθέσεις που αφηγούνται στο Faereyinga Saga , το Saga των Φερόε, μεταξύ ειδωλολάτρες Βίκινγκς και προσηλυτίζεται στον καθολικισμό -με Sigmundur Brestison στο κεφάλι – μπορεί επίσης να ήταν μεταξύ Κέλτων μοναχών και Ρωμαιοκαθολικών. μας λέει ο Πάτουρσον.
Γράφτηκε τον 13ο αιώνα από έναν ανώνυμο συγγραφέα και θεωρείται ένας από τους πυλώνες της ταυτότητας των Φερόε, το Saga αφηγείται την προσάρτηση του αρχιπελάγους στο βασίλειο της Νορβηγίας και τη μετατροπή του στον Χριστιανισμό. Σε κάθε περίπτωση, από τη μεταρρύθμιση του δέκατου πέμπτου αιώνα, η πλειοψηφία του πληθυσμού δηλώνει Λουθηρανός.
ο εκκλησία kirkjubour, αφιερωμένος στον Άγιο Όλαφ, συνεχίζει να ιερουργεί. Είναι περίπου η μόνη εκκλησία που διατηρεί ακόμα την παράδοση του τραγουδιού χωρίς όργανα –όλοι οι άλλοι ενσωμάτωσαν το όργανο στις λειτουργίες τους πριν από περίπου εκατό χρόνια– και δεν πειράζει αν δεν καταλαβαίνεις λέξη που λέει ο ιερέας της ενορίας: οι ύμνοι και ο προγονικός ρυθμός των τραγουδιών μας μεταφέρουν σε μια μακρινή εποχή. Κατά τη διάρκεια της γιορτής, όταν είναι ώρα να σηκωθείτε, μέσα από τα παράθυρα μπορείτε να δείτε τα κύματα του Ατλαντικού να χτυπούν τη μαύρη και βραχώδη ακτογραμμή.
Καλύβες στο χωριό Kirkjubour, έναν από τους παλαιότερους οικισμούς του αρχιπελάγους, στο νότιο άκρο του νησιού Streymoy.
Στο τέλος της λειτουργίας, ο Patursson μας προσκαλεί για τσάι στο σπίτι της οικογένειας. Η τραπεζαρία μοιάζει με κάτι από δανέζικο πίνακα του 18ου αιώνα. Μυρίζει ξύλο και φρεσκοψημένα μπισκότα.
Για αιώνες, ουσιαστικά δεν υπήρχε εμπόριο στα νησιά και ο καθένας έβγαζε τα προς το ζην. Μέχρι τότε Κανείς δεν ζούσε στο Tórshavn και η γη που καταλαμβάνει τώρα η πόλη ήταν μέρος της φάρμας Patursson. Όταν άρθηκε το μονοπώλιο της Δανίας στο αρχιπέλαγος το 1856, ο προπάππους του Joannes ταξίδεψε στη Νορβηγία για να σπουδάσει και να γίνει έμπορος.
Γύρω από τα εκσυγχρονισμένα αγροκτήματα ιδρύθηκαν οι πρώτες πόλεις. Το Patursson είναι ακόμα ανάμεσα στα κτίριά του διατηρεί την αρχική δομή ενός σπιτιού των Βίκινγκς. ονομάζονται το 'smoke room', ήταν το μόνο δωμάτιο που διατηρούνταν ζεστό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, και χρησίμευσε ως καταφύγιο για όλη την οικογένεια. Εκεί Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το λανάρισμα του μαλλιού μέχρι το καθάρισμα των ψαριών, και τα ζώα συνυπήρχαν με τους ανθρώπους. Τα κρεβάτια ήταν σαν ξύλινα παγκάκια μήκους τριών ποδιών πάνω στα οποία οι ένοικοί τους δεν μπορούσαν να ξαπλώσουν εντελώς.
Τι κάνει μια λάμα στο νησί Nólsoy;
Δεν υπάρχουν δέντρα στη γεωγραφία των Φερόων, οπότε το ξύλο με το οποίο χτίστηκαν τα σπίτια ήταν αυτό που κατάφεραν να ανακτήσουν από τη θάλασσα. Στο 'smoke room' ένα από τα δοκάρια είναι τετράγωνο, ένα άλλο ανήκε σε κατάρτι πλοίου και το τρίτο φαίνεται να ήταν μέρος κάποιου είδους επίπλου. Τα σημάδια δύο σχοινιών υποδηλώνουν ότι κάποια στιγμή ήταν κρεμασμένα εκεί τα σχοινιά μιας κούνιας.
«Οι διαφορετικές γενιές ζούσαν εδώ και έπρεπε να διασκεδάσεις τα μικρά όσο καλύτερα μπορούσες», χαμογελάει ο Patturson. Και τι υπάρχει στην παράδοση των Φερόε εκτός από τη μαγειρική, τη μουσική, τους ψαράδες και τους αγρότες; Ιστορίες. Πολλές ιστορίες.
Ο Rani Nolsøe μας λέει για η γυναίκα φώκια που τρελάθηκε από μανία όταν ένας ψαράς σκότωσε τον άντρα και τα παιδιά της. και του τα τρολ που κατέβηκαν στο χωριό τους Δεκατρείς μέρες μετά τα Χριστούγεννα μέχρι που μια γυναίκα με το όνομα Gydja τους έδιωξε για πάντα. μας μιλάει του γίγαντα και της μάγισσας ότι μετατράπηκαν σε βράχους από βασάλτη όταν προσπάθησαν να πάρουν τους Φερόες στην Ισλανδία. και του οι κρυμμένοι άνθρωποι που ζουν μέσα στις πέτρες, γι' αυτό κανείς δεν τολμά να μετακινήσει ορισμένους βράχους από την τοποθεσία τους, όσο κι αν αυτό συνεπάγεται εκτροπή μονοπατιών ή μετατόπιση του οικισμού που προορίζεται για ένα σπίτι. Υπάρχει ένας βράχος που κατοικείται από κρυμμένους ανθρώπους περίπου είκοσι μέτρα από το σπίτι του Ράνη και, ως παιδί, οι γονείς του του έμαθαν να μην παίζει κοντά του. «Οι κρυφοί άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, αλλά είναι πολύ οξύθυμοι και πρέπει να τηρούνται ορισμένοι κανόνες, όπως να μην αναφέρεται η λέξη μαχαίρι παρουσία τους». εξασφαλίζει. «Ακόμα και σήμερα, όταν επιστρέφω το βράδυ, αποφεύγω να πλησιάσω εκείνη την πέτρα».
Ένα από τα πιο όμορφα μονοπάτια του αρχιπελάγους οδηγεί στον φάρο Kallur, στο νησί Kalsoy.
Στο δρόμο στον φάρο στο νησί Kalsoy, Βρίσκονται στην κορυφή ενός λόφου, τα σύννεφα σμίγουν με την ομίχλη που καλύπτει τα βράχια και, από καιρό σε καιρό, μερικές σταγόνες βροχής βουρτσίζουν τα πρόσωπά μας. Το λυσσασμένο πράσινο του γρασιδιού ταλαντεύεται στον αλμυρό άνεμο που πνέει από τον ωκεανό. Σταματάμε στο υπολείμματα πέτρινης κατασκευής που χρησιμοποιούνταν για την ξήρανση της τύρφης που ελλείψει ξύλων τροφοδοτούσε τις σόμπες των σπιτιών.
Ο Ράνι μας ζητά σιωπή για να ακούσει αυτό που αποκαλεί "ήχος διαμαντιού" Είναι περίπου ο χτύπος της καρδιάς του κόσμου – ο άνεμος, τα πουλιά, η βροχή και τα κύματα – όταν καμία ανθρώπινη αλληλεπίδραση δεν το μολύνει. «Αυτό που ακούς είναι το ίδιο πράγμα που άκουγαν ο αγρότης Βίκινγκ και ο Κέλτικος βοσκός όταν κάθονταν εδώ για να ξεκουραστούν». Ο Ράνι επιβεβαιώνει με έναν τόσο υπερβατικό τόνο που μας κάνει να καταλαβαίνουμε, καλύτερα από κάθε εξήγηση, τον σεβασμό που νιώθει αυτός ο άνθρωπος για τα πάντα γύρω του.
Πεζοπόρος στην ιστορική τοποθεσία Kirkjubour.
Υπάρχει μια αρχαίος χορός Φερόε, που ασκείται μέχρι σήμερα, στην οποία οι συμμετέχοντες συνδέουν τα χέρια σε μια αλυσίδα και κινούνται σε κύκλους υπό τον ήχο μιας καντάδας χωρίς όργανα που αναπαράγει τους στίχους των αρχαίων μπαλάντων που για αιώνες μεταδίδονταν προφορικά από γενιά σε γενιά. Όταν τελικά τα έβαλαν στο χαρτί, τον 19ο αιώνα, ενώθηκαν περίπου ογδόντα χιλιάδες στίχους. Η Ράνι θυμάται ακόμα τον παππού της να τα τραγουδάει καθώς ξεμπέρδευαν μαζί τα είδη ψαρέματος. Έτσι έμαθε για τις παραδόσεις του λαού του. Ο χορός αποτελείται από την επανάληψη των στίχων και την παρακίνηση από αυτόν τον υπνωτικό ρυθμό μέχρι να φτάσει σε μια κατάσταση απόλυτης παρουσίας, χωρίς χώρο ή χρόνο, που αποτελεί την ουσία αυτού που πρέπει να γίνει κατανοητό για να γίνει κατανοητός ο χαρακτήρας των Φερόε.
Καθισμένοι στο χείλος ενός απότομου γκρεμού, με φόντο το δραματικό σερφ, μείναμε για λίγο σιωπηλοί, ακούγοντας τον «ήχο του διαμαντιού», ίσως τον καλύτερα φυλαγμένο θησαυρό αυτών των φανταστικών νησιών.
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ
Atlantic Airways
Αεροπορική εταιρεία Φερόε πετάξτε απευθείας από Βαρκελώνη Υ Πάλμα ντε Μαγιόρκα μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου. Η πτήση διαρκεί λίγο πάνω από τρεισήμισι ώρες και η τιμή είναι γύρω στα 500 ευρώ, μετ' επιστροφής. Τον υπόλοιπο χρόνο, η διαδρομή σταματά στην Κοπεγχάγη.
Poul Andrias Ziska, ο νεαρός σεφ στο Koks.
ΤΡΙΓΥΡΙΖΩ
62oN / bilimport
Παρά τα τακτικά δρομολόγια πλοίων και ελικοπτέρων μεταξύ νησιών και τη συντομία των αποστάσεων –αν δεν χαθείτε, είναι σπάνιο να οδηγείτε πάνω από δύο ώρες–, Είναι απαραίτητο να έχετε δικό σας όχημα. Με εξαίρεση τα πιο απομακρυσμένα νησιά (Μυκήνες, Sandoy ή Suðuroy), τα περισσότερα συνδέονται με γέφυρες και σήραγγες, δύο από αυτά υποβρύχια, τα μόνα για τα οποία πρέπει να πληρώσετε (14 ευρώ ανά διαδρομή ή πάγια τιμή 40 ευρώ).
ΠΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ
Με μια τουριστική υποδομή ακόμα στα σπάργανα, όσο πιο μακριά φτάνουμε από το Tórshavn, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να βρούμε ξενοδοχείο ή εστιατόριο. Εξετάστε την επιλογή να μείνετε σε ιδιωτικές κατοικίες μέσω του τουριστικό γραφείο.
Føroyar (Torshavn)
Συνεδριακό περιβάλλον ξενοδοχείου, πανοραμική θέα στον κόλπο και 129 σιωπηλά δωμάτια στα οποία να ονειρεύεσαι με τα αγγελούδια.
Ξενοδοχείο Havgrim Seaside (Torshavn)
ρομαντικός βίλα στα μέσα του 20ου αιώνα που έχει θέα στη θάλασσα.
Ξενώνας Hugo (Sørvagur)
τέσσερα κομψά δωμάτια με vintage αισθητική και θέα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο και τα φέρι για τις Μυκήνες. Το εστιατόριο, που λειτουργεί ως κοινωνικό κέντρο, προσφέρει μόνο μερικά πιάτα, αλλά είναι νόστιμα.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
οικογενειακή σύνταξη ένα βήμα μακριά από τους καταρράκτες Múlafossur. Ένα μοναδικό μέρος για να ξεχάσετε όλα τα άλλα.
Στο νησί Eysturoy διοργανώνουν ιδιωτικά δείπνα με επισκέπτες.
Ξενώνας Gjaargardur (Gjógv)
Με την τύρφη στέγη και το ξύλινο εσωτερικό του, είναι γνωστό για το πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ποιότητα του φαγητού του και το χάρισμα των ιδιοκτητών του. Από εδώ ξεκινούν πολλά μονοπάτια πεζοπορίας.
Φάρμα Stora Dimun
Η Eva úr Dímun και ο Jógvan Jón προτείνουν να πάνε μαζί τους λίγες μέρες σε αυτό το νησί των 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων που μπορεί να προσεγγιστεί μόνο με ελικόπτερο.
ΠΟΥ ΝΑ ΦΑΩ
Στις Φερόες, το φαγητό έξω θεωρούνταν πάντα ως εκκεντρικότητα, έτσι Μην περιμένετε πάρα πολλές προσφορές μόλις φύγετε από την πρωτεύουσα.
κοκς (μενού, 228 ευρώ)
Ταρτάρ μπακαλιάρου με πράσινες φράουλες και τυρί κρέμα, λίπος αρνιού ζυμωμένο σε κράκερ με αποξηραμένα ψάρια, αρνί λουκάνικο σε ένα κρεβάτι λειχήνων... Και τέσσερις ώρες απερίγραπτης εμπειρίας.
Aarstova (Torshavn, 100 ευρώ)
Εχουν μια συνταγή αρνιού Χρειάζονται επτά ώρες για να προετοιμαστούν.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
πιάτα με ψάρι τύπου τάπας και μια εκλεκτή σούπα με βάση τα κεφάλια μπακαλιάρου.
Raest (Torshavn)
Εξειδικευμένος σε παραδοσιακή ζύμωση
Heimablidni (δείπνα σε ιδιωτικές κατοικίες)
Όπως στο αγρόκτημα της Anna και του Óli Rubeksen στο Velbastaður ή στο Patursson's, στην ιστορική τοποθεσία Kirkjubøur. Μεταξύ 35 και 100 ευρώ το άτομο.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ στο ενημερωτικό μας δελτίο και λάβετε όλα τα νέα από το Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Ιστιοφόρο αγκυροβόλησε στο φιόρδ Sorvagsfjordur, δυτικά του νησιού Vágar.