Μια γωνιά για να ανακαλύψετε και να παρασυρθείτε από το Muscatel
«Θα πιεις ένα Nestea, σταμάτα (sic);» διστάζει ο Bernardo Zarazaga σε έναν πελάτη. Σε έναν άλλον, που κουτσαίνει, αυτός ο σερβιτόρος ξεστομίζει: «Τώρα πίνεις λίγο ποτηράκι και είναι άρτιο». «Όποιος πίνει κρασί από τον Συνεταιρισμό δεν θα έχει Covid στη ζωή του», καταλήγει. Λίγη ώρα με τον Μπερνάρντο γεννά «πολύ κέφι», αλλά και σε γνωρίζει το πάθος του και την υπεράσπιση του μοσχάτου. Τσιπιώνα, στα βορειοδυτικά της επαρχίας του Κάντιθ , έχει μια ευλαβική σχέση με αυτό το κρασί, καθώς και με το Virgen de Regla. Όπως και με τον Rocío Jurado.
Σε αυτή την παραλιακή πόλη ο επισκέπτης υποκύπτει στη γλυκιά γεύση του μοσχάτου. Βρίσκεται παντού: από μπαρ μέχρι beach bar. Ακόμη και το μαζικό κρασί έχει ένα ποσοστό μοσχάτου. Επιπλέον, υπάρχουν γραφεία και καταστήματα διάσπαρτα σε όλη την πόλη για να αγοράστε χύμα κρασί, ευνοώντας την απευθείας πώληση των μικρών παραγωγών. Ανάμεσα σε όλες τις δυνατότητες για να δοκιμάσετε το Muscatel υπάρχουν μερικές εξαιρετικές εγκαταστάσεις που αξίζουν μια επίσκεψη.
Χρυσό, σκούρο, σπέσιαλ ή σταφιδωτό υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μοσχάτου
ο Αγροτικό Καθολικό Συνεταιριστικό Οινοποιείο (Avenida de Regla 8-10), όπου εργάζεται ο Bernardo, είναι υποχρεωτική στάση. Το αμπέλι που καλύπτει το αίθριο έχει γνωρίσει πολλές πρώτες συναντήσεις με το Muscatel. Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες έχουν καθίσει στη δροσιά μια καλοκαιρινή νύχτα για να πιουν διαφορετικές ποικιλίες: χρυσαφένιες, σκούρες, ιδιαίτερες ή σταφίδες.
Παρά το χρώμα του, Το Moscatel είναι ένα λευκό κρασί που προέρχεται από το ομώνυμο σταφύλι. Από την οξειδωτική παλαίωση, το κρασί αποκτά το επίπεδο χρώματός του χάρη στο προσθήκη αλκοόλης κρασιού που σταματά τη ζύμωσή του, Δίνει χρώμα και αφαιρεί τη γλύκα. Εξαιτίας αυτής της πρακτικής του «σβήσιμου» του κρασιού, στους μεσαιωνικούς χρόνους θεωρούνταν «καθαρό κρασί».
«Το χρυσό και το σκούρο μοσχοκάρυδο είναι το ίδιο» λέει ο Φραν Λορέντζο, άλλος υπάλληλος του Συνεταιρισμού. Ο χρυσός, ο πιο καταναλωμένος, είναι «πιο απαλός, λιγότερο γλυκός» ενώ ο σκούρος παίρνει αυτό το χρώμα λόγω του σιροπιού, το οποίο όμως έχει αντικατασταθεί από την καραμέλα. «Έχει ήδη σταματήσει γιατί ήταν πολύ ακριβό», λέει ο Φραν.
Αυτό το αμπέλι έχει γνωρίσει πολλές πρώτες συναντήσεις με το Muscatel
Η μοσχομυριστική σταφίδα επιτυγχάνεται χάρη στο παραδοσιακό «ασολαίο», μια διαδικασία με την οποία τα σταφύλια αφήνονται να στεγνώσουν σε ψάθες στον ήλιο μεταξύ 15 και 30 ημερών. Ο καρπός χάνει πολλά υγρά και ζαρώνει, συγκεντρώνοντας έτσι την ποσότητα της ζάχαρης. «Αυτό είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Οι πρωταθλητές των μοσχάλων», Λέει περήφανα ο Damián Torices, ιδιοκτήτης του Bodega El Castillito (Calle del Castillo, 11), μια άλλη αναπόφευκτη επίσκεψη.
Ο Damián έχει στην επιστολή ένα παλιό καθαρό μοσχάτο σταφίδας αυτό που έκανε ο παππούς του. «Η μητέρα της μπότας είναι 40 ετών», λέει. Αυτό το οινοποιείο έχει μεγάλη ποικιλία μοσχάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός βατόμουρου, και έχει γίνει ένα γαστρονομικό αξιοθέατο όπου σερβίρονται και τάπας από την ξηρά.
Σερβίρεται μεταξύ 12 και 14º C, Το Muscatel ταιριάζει πολύ με αρτοσκευάσματα, επιδόρπια που δεν είναι υπερβολικά γλυκά και παγωτό. «Αλλά εδώ οι άνθρωποι το παίρνουν με τα πάντα: με mojama, με φλούδες χοιρινού κρέατος, με παλιό τυρί…», λέει η μητέρα του Damián.
Στο El Castillito υπάρχει και αναζήτηση διώξτε την ιδέα ότι είναι «ένα παλιό κρασί». «Κοιτάξτε αυτό το τραπέζι», επισημαίνει ο Damián. Όλο και περισσότεροι νέοι περνούν από τα κελάρια για να πιουν μοσχάτο. Ο Bernard συμφωνεί: «Έχουμε δει μια αύξηση στους νέους».
Ο Al Castillito και η Bodega Cooperativa Católico Agrícola, συνοδεύονται από δύο γραφεία κρασιού στο κέντρο του Τσιπιώνα. Εκεί συνηθίζεται να ακουμπάς τον αγκώνα σου στο μπαρ ή να κάθεσαι σε ένα σκαμπό και να ακούς τις συζητήσεις των ενοριτών.
Cesar Florido Διαθέτει μερικές εγκαταστάσεις (Calle del Castillo, 15 και Calle Padre Lerchundi, 35) που αποτίουν φόρο τιμής στα ενισχυμένα κρασιά. Κατά την ανασκόπηση των υποθέσεων της πόλης, ο Χουάν Κάρλος Ζουνκέρο εξυπηρετεί τους τακτικούς θαμώνες στο μέρος στο Calle del Castillo. Οι τσιπιονέροι έχουν έτοιμο το ποτήρι τους (χωρίς ποτά) μόλις μπουν στο χώρο. Αλλά ο Χουάν Κάρλος δεν ξεχνά τους επισκέπτες που συμβουλεύει, τα ενθαρρύνει να δοκιμάσουν άλλα κρασιά και εξηγεί τις διαφορές μεταξύ τους. «Κοιτάξτε το κεχριμπαρένιο χρώμα αυτού του χρυσού. Είναι όμορφο», λέει, συνεχίζοντας να ασχολείται με τους πελάτες. Η μοτζαμά, τα αμύγδαλα και οι τηγανητές πατάτες ως συνοδευτικό δεν αποτυγχάνουν, αν και δεν σερβίρονται γεύματα. Είναι το σημείο συνάντησης πριν το δείπνο.
Τα γραφεία του César Florido έκαναν πράξη τη φιλοσοφία του: «από το οινοποιείο στο μπαρ». Μαζί με το Cooperativa και το El Castillito, είναι μέρη του δικαίωση του μοσχάτου που ευνοούν την επιβίωσή τους.
Ο δήμος του Κάντιθ ήταν η τέταρτη δύναμη της ισπανικής οινοποιίας στις αρχές του 19ου αιώνα, αλλά όπως επαναλαμβάνεται πολύ από το Μάρκο ντε Χερέθ (η παλαιότερη οινοπαραγωγική περιοχή της Ισπανίας) έμελλε να «πεθάνουν από την επιτυχία». Τώρα υπάρχουν μόνο τρία τοπικά οινοποιεία: Cesar Florido, Bodega Cooperativa Católico Agrícola και Bodegas José Martín Mellado, που διαθέτει και περίπτερο στην αγορά τροφίμων. Είναι τα υπολείμματα ενός προϊόντος που έφερε μεγάλη ευημερία και που διατηρείται τώρα με μια ποιοτική πρώτη ύλη, καλή δουλειά και πολλή χαρά.
Το Μοσχάτο είναι ένα λευκό κρασί που προέρχεται από το ομώνυμο σταφύλι
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Μαζί με τις ατελείωτες παραλίες, τα μαντρί για ψάρεμα, τη φασαρία της οδού Isaac Peral, τα τηγανητά ψάρια και άλλα γούρι, Το Chipiona διαθέτει το Μουσείο Moscatel, στις ίδιες εγκαταστάσεις με το Bodega Cooperativa Católica Agrícola. Είναι ένας χώρος που γιορτάζει την ιστορία και τον πολιτισμό μιας πόλης που χαρακτηρίζεται από την καλλιέργεια της αμπέλου.
Ανοιχτά κάθε μέρα το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα το χειμώνα, το μουσείο προσφέρει μια ξενάγηση με ξεναγό περίπου 60 λεπτών. Με τιμή 4€, συμπεριλαμβανομένης της γευσιγνωσίας, η ξενάγηση στα έξι θεματικά δωμάτια φέρνει τον επισκέπτη πιο κοντά διάφορες ιστορικές στιγμές που κυμαίνονται από την εξαγωγή muscatel στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την Chipiona της εποχής, την Caepia, μέχρι την επανίδρυσή της ως αποικία κρασιού τον δέκατο πέμπτο αιώνα. Τονίζεται επίσης η σημασία του Muscatel στην αγγλική και ολλανδική αγορά με την έλευση του 19ου αιώνα, γεγονός που έκανε Η Chipiona έγινε η πόλη στην Ισπανία με την υψηλότερη πυκνότητα αμπελώνων και οινοποιείων. Και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσει στη σημερινή οινοποίηση μιας πόλης που, χάρη στο κλίμα και τη γη της, έκανε το μοσχάτο σήμα κατατεθέν της.
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
Ο Συνεταιρισμός, το El Castillito και τα γραφεία του César Florido Είναι υποχρεωτικές στάσεις σε μια διαδρομή Muscatel.
Το πιο απαιτητικό μοσχοκάρυδο είναι ο «λιγότερο γλυκός» χρυσός, αν και υπάρχουν και άλλες ποικιλίες όπως η σκούρα ή η σταφίδα.
Χάρη στο μοσχάτο, Η Chipiona έγινε η τέταρτη δύναμη της ισπανικής οινοποιίας στις αρχές του 19ου αιώνα.