Κιργιστάν, Ελβετία Κεντρικής Ασίας
Το πρώτο πράγμα που τράβηξε την προσοχή μου ήταν αυτό όταν έφευγα από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου δεν μύριζε τίποτα. Τίποτα το ιδιαίτερο, εννοώ ; μόνο αέρα. Όταν κάποιος φτάνει σε ένα μέρος τόσο παράξενο και απομακρυσμένο όπως το Κιργιστάν, φαντάζεται ότι ακόμη και το άρωμα της ατμόσφαιρας πρέπει να είναι διαφορετικό από οτιδήποτε ήταν γνωστό πριν. Ευτυχώς, αυτή ήταν η μόνη προκατειλημμένη ιδέα για το Κιργιστάν που με απογοήτευσε. Τις υπόλοιπες προσδοκίες που είχα στο σακίδιο μου όταν μου πρότειναν να πάω σε μια τόσο παράξενη χώρα, που –για πρώτη φορά στην ταξιδιωτική μου ζωή– Έπρεπε να χρησιμοποιήσω έναν χάρτη για να ξέρω πού ήταν , ήταν κάτι παραπάνω από εκπληρωμένοι.
Το Κιργιστάν είναι μία από τις πέντε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Κεντρική Ασία, η χώρα των Κιργιζίων. Ένα κομμάτι στέπας που διασχίζεται προς τα βόρεια από τα επιβλητικά βουνά Tian Shan, με πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα –27 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο–, και της οποίας στη Δύση αγνοούμε σχεδόν τα πάντα, ξεκινώντας από το πώς γράφεται το όνομά της: ¿ Κιργιζιστάν; Κιργιζιστάν; Κιργιζιστάν; Κιργιζιστάν;
Αλλά αν η ορθογραφία του τοπωνυμίου του προκαλεί σύγχυση στον δυτικό ταξιδιώτη, παράγεται ακόμη περισσότερο από τον πλήθος χαρακτηριστικών και πολιτισμών που παρατηρεί τις πρώτες ώρες του στο Μπισκέκ , πρωτεύουσα και πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, ενώ ολοκληρώνονταν οι προετοιμασίες για τη μεγάλη αποστολή στο εσωτερικό. Το Κιργιστάν, όπως και οι τέσσερις αδελφές δημοκρατίες του (Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Καζακστάν και Τουρκμενιστάν), υπήρξε μια ιστορική χώρα διέλευσης κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού (Τούρκοι, Μουγκάλ, Ουζμπέκοι...). αν προσθέσουμε σε αυτό περισσότερα από 100 χρόνια ρωσικής κυριαρχίας (πρώτα τσαρική, μετά σοβιετική), η συγχώνευση είναι αντάξια του Πύργος της Βαβέλ.
Υπάρχουν στιγμές που περιπλανιέσαι στους δρόμους του Μπισκέκ ότι νομίζετε ότι βρίσκεστε στην πρώην Σοβιετική Ένωση. άλλες φορές, στρίβοντας στη γωνία, το τοπίο και το τοπίο αλλάζουν και μετά νομίζεις ότι έχεις βυθιστεί στο σκηνικό μιας μογγολικής ταινίας . Οι Ρώσοι είναι η μειοψηφία και παρόλο που δεν ελέγχουν πλέον την εξουσία, εξακολουθούν να διαχειρίζονται πολλές επιχειρήσεις.
Πέρα από την παροχή των πιο πρόσφατων ταξιδιωτικών αναγκών και δείπνο σε κάποιο καλό εστιατόριο για τελευταία φορά εδώ και μέρες Το Μπισκέκ δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο για τον ταξιδιώτη. Είναι μια ορθολογιστική πόλη και δικτυωτές λεωφόρους που ορίστηκαν από τους Σοβιετικούς.
Αυτή είναι μια χώρα που γίνεται όμορφη με το υψόμετρο. στους απέραντους ανοιχτούς και άδειους χώρους των ορέων της. Αυτό το πραγματικό Κιργιστάν ξεκινά μόλις πάρετε το δρόμο που πηγαίνει νότια, προς το Osh . Η στενή λωρίδα ασφάλτου ανεβαίνει τις πλαγιές ενός λιμανιού του 3.400 μέτρα στα οποία τα κουτσαίνια φορτηγά και οχήματα σοβιετικής προέλευσης – σύγχρονοι της μούμιας του Λένιν – τα βλέπουν και θέλουν να ξεπεράσουν κλίσεις 12%. Το Κιργιστάν εξακολουθεί να είναι μια φτωχή χώρα , με μικρή υποδομή, και Οι οδικές μεταφορές πρέπει να γίνονται με υπομονή.
Τα οχήματα είναι διακοσμημένα με παραδοσιακές ταπετσαρίες
Σταματήσαμε σε κάποια σημεία θέασης, όχι τόσο για να απολαύσουμε το τοπίο όσο για να ξεκουράσουμε τη μηχανή του παλιού Lada. Ο οδηγός μου βγάζει ένα είδος μονόφωνης φυσαρμόνικας που ονομάζεται os-komuz και ζωντανεύει τη σκηνή με μια μονόχορδη μελωδία, τόσο μινιμαλιστική όσο η ποώδης κάμπος που ανοίγεται εκεί κάτω, από την άλλη πλευρά του λιμανιού είτε. Το oskomuz είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό όργανο μεταξύ των νομαδικών λαών αυτών των στεπών της Κεντρικής Ασίας. Συνήθως τον συνοδεύουν με μια κιθάρα φτιαγμένη με κόκαλο αλόγου που χρησιμοποιούν σε πανηγύρια και φυλετικούς χορούς.
Μόλις διασχίσετε το πρώτο υψόμετρο, ο δρόμος μπαίνει σε μια ανεξιχνίαστη πεδιάδα όπου πρασινίζουν τα χόρτα και τα δημητριακά και όπου βόσκουν άλογα και αρνιά. Ο ορίζοντας, περισσότερο από ποτέ, γίνεται άπειρος ; ο αέρας αποκτά μια αγνότητα που πονάει τα ρουθούνια και το μπλε του ουρανού μοιάζει βαμμένο. Με εισβάλλει ένα ευχάριστο συναίσθημα ελευθερίας . Σε αυτούς τους ανοιχτούς και ισχυρούς χώρους μακριά από κάθε συμβατική διαδρομή φαίνεται σαν να μην υπάρχουν πλέον κοσμικά προβλήματα. Εδώ κι εκεί μπορείς να δεις τα πρώτα γιουρτ, τις χαρακτηριστικές κυλινδρικές σκηνές των Κιργιζίων νομάδων. Οι Κιργίζιοι παραμένουν λαός γεωργίας και βοσκής που μετακινείται το καλοκαίρι με τα κοπάδια του σε αναζήτηση βοσκοτόπων. Οι Σοβιετικοί ενθάρρυναν την καθιστική ζωή και έτσι έχουν απομείνει λίγοι αγνοί νομάδες. Οι περισσότερες οικογένειες έχουν σπίτι σε χωριό και στο τέλος της άνοιξης ανεβαίνουν στα ψηλά βοσκοτόπια με τα κοπάδια των προβάτων, των βοοειδών και των αλόγων τους. Σε πιο ψυχρές περιοχές, όπως ο Sonkul, Πρέπει να περιμένουμε να έρθει καλά το καλοκαίρι γιατί έχει ακόμα πολύ χιόνι και κρύο στα ορεινά περάσματα.
Σταματήσαμε την πρώτη νύχτα σε έναν ταπεινό ξενώνα κοντά Τσον Κεμίν , περίπου 160 χιλιόμετρα από το Μπισκέκ. Όλα τα καταλύματα στο εσωτερικό της χώρας είναι τόσο βασικά, αλλά σχεδόν τα ευχαριστείτε γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος για να έρθετε σε επαφή με αυτή η πόλη των ευγενικών και κοντών ανθρώπων, που φορούν ένα γελοίο καπέλο από τσόχα που μοιάζει με κατσαρόλα ανάποδα και ότι είναι πάντα χαμογελαστοί. Κοντά στο χωριό υπάρχουν πολλά γιουρτ και ένας άντρας που μιλάει σπασμένα αγγλικά προσφέρεται να μας δείξει τα δικά του. Η σκηνή είναι φτιαγμένη με ξύλινο σκελετό και καλύπτεται από βαριά μάλλινα υφάσματα.
κατασκήνωση βάσης γιουρτ
Μου εξηγεί ότι το πάνω μέρος είναι ένας ξύλινος κύκλος που λέγεται τούνντουκ ; ότι τα δοκάρια λέγονται uuk και είναι επίσης από ξύλο. Και ότι οι παραδοσιακές ταπετσαρίες που καλύπτουν το έδαφος, καλούσαν kiiz , από αυτά που κρέμονται στους τοίχους, που λέγονται tuch kiiz . Δεν έρχονται πολλοί ξένοι εδώ και οι Κιργίζοι λατρεύουν να έχουν επαφή με τους λίγους ταξιδιώτες που μας αφήνουν να τους δούμε στα χωριά τους. Δεν είναι πια αγνοί νομάδες, αλλά η φιλοξενία της ζωής στις στέπες είναι ακόμα ριζωμένη στα γονίδιά τους και είναι πολύ εύκολο να σας καλωσορίσουν στα σπίτια τους, να σας προσφέρουν τσάι και τσακ-τσακ (ένα επιδόρπιο με μπισκότα, μέλι και σταφίδες ) ή απλά προσπαθώντας να ξεκινήσω μια συζήτηση μαζί σας ρωτώντας σας σε πρόχειρα αγγλικά από πού κατάγεσαι ή πώς σε λένε . Παρά το γεγονός ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου έπιπλα, το yurt είναι άνετο και ευρύχωρο ; Μου λέει ότι δέκα μέλη της ίδιας οικογένειας χωράνε χωρίς προβλήματα.
Μια από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορούσα να ζήσω στο Κιργιστάν ήταν μια βόλτα με άλογο . Το άλογο είναι Ο καλύτερος φίλος του Κιργιζιστάν ; Η ζωή τους ως νομάδες γινόταν στο πίσω μέρος των μονταρισμάτων τους, τα οποία οδηγούν με απίστευτη αλαζονεία. Η τυπική εικόνα του Κιργιστάν εξακολουθεί να είναι η στυλιζαρισμένη σιλουέτα των ιππέων που σπάνε την οριζόντια θέση της πεδιάδας , φορώντας τα καπέλα τους από τσόχα και πάντα με ένα μαστίγιο στο χέρι για να ζητωκραυγάσουν τα άλογά τους. Σε οποιαδήποτε συγκέντρωση Κιργιζιστάν, είτε πρόκειται για ετήσιο φεστιβάλ είτε για συγκέντρωση φυλών, υπάρχει πάντα ένα Ουλάκ Ταρτίς , ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια αλόγων των ασιατικών στεπών όπου οι ιππείς αμφισβητούν το κουφάρι ενός προβάτου ως μπάλα. Στις μέρες μας, τα υπολείμματα του ζώου ανταλλάσσονται συνήθως με μια μπάλα από κόκκινα κουρέλια.
Το καλύτερο όχημα: το άλογο
Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκδρομή με άλογα μέσα από το Εθνικό Πάρκο Chon Kemin , μερικά μεσοορεινά τοπία με κοκκινωπά εδάφη όπου η διάβρωση έχει ανασκάψει βαθιές ρεματιές. Προχωράμε σε μοναχικά μέρη όπου εκτιμάται η πραγματική δύναμη αυτής της χώρας: άθικτη φύση, ελάχιστα ρυπογόνο . Η εκβιομηχάνιση δεν έφτασε στο Κιργιστάν και οι άνθρωποι του αγροτικού κόσμου ζουν ακριβώς όπως όταν, το 1874, τα τσαρικά στρατεύματα εισέβαλαν στη γη των Κιργιζίων, θεωρητικά με τη συγκατάθεση του Χαν του Ουζμπεκιστάν, ο οποίος εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στο βορρά της χώρας.
Καθώς πέφτει η νύχτα, ο οδηγός μας κάνει να κατεβούμε, ανάβει φωτιά και ετοιμάζει ζεστά ροφήματα και lagman, μια μακαρονάδα με σάλτσα λαχανικών και ψητό κρέας . Εκατομμύρια φώτα κουδουνίζουν στο σκοτεινό θησαυροφυλάκιο. Ένα φρέσκο αεράκι φυσάει από τα βόρεια και ο αέρας έχει αρωματιστεί με άγνωστα αρώματα. Η μαγεία που περιβάλλει τη σκηνή παραμένει μαζί μας για μια ζωή.
Την επόμενη μέρα συνεχίζουμε το ταξίδι μέσα στη μοναξιά των λιβαδιών αναζητώντας τη λίμνη Issyk-Kul . Στην άκρη του δρόμου βλέπω επισφαλείς πάγκους φτιαγμένους με τέσσερα ξυλάκια όπου πωλούνται μέλι και πηγμένο γάλα. Φαίνονται μοναχικοί σχεδόν απόκοσμος στη μέση του πουθενά , με μισή ντουζίνα κολλώδη μπουκάλια στο τραπέζι. αλλά αν κοιτάξεις λίγο περισσότερο, υπάρχει πάντα ένα άγρυπνο παιδί όχι πολύ μακριά , στην πόρτα ενός γιουρτ ή κάθεστε μπροστά σε ένα κοπάδι προβάτων, έτοιμο να εξυπηρετήσει πιθανούς πελάτες.
Θέα στο Jeti-Oguz, το τέλειο μέρος για πεζοπορία
Μακριά, στην άκρη του κάμπου, Οι χιονισμένες οροσειρές είναι πάντα ορατές . Κοιτάζουν μακριά, σαν να μην πλησίασαν ποτέ. Αλλά προς αυτούς προχωράμε τώρα. Στη μέση υπάρχουν λόφοι μεσοβουνού με μεγάλες διαβρωμένες κοιλάδες από βαθυκόκκινο χώμα, ακριβώς όπως αυτές που διασχίσαμε χθες. Με εκπλήσσει η γύμνια των βουνών, χωρίς δέντρο ή χαλαρή πέτρα. σαν να ήταν από πηλό που κάποιος είχε πλάθει με κόπο.
Το Κιργιστάν είναι μια πολύ ορεινή χώρα , με απόκρημνες κορυφές και πολύ πυκνά δάση κωνοφόρων. Τον φωνάζουν, και δικαίως, Ασιατική Ελβετία γιατί έχει βουκολικά τοπία που μοιάζουν σαν κάτι βγαλμένο από αλπικό παραμύθι.
Τώρα συνορεύουμε με τη νότια όχθη του Λίμνη Issyk-Kul , η δεύτερη μεγαλύτερη ορεινή λίμνη στον κόσμο μετά την Τιτικάκα (Περού και Βολιβία) . Αυτή η γιγαντιαία εσωτερική θάλασσα Είναι ένας από τους μεγάλους τουριστικούς πόρους του Κιργιστάν και μια από τις πιο επισκέψιμες περιοχές. Η μικρή τουριστική υποδομή που υπάρχει στη χώρα είναι συγκεντρωμένη γύρω από αυτή τη λιμνούλα των ηλεκτρικών γαλάζιων νερών που, όπως όλες οι μεγάλες ορεινές δεξαμενές, έχει ιδιαίτερο φως και χρώμα. Βρισκόμαστε στα 1.620 μέτρα υψόμετρο αλλά η λίμνη παραμένει χωρίς πάγο ακόμα και το χειμώνα.
Kheti-Oguz
Σταματάμε σε ένα σπα όπου κυριαρχούν οι Ρώσοι επισκέπτες. Τα θέρετρα προσφέρουν κανό για να περιηγηθείτε στη λίμνη και πέτρινες παραλίες όπου μπορείτε να κάνετε μπάνιο και να κολυμπήσετε. Μια περίεργη αντίθεση αν παρατηρήσετε ότι εκεί στο βάθος στέκονται ήδη όρθια κορυφές άνω των 7.000 μέτρων καλυμμένες με αιώνιο χιόνι.
Προς αυτή τη μακρινή οροσειρά κατευθυνόμαστε τώρα. Είναι οι Tian Shan, τα «ουράνια βουνά», έναν πρόποδα των Ιμαλαΐων που αποτελεί το σύνορο μεταξύ Καζακστάν, Κίνα και Κιργιστάν. Το πάνω μέρος του Jengish Chokusu , που στα 7.439 μέτρα είναι το ψηλότερο σημείο της χώρας. Στήσαμε την κατασκήνωση βάσης μας σε μια κατασκήνωση γιουρτ Kheti-Oguz και από εκεί, την επόμενη μέρα, περπατάμε στον πυθμένα μιας αρχαίας παγετώδους κοιλάδας μέσα από ένα κολοσσιαίο σκηνικό από ψηλές κορυφές, παγετώνες και σεράκες. Για άλλη μια φορά βυθίζομαι στο μεγαλείο αυτής της άγνωστης χώρας, στην απαστράπτουσα φύση της. Νιώθεις την τελλουρική δύναμη αυτής της υπέροχης αναδίπλωσης , το πέμπτο υψηλότερο στον πλανήτη. φανταστείτε αποστολές σχοινισμένες από αυτές τις άκρες, έπη ορειβατών ικανών να ανέβουν σε κάθετους τοίχους στους οποίους το οξυγόνο είναι σπάνιο. Το βορειοανατολικό Κιργιστάν είναι η πιο τραχιά και τραχιά περιοχή και, χωρίς αμφιβολία, το πιο όμορφο της χώρας.
Λεπτομέρεια σπιτιού στο Karakol
Με την επιστροφή, οι δυνάμεις μας είναι τόσο χαμηλές που σταματάμε για να ξεκουραστούμε σε μια ομάδα γιουρτ όπου ζουν μερικοί βοσκοί. Οι άντρες μας βλέπουν τόσο ταραγμένους που μας δανείζουν ένα άλογο για να κουβαλάμε τα σακίδια μας και στέλνουν ένα αγόρι να μας ξεναγήσει στον καταυλισμό μας και μετά επιστρέφουν με το μουλάρι. Η φιλοξενία των στεπών! Μαζί με τα τοπία, η επαφή με αυτή την πόλη που ζει εδώ και αιώνες με τα άλογά τους, τα κοπάδια τους και τα πτυσσόμενα γιουρτάκια τους σε αυτά τα υψίπεδα βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, το καλύτερο από ένα ταξίδι στο Κιργιστάν.
Το ταξίδι μου τελειώνει σε καρακόλ , μια πόλη περίπου 75.000 κατοίκων στο ανατολικό άκρο της λίμνης Issyk-Kul . Όχι ότι είναι μεγάλη πόλη, αλλά μετά από μέρες με γιούρτ και ταπεινά B&B και φαγητό με οικογένειες Κιργιζίας, είναι μια καλή ευκαιρία να επανασυνδεθείτε με τη σύγχρονη ζωή και να πάτε σε ένα αστικό κέντρο (μπορεί να λέγεται έτσι) να τρώτε σε ένα εστιατόριο χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας ως κουτάλι και πιρούνι. Ή αφήστε το στομάχι σας να ανακτήσει τις κοντινές γεύσεις σε μια πιτσαρία.
Μπαίνω σε ένα νεκροταφείο, ένα έθιμο που έχω όπου κι αν ταξιδεύω: οι νεκροί παρέχουν πάντα πολλές πληροφορίες για τους ζωντανούς στον τόπο. Και το ελέγχω στο Κιργιστάν Υπάρχει πολλή λατρεία θανάτου. Εκτός από το όνομα, η ταφόπλακα είναι χαραγμένη σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών του αποθανόντος: για το τι εργαζόταν, τη θέση του στην κοινωνία, τον πλούτο του κ.λπ. Οι τάφοι δεν βλέπουν στη Μέκκα , αν και οι Κιργίζοι είναι μουσουλμάνοι, αλλά στο δρόμο του νεκροταφείου. Μερικά έχουν μισοφέγγαρα, αλλά πολλά εξακολουθούν να φέρουν το κόκκινο σοβιετικό αστέρι. «Είναι από μαχητές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, διακοσμημένοι για κάποιο λόγο την εποχή της Σοβιετικής κυριαρχίας», διευκρινίζει ο οδηγός μου με ένα παραστατικό πνεύμα.
Το Karakol έχει επίσης μερικά μνημεία που αξίζει να επισκεφτείτε. Το πιο διάσημο είναι τζαμί dunghuan, ένα εξαιρετικό παράδειγμα σινο-μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής από την εποχή της δυναστείας Qing, που χτίστηκε το 1910 εξ ολοκλήρου από ξύλο και χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε ένα καρφί. Ακόμα πιο φωτογενής είναι η εκκλησία της Αγίας Τριάδας , ένας ρωσικός ορθόδοξος ναός του 19ου αιώνα με πέντε κομψούς χρυσούς θόλους. Οι λάτρεις της ιστορίας της εξερεύνησης θα απολαύσουν επίσης το μνημείο και το μουσείο του Nikolaï M. Pjevalski , ένας Ρώσος εξερευνητής και στρατιώτης που ήταν ο πρώτος που μπήκε σε αυτές τις περιοχές της Κεντρικής Ασίας και έφτασε στο Θιβέτ.
Η τελευταία μου σκέψη είναι η εξής: παρόλο που εγώ, πολίτης του 21ου αιώνα, έχω βρει ότι όλος αυτός ο κόσμος των ασιατικών στεπών είναι άγριος και εξωτικός, μπορώ να φανταστώ –και φυσικά φθόνο– η κατάσταση συνεχούς έκπληξης στην οποία βρέθηκε ο τυχοδιώκτης του δέκατου ένατου αιώνα Νικολάι Πρζεβάλσκι κατά τη διάρκεια του ταξιδιωτικού του άθλου για τα ίδια σενάρια.
* Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος Μαΐου 84 του περιοδικού Condé Nast Traveler. Αυτός ο αριθμός είναι διαθέσιμος στην ψηφιακή του έκδοση για iPad στο iTunes AppStore και στην ψηφιακή έκδοση για PC, Mac, Smartphone, iPad και iPhone στο εικονικό κιόσκι Zinio (σε συσκευές Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad, iPhone). Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο Περίπτερο Google Play (για smartphone και tablet Android) .
* Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει... - Τι υπάρχει στο Τουρκεστάν;
- Αργές πόλεις: ήρεμος τουρισμός
- Τουρισμός χωρίς ψυχή: εγκαταλελειμμένα μέρη
- Τα έντεκα λιγότερα επισκέψιμα μέρη στον κόσμο
Τα αγόρια γίνονται μεγάλοι καβαλάρηδες της στέπας