Βενετία παρά Βενετία
Οι θέσεις πρέπει να αξίζουν. Αν κάποιος αποφασίσει να μην πάει στον Παρθενώνα επειδή υπάρχει ουρά για να ανέβει, ίσως αυτός δεν αξίζει να τον κοιτάξει μια Καρυάτιδα.
Εάν ένα άλλο άτομο, ή το ίδιο άτομο, διαγράψει τη Βενετία από τη λίστα των προορισμών του επειδή-είναι-γεμάτο-με-άτομα, είναι επειδή αυτό το άτομο δεν αξίζει τη Βενετία.
Η Βενετία είναι πάνω από τις περιστάσεις της, των κρουαζιερόπλοιων που το κατακλύζουν (το αστείο είναι εύκολο), των τιμών του Harry's Bar και του συνωστισμού της πλατείας του Αγίου Μάρκου. Η Βενετία είναι πάνω από τους κυβερνήτες της και πάνω από εμάς.
Για αυτήν την πόλη τα πάντα έχουν ήδη γραφτεί, κινηματογραφηθεί και ζωγραφιστεί. Αυτό δεν είναι το μέρος για να αναθεωρήσετε την ιστορία του, την αρχιτεκτονική του, τη ζωγραφική του (ciao, Canaletto) ή τους θρύλους του. Είναι το μέρος για να το διεκδικήσετε , αν και είναι επίσης πάνω από τις αδέξιες απαιτήσεις μας.
Εκκλησία του Λυτρωτή, σχεδιασμένη από τον Palladio, στο Giudeca
Αν υπάρχει ένα μέρος για το οποίο φαίνεται να έχει εφευρεθεί το επίθετο μαγικό, αυτό είναι η Βενετία. είναι εκτός χρόνου και χώρου.
Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά έχετε ταξιδέψει, Η άφιξη μέσω των καναλιών, αν είναι δυνατόν σε ένα Riva, έχει πάντα επιπτώσεις. Είναι σαν ένα χτύπημα στην καρδιά. Χρειάζονται μόνο λίγα λεπτά και λίγη πρόσοψη για να καταλάβετε ότι αυτό το ταξίδι άξιζε ήδη τον κόπο.
Επίσης, η Βενετία Δεν ενοχλεί ούτε να δείχνει μοντέρνο ούτε να εξελίσσεται: έχει αρκετά για να επιβιώσει. Όταν ταξιδεύετε στη Βενετία προκύπτουν πάντα αντιφάσεις: πρέπει να συμβάλλω στον «υπερτουρισμό»;
Πρωτότυπη έκδοση του βιβλίου Venises, του Paul Morand (1971)
Η UNESCO παρακολουθεί την πόλη για να επαληθεύσει ότι οι απειλές της δεν αυξάνονται. Φτάνουν σε πολλά μέτωπα: υπερβολικός τουρισμός (το τελευταίο επίσημο νούμερο κάνει λόγο για 30 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως), κρουαζιερόπλοια και το πέρασμα του χρόνου μέσα από την πόλη. Εάν δεν σημειωθεί πρόοδος, η UNESCO εξετάζει το ενδεχόμενο να το εγγράψει στο Κατάλογος της κληρονομιάς σε κίνδυνο.
Αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε: αν ζω τον υπόλοιπο χρόνο σύμφωνα με τις αξίες του σεβασμού και της βιωσιμότητας: γιατί πρέπει να τους προδώσω όταν ταξιδεύω; Δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε, ούτε να κοπανάμε τον εαυτό μας γιατί νιώθουμε σαν τη Βενετία. Μπορούμε να το κάνουμε σωστά: ξοδέψτε σε τοπικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιήστε οδηγούς στην περιοχή ή ταξιδέψτε εκτός εποχής.
Ο χειμώνας (ας αγνοήσουμε το Καρναβάλι) είναι μια γευστική εποχή. Η Βενετία είναι κατακλυσμένη με τον γκρίζο ουρανό. Ο Paul Morand, στο βιβλίο του Venises, παρέθεσε τον Whistler με το "Venice must be visited after it has rained".
Αυτό που συνέβη στο Λούβρο συμβαίνει και στη Βενετία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη La Gioconda, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που πρέπει να σταματήσετε να την επισκέπτεστε. Υπάρχει μια ήσυχη και τοπική Βενετία μόλις λίγα βήματα από τον θανατηφόρο πυρήνα που περιλαμβάνει τον Άγιο Μάρκο, την Ακαδημία και τη Γέφυρα του Ριάλτο.
Έχουμε ήδη επισκεφτεί αυτά τα μέρη. επειδή δεν πας στη Βενετία, επιστρέφεις. Ίσως σήμερα να μην καθίσουμε, όπως παλιά Η Katharine Hepburn στο Summertime , για να τραβήξετε βίντεο με γάντια στην Piazza.
Βενετία παρά Βενετία
Θα καταγράψουμε βίντεο, αλλά με πιο πεζό τρόπο. Αν η ηθοποιός (και ο χαρακτήρας) προσγειωνόταν εκεί σήμερα θα τους το λέγαμε Άγιος Μάρκος την ημέρα είναι όμορφο, αλλά έχουμε ένα καλύτερο κόλπο για να το απολαύσετε: περπατήστε το πρώτο πράγμα το πρωί και το βράδυ.
Σε αυτές τις δύο στιγμές η Βενετία είναι άδεια από τουρίστες και ταξιδιώτες, αφού η συντριπτική πλειοψηφία δεν κοιμάται στην πόλη. Ο Helios Herrera, ένας Βενετός με έδρα το Λονδίνο, αποκαλύπτει πώς το απολαμβάνουν οι ντόπιοι: «Κρυβόμαστε τη μέρα γιατί δεν μπορείς να περπατήσεις και να περιμένεις τη νύχτα που θα αδειάσει η πόλη. Έτσι βγήκαμε έξω».
Η οικογένειά του ζει στο Castello, μια από τις έξι γειτονιές της Βενετίας, για σχεδόν μισό αιώνα. Οι μόνιμοι κάτοικοι υπολογίζονται σε περίπου 270.000 , σύμφωνα με την World Population Review.
Αυτός ο πανεπιστημιακός καθηγητής Μακροοικονομίας λέει ότι «πολλοί ντόπιοι έχουν βάρκες και μετακινούνται μέσα από τα κανάλια, όπου υπάρχουν πάντα λιγότεροι άνθρωποι. Επίσης, σου δίνει τη διάσταση του νερού, στο οποίο οι τουρίστες δεν έχουν πρόσβαση».
Ξέρεις επίσης, φυσικά, πού να βρεις «Ο τέλειος κεφτέ, το καλύτερο λουλούδι κολοκύθας ή η πιο πλούσια σαρδέλα». Κρατάει αυτά τα μυστικά για τον εαυτό του. Καταλαβαίνουμε.
Ιταλικό παγωτό; Πάντα, ανεξάρτητα από την εποχή
Η ήσυχη Βενετία γεύεται πολύ νωρίς το πρωί. Τότε η πόλη ξυπνά: το απορριμματοφόρο (με συγχωρείτε, η γόνδολα) περνάει, οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με βαπορέτο.
Ένα μέρος για να πιάσετε μια τέτοια αίσθηση είναι Dorsoduro, μια γειτονιά ή σεστιέρα με θέα στο κανάλι Giudecca στην οποία η Βενετία είναι πολύ Βενετία και λιγότερο έντονη από την κεντρική. Εδώ υπάρχει θεμέλια, wine bar, απόμερες πλατείες (campi) και κρυμμένους κήπους.
Ένα από αυτά ανήκει στο ξενοδοχείο Το Πειραματικό Μέγαρο, ανοίξει αυτό το φθινόπωρο. Βρίσκεται σε ένα αναγεννησιακό παλάτι που ήταν και ναυτιλιακή εταιρεία (L ́Adriatica) , έχει χαρακτηριστικά που μπορείτε να βρείτε μόνο εδώ, όπως διάδρομοι πλάτους επτά μέτρων.
Είσοδος στο Hotel II Palazzo Experimental
Η Βενετία δεν αγγίζεται σχεδόν καθόλου: αν ανοίξεις ένα ξενοδοχείο πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που υπάρχει εκεί, που συνήθως, ευτυχώς, είναι μια ομορφιά. Το Il Palazzo ανακινεί την τοπική σκηνή, πολύ πιο ιστορική, προτείνοντας μια διακόσμηση με πινελιές à la Wes Anderson.
ο τεχνίτης είναι Dorothée Meilichzon , διακοσμήτρια όλης της Πειραματικής ομάδας που έχει ένα από τα δυνατά της σημεία στο σκηνικό. Εδώ υπάρχουν αναφορές στο βενετσιάνικο ντιζάιν στα μαρμάρινα πατώματα, στο terrazzo (τόσο μοδάτο) του Κάρλο Σκάρπα.
Η παλέτα είναι δώρο από την πόλη. υπάρχουν αποχρώσεις από τερακότα, μπλε του ουρανού, ανοιχτό κίτρινο, ασημί γκρι και κρεμ. Ο βραστήρας είναι Αλέσι , το τηλέφωνο είναι ρετρό και τα καλλυντικά, μια σύνοψη διαφορετικών μάρκες indie καλλυντικών. Έτσι συγκρούεται αυτό το πνεύμα, χωρίς να ενοχλεί τίποτα, με την προσφορά ξενοδοχείου στη Βενετία που είχαμε συνηθίσει.
Trattoria Anzolo Raffaele, στο Campo dell'Angelo Raffaele, Dorsoduro
Ας επιστρέψουμε στον κήπο του, που είναι πίσω και ανοιχτός σε όλους. Το να καθίσουμε στο τέλος του απογεύματος για ένα κοκτέιλ θα μας κάνει να νιώσουμε Βενετσιάνοι. Και δεν υπάρχει τίποτα που να αρέσει περισσότερο σε έναν σύγχρονο ταξιδιώτη από αυτό: μπερδεύομαι με γείτονα.
Αυτή η γωνιά είναι από αυτές που μας δίνει ο Dorsoduro. Αυτή είναι και η γειτονιά των καλλιτεχνικών ιδρυμάτων, γιατί το Ίδρυμα Peggy Guggenheim είναι εδώ από το 1951 και εδώ ο François Pinault άνοιξε το δικό του. Αποτελείται από δύο χώρους. ο Palazzo Grassi , άνοιξε το 2006 και το Σημείο της Ντογάνα , το οποίο έκανε τρία χρόνια αργότερα.
Ο Γάλλος επιχειρηματίας έχει δείξει εξαίσιο γούστο στην επιλογή Ταντάο Άντο για αποκατάσταση και βρίσκεται σε ένα από τα εμβληματικά σημεία της πόλης. Όρθιος, ακριβώς στην κορυφή, κοιτάζοντας προς την πλατεία του Αγίου Μάρκου, μας κάνει να νιώθουμε στην πλώρη ενός πλοίου.
Το 2020 έχουν προγραμματίσει μια μεγάλη έκθεση Cartier Bresson, Le Grand Jeu. Αυτό μπορεί να είναι μια καλή δικαιολογία για να βάλετε τη Βενετία στο ημερολόγιο, ακόμα κι αν κάποια από τις προγραμματισμένες παραστάσεις θα συμβεί.
Η επίσκεψη στο Guggenheim και το Pinault μπορεί να μας πάρει μια ολόκληρη μέρα. Στη μέση, θα έχουμε ένα παγωτό στο Nico's Gelateria , θα αγοράσουμε ένα αναμνηστικό (υπάρχει πάντα κάποιος που παραγγέλνει κάτι από τον Μουράνο που έσπασε ή έχασε) ή ίσως μερικές περσίδες και θα μπούμε κρυφά η εκκλησία των Ιησουιτών της Santa Maria del Rosario, ένα μεγαλοπρεπές μπαρόκ κτίριο που βρίσκεται στο Zattere, η προβλήτα που έχει θέα στο Giudecca. Θα δούμε πολλά κρεμασμένα ρούχα: Η Βενετία δεν έχει ντροπή. Μια πρωινή βόλτα στο Dorsoduro θα μας κάνει να πούμε: «Πού είναι η πολυσύχναστη Βενετία από την οποία φεύγουν οι κυνικοί;»
Έργο του Damien Hirst στο Palazzo Grassi
Giudecca ανήκει στον Dorsoduro και το κανάλι που τους χωρίζει και φέρει το όνομά του είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Βενετίας. Μπορείτε να το διασχίσετε με βάρκα. τι ανοησία: δεν μπορείς, πρέπει. Και οι δύο περιοχές είναι γεμάτες εκκλησίες, τρατορίες και κάμπι. Και δεν θα βρείτε σχεδόν κανέναν άνθρωπο σε αυτά.
Ένα παράδειγμα είναι το Trattoria Anzolo Raffaele , από την πλευρά Dorsoduro. Στην πλατεία που είναι μόνος του θα συναντήσεις κόσμο που πηγαινοέρχεται στο σπίτι του και φοιτητές, αφού Είναι η πεμπτουσία της πανεπιστημιακής γειτονιάς.
εκεί μπορείτε να παραγγείλετε λαχανικά τουρσί , που έχουν το ποιητικό όνομα του l'orto στο agrodolce, και bigoli mori σε σάλτσα , ένα βενετσιάνικο ζυμαρικό που θα σας γεμίσει ενδορφίνες
Όταν θα έχουμε ξεπεράσει τη νύστα του φαγητού και του κρασιού θα βγούμε να περιπλανηθούμε στη γειτονιά. στην Giudecca υπάρχουν δύο εκκλησίες που σχεδίασε ο Palladio, η Redentore και η Zitelle ; Θα αποτίσουμε τα σέβη μας.
Οι εκδρομές και οι επιβάτες κρουαζιέρας θα συγκολληθούν γύρω από τον Άγιο Μάρκο ενώ περπατάμε μέσα από ήσυχες πλατείες όπου τα παιδιά παίζουν στο δρόμο. Θα συναντήσουμε γυναίκες με τον αέρα να θέλουν να αναδημιουργήσουν τις περιπέτειες της Χέπμπορν και δεν θα είμαστε εμείς που θα αφαιρέσουμε την ψευδαίσθησή τους. Εξακολουθούν να συμμορφώνονται.
Μέρος της γοητείας της πόλης βρίσκεται στο νησί hopping. Για το λόγο αυτό, κάθε επίσκεψη στη Βενετία περνάει από μια βάρκα και μερικά ταλαντεύονται. Από το Dorsoduro και το Giudecca μπορούμε να πάμε στο Murano. Δεν χρειάζεται να φοβάστε: υπάρχει επίσης ένα ήσυχο Murano πέρα από τα καταστήματα και τους γυάλινους φούρνους του και, όπως όλα τα ήσυχα στη Βενετία, είναι δύο βήματα μακριά από τη φασαρία.
Ένα παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν σκάβετε λίγο είναι το Ίδρυμα Berengo . Κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ότι αυτός ο χώρος, που άνοιξε το 2012 να εξερευνήστε τις καλλιτεχνικές δυνατότητες του γυαλιού.
Ποτό στο Anzolo Raffaele
Ο Adriano Berengo αναθέτει σε καλλιτέχνες του επιπέδου Ai Weiwei και Vik Muniz για κομμάτια φτιαγμένα σε αυτό το υλικό. Ο χώρος θεμελίωσης είναι τεράστιος και εκπληκτικός. οι μυημένοι τον γνωρίζουν και, όταν υπάρχει μια Μπιενάλε (η τελευταία έκδοση μόλις έκλεισε), γεμίζει. Τον υπόλοιπο χρόνο η επίσκεψη θα είναι ήρεμη και θα νιώθουμε κάτοικοι εκείνης της άδειας Βενετίας που πάντα αναζητούμε.
Βρέχει ή όχι, στη Βενετία πρέπει να περπατήσουμε τη νύχτα. Είναι η άλλη στιγμή, μαζί με το ξημέρωμα, που θα επαναβεβαιωθούμε με την πεποίθηση ότι υπάρχει μια πόλη μόνο για εμάς. Αυτό πρέπει να το απολαύσετε με ένα (άλλο) κοκτέιλ.
Υπάρχουν πόλεις με δύο ποτά: Η Αβάνα είναι το daiquiri και το mojito, η Jerez, το fino και η manzanilla, και Βενετία... το Negroni και το spritz. Στο Zattere βρίσκουμε το Πειραματικό Cocktail Club ; είναι μικρό και κομψό, όπως όλα τα μπαρ αυτής της ομάδας. Σχεδιάστηκε από Κριστίνα Σελεστίνο , σε αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε ή να τελειώσουμε τη βραδιά που παραδίδεται στα τοπικά ποτά? θα το κάνουμε περιβάλλεται από καθρέφτες και μάρμαρο, κατά περίπτωση.
Μια άλλη επιλογή είναι η Piccolo Mondo , ένα κλαμπ που βρίσκεται επίσης στο Dorsoduro που αυτοαποκαλείται ο μοναδικός και παλαιότερος στη Βενετία.
Σε αυτή τη νυχτερινή βόλτα θα επαληθεύσουμε τι υπερασπίζονται οι ντόπιοι: οι περισσότεροι επισκέπτες έχουν φύγει και η μειοψηφία κοιμάται εξαντλημένη μετά από μια μέρα που έκανε κλήρωση.
τότε είναι που οι πλατείες μας παραδίδονται, τα ποτήρια spritz αδειάζουν, η κουβέντα παρατείνεται, οι εκκλησίες φαίνονται στολισμένες και το νερό ξεκουράζεται. Είναι εκείνη τη στιγμή που ξέρουμε ότι αξίζουμε τη Βενετία.
Κοκτέιλ στο Experimental Cocktail Club