Ένα χαμηλό τραπέζι ανάμεσα στους αμμόλοφους, που περιβάλλεται από φανάρια και κεριά που τρεμοπαίζουν. ένα ποτήρι απαλό pinot noir και η λευκή άμμος μιας ήρεμης παραλίας της Τανζανίας κάτω από τα πόδια. Είναι δικό μου πρώτο διεθνές ταξίδι μετά την πανδημία, και νιώθω γαλήνιος και χαλαρός . Είναι σαν να μην είχαν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια: όλα μεταφέρουν έναν αέρα ηρεμίας και ελευθερίας, από τον ήχο του ωκεανού μέχρι τη μακρινή λάμψη των αστεριών.
Κατά κάποιο τρόπο, αυτή η υποχώρηση Η Ζανζιβάρη, το ημιαυτόνομο νησί στα ανοιχτά της Τανζανίας , έχει πραγματοποιηθεί χάρη στην πανδημία. Όταν η Susan Neva, που διοργάνωσε το ταξίδι μου με την αμερικανική εταιρεία Alluring Africa, συνειδητοποίησε ότι υπήρχαν μόνο απευθείας πτήσεις δύο φορές την εβδομάδα από τη χώρα διαμονής μου, την Ινδία, μου πρότεινε να πετάξω σε αυτό το νησί και να περάσω μερικές επιπλέον νύχτες πριν ξεκινήσω δρομολόγιο σαφάρι.
Σύμφωνα με τη Susan, η Τανζανία προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε μια απίστευτη ποικιλία τοπίων. Αν εκμεταλλευόμουν τις συνθήκες και πρόσθετα την ομορφιά των αφρικανικών παραλιών στο δρομολόγιο, το ταξίδι μου θα γινόταν από εξαίσιο σε εμβληματικό. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο έσωσα τον εαυτό μου από την ταλαιπωρία μιας εικοσάωρης στάσης: Οι περισσότεροι ταξιδιώτες σαφάρι επισκέπτονται τη Ζανζιβάρη τελευταία για να χαλαρώσουν πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους , αλλά χρειαζόμουν ακριβώς το αντίθετο. Ανάμεσα στα απαλά κύματα και τον άνεμο, και σχεδόν χωρίς να το καταλάβω, ξεφορτώθηκα τη συνεχή βουή που συνοδεύει τη ζωή στην πόλη και μπόρεσα να απολαύσω τη φύση με πολύ πιο γεμάτο τρόπο.
Ένα dhow στην παραλία της Ζανζιβάρης. Αυτά τα σκάφη συνήθως κατασκευάζονται από έναν μόνο, γιγαντιαίο κορμό δέντρου.
The House of Wonders στην Stone Town. Χτίστηκε το 1883 και ήταν το πρώτο κτίριο ανελκυστήρων στην Ανατολική Αφρική.
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΡΙΝΗ ΠΟΛΗ
με ιντρίγκαρε Stone Town, η Πέτρινη Πόλη της Ζανζιβάρης , με τις σκαλιστές πόρτες, τα παζάρια μπαχαρικών και την ιστορική εκκλησία χτισμένη σε αυτό που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο στην Ανατολική Αφρική. Έτσι, για την πρώτη μέρα της διαμονής μου, η Σούζαν με είχε οργανώσει με έναν ειδικό οδηγό από το ZanTours, τον Muhammad Hamiz, πριν κατευθυνθώ στο ξενοδοχείο στην άλλη άκρη του νησιού.
Μωάμεθ, Ζανζιμπάρι και πρώην καθηγητής Φυσικής, Είναι ξεναγός για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια. Όπως όλοι οι Τανζανοί που έχω γνωρίσει, είναι ευγενικός και εύκολος να συνεννοηθείς μαζί του. Παρόλο που είχαμε μόνο λίγες ώρες, ήταν πρόθυμος να δει το μέρος, οπότε με πήγε μια βόλτα για να γνωρίσω την ιστορία και τον πολιτισμό του.
Μου έδειξε τα ερειπωμένα αλλά όχι λιγότερο εντυπωσιακά κτίρια από κοραλλιογενή πέτρα που έκαναν αυτό το εμπορικό κέντρο της Σουαχίλι να καταχωρηθεί στο τον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και δεν τον πείραζε να σταματήσει για να πάρει το άρωμα της βανίλιας και του γαρίφαλου στα μαγαζιά και τη γεύση του τοπικού καρυκευμένου καφέ και της sambusa (τηγανητή ζύμη γεμιστή με πικάντικο κρέας) κατά τη διάρκεια ηλιοβασίλεμα στους κήπους Forodhani, που βλέπει στον ωκεανό. Μόλις είχα προσγειωθεί στην Τανζανία, αλλά χάρη στον Μωάμεθ Ένιωθα ήδη σαν στο σπίτι μου.
ΟΝΕΙΡΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΟΝΗ
Σε μια μπλόφα που υψώνεται πάνω από το υπνωτικό μπλε μιας λιμνοθάλασσας κοραλλιογενών υφάλων, το Matemwe Lodge έχει όλα όσα είναι γνωστή η εταιρεία σαφάρι Asilia Africa: μεγάλες σουίτες σε απομακρυσμένες τοποθεσίες με εκπληκτική θέα. Η Σούζαν είχε συστήσει αυτήν την αλυσίδα ξενοδοχείων της Τανζανίας για τη διαμονή μου στο σαφάρι τα αποκλειστικά καταλύματά του, την ομάδα πολυτελών ξεναγών και την επένδυσή του στην τοπική κοινωνία και τη διατήρηση της φυσικής περιοχής.
Τα ταξίδια τον Νοέμβριο, σε χαμηλή περίοδο, διευκόλυνε την απόκτηση αυτών των οικείων διαμονών, δεδομένης της έκρηξης των κρατήσεων. και είναι αυτό Μετά την πανδημία, πολλοί ταξιδιώτες ξεκίνησαν εκείνα τα ταξίδια που έπρεπε να αναβληθούν και πολλοί άλλοι έχουν αγκαλιάσει την επιθυμία για νέους ορίζοντες. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε σε αυτό το μέρος, όπως η βόλτα με τον Ιμπραήμ, έναν Τανζανό που εργάζεται στο οίκημα εδώ και μια δεκαετία και που με καθοδηγεί και μεταφράζει για μένα στην κοντινή πόλη και στη δημοπρασία ψαριών.
Δεν θυμάμαι ποτέ να απολάμβανα τις ώρες στο ξενοδοχείο με τόση ευχαρίστηση, βλέποντας τα αστέρια να βγαίνουν ενώ επιπλέω στην πισίνα του σαλέ μου, δοκιμάζοντας τις τοπικές λιχουδιές, όπως Σουαχίλι ντόνατς, παρόμοια με μπισκότα, και απολαμβάνοντας από την αιώρα τη θέα του το κομψό dhow που πλέουν ενώ οι ψαράδες περπατούν στον ωκεανό κατά την άμπωτη: σχεδόν ένα χιλιόμετρο χωρίς να τα σκεπάζει το νερό, μια πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα.
Ένα παραθαλάσσιο κτήριο στην πόλη της Ζανζιβάρης.
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ SERENGUETI
Σύμφωνα με τα λόγια της Susan, ο πιο γρήγορος τρόπος για να φτάσετε στο Serengeti από τη Ζανζιβάρη είναι με μερικές πτήσεις τσάρτερ, πάνω από τρεις ώρες, περνώντας πάνω από την Αρούσα (σπίτι στο μυστικιστικό όρος Κιλιμάντζαρο και πύλη για τα πάρκα σαφάρι της βόρειας Τανζανίας).
Παρ 'όλα αυτά, όχι στον προορισμό αυτό που σκέφτομαι ενώ παρατηρώ τα εντυπωσιακά τοπία που ξεδιπλώνονται κάτω από το αεροπλάνο : Μικροσκοπικά σμαραγδένια νησιά παρελαύνουν μπροστά στα μάτια μου ενάντια στο ζωντανό γαλάζιο του Ινδικού Ωκεανού, μεταμορφώνονται σε σκούρες πράσινες πεδιάδες που σκιάζονται από διάσπαρτα σύννεφα, ακολουθούμενα από εντυπωσιακά βουνά που βυθίζονται σε μια καταπράσινη κοιλάδα.
Τα σημεία του πιλότου ο κρατήρας ngorongoro, μια τεράστια και ακμάζουσα ηφαιστειακή καλντέρα γνωστή ως Αφρικανικός Κήπος της Εδέμ, που θα επισκεφτώ αργότερα, και τα γήινα καφέ του φαραγγιού Olduvai, όπου βρίσκονται τα αρχαιότερα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στον κόσμο. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις μια χώρα τέτοιας αρχαιότητας και ποικιλομορφίας από την οπτική γωνία, και να τη δεις με τρόπο που οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν ποτέ.
Εσωτερικό ενός από τα δωμάτια στο Matemwe Lodge, Ζανζιβάρη.
Οι επισκέπτες ξεκουράζονται σε μια αιώρα στο Matemwe Lodge.
Το Central Serengeti είναι μια χώρα θρύλου , γνωστό για τις ξαφνικές του εμφανίσεις ζώων και για τη φιλοξενία του μεγαλύτερου αριθμού κατασκηνώσεων, άρα και τζιπ, στην Τανζανία. Φτάνω στο μικρό αεροδρόμιο του Seronera, στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι και με υποδέχεται ο ακτινοβόλος Ντάνιελ Κλέμεντ, ο Τανζανός οδηγός σαφάρι μου και οδηγός κατασκήνωσης Πεδιάδες Namiri της Asilia.
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Καθώς εγκαθιστώ στο ανοιχτό Land Cruiser, ο Daniel με δείχνει. μερικές ζεστές κουβέρτες Μασάι, μια μυγοσκόπηση και ένα πάρκο Asilia σε περίπτωση εποχιακών ντους, και μου λέει ότι υπάρχει μπύρα στο ψυγείο για να πιω ενώ κάνει κάποιες δουλειές στο αεροδρόμιο. Οι μπύρες έχουν μερικά υπέροχα επιλεγμένα ονόματα: Safari, Serengeti και Kilimanjaro. «Αν δεν μπορείς να ανέβεις στο Κιλιμάντζαρο, το πίνεις» Ο Ντάνιελ αστειεύεται. Τουλάχιστον η μπύρα έχει ακριβώς τη σωστή ποσότητα γλυκύτητας.
Είναι συναρπαστικό να βλέπεις μια χώρα τέτοιας αρχαιότητας και ποικιλομορφίας από την οπτική γωνία, και να τη δεις με τρόπο που οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν ποτέ.
Πεδιάδες Ναμίρι απέχουν σχεδόν δύο ώρες από το αεροδρόμιο, οπότε ο Ντάνιελ προτείνει να κάνουμε ένα σαφάρι στην πορεία για να μην χάσουμε το απόγευμα. Με ρωτάει τι θέλω να δω και του δείχνω τη λίστα με τα απαραίτητα που μου έχει ετοιμάσει ο οκτάχρονος ανιψιός μου και το έχει υπόψη του καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μου.
Οι αναχώματα τερμιτών βρίσκονται ψηλά στη λίστα, υψώνονται πολύ πάνω από το ύψος των πέντε ποδιών μου, οπότε ο Ντάνιελ προσφέρεται να τραβήξει ένα γρήγορο βίντεο στο τηλέφωνό μου. Από αυτή τη γωνία, στην ηχογράφηση μπορείς να θαυμάσεις το δίκτυο των σηράγγων που ρυθμίζουν τη ροή του αέρα στον υπόγειο θάλαμο, όπου η βασίλισσα ιδρώνει γεννώντας περισσότερα από 20.000 αυγά την ημέρα.
Μια διαδρομή μέσα από τις πεδιάδες του Ναμίρι.
Ένα λιοντάρι ερευνά το περιβάλλον στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι.
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΙΚΗ ΒΑΘΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ
Σε μερικές ώρες βλέπω περισσότερη άγρια ζωή από οποιοδήποτε άλλο σαφάρι που έχω κάνει στην Ινδία . Με το τζιπ για μένα και τον Daniel ως οδηγό μου, αισθάνομαι σαν μια εμπειρία πρόσβασης VIP. Οι λεπτομέρειες του τοπίου που επισημαίνει ο Daniel είναι μαγευτικές: τις καρακάξες (το μεγαλύτερο στην Αφρική) στριμώχνονται στις φωλιές τους στα δέντρα. μια αρσενική στρουθοκάμηλος εμφανίζει μια βαθιά κόκκινη απόχρωση δηλώνοντας ότι είναι έτοιμο για αναπαραγωγή· το αγκάθι που σφυρίζει εκθέτει τα φουσκωμένα πτερύγια του και το νέκταρ των φύλλων του, που καλεί τα μυρμήγκια να εγκατασταθούν σε αυτό και να το προστατέψουν από πεινασμένα ζώα. μια σαύρα της φωτιάς σηκώνει το κεφάλι της να ζητήσει τη συγκατάθεση μιας γυναίκας να ζευγαρώσει. οι ύαινες, πάντα τόσο ιστορικές, σκύβουν, έτοιμες να πολεμήσουν.
Συμμετέχουμε σε μια ομάδα πέντε τζιπ που περιβάλλουν τέσσερις λέαινες που λαχανιάζουν στη ζέστη, η καθεμία αλλάζει θέση από καιρό σε καιρό, ώστε όλοι να μπορούν να απολαύσουν την εικόνα. Για αυτό και μόνο θα άξιζε το ταξίδι, αλλά μόλις ξεκινήσαμε.
Το Namiri Plains βρίσκεται στο Soit Le Motonyi , στο ανατολικό τμήμα του Serengeti. Η περιοχή ήταν κλειστή για είκοσι χρόνια, μέχρι το 2014, για να αυξηθεί ο πληθυσμός των τσιτάχ και αυτός ο καταυλισμός ήταν ο πρώτος που την άνοιξε στους ταξιδιώτες, έχοντας συνεργαστεί με το Serengeti Cheetah Project ως πρωτοβουλία διατήρησης.
Όντας τόσο απομονωμένος, το στρατόπεδο σάς επιτρέπει να απολαύσετε οικεία και εντυπωσιακή θέα χωρίς να χάσετε ούτε λεπτό πολυτέλειας, με σπα, εξωτερική πισίνα δίπλα σε μια βιβλιοθήκη στην οποία εκτίθεται το κρανίο του θρυλικού λιονταριού Μπομπ και κομψές σουίτες με τέντα, που διαθέτουν μπανιέρα με θέα στη ζούγκλα. Είναι ο παράδεισος των σαφάρι.
Το μπαρ Namiri Plains, όπου μαζεύονται οι επισκέπτες κάθε βράδυ.
Η ΣΑΒΑΝΑ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ
Τα λιβάδια Σερενγκέτι είναι απέραντες, ορθάνοιχτες πεδιάδες, με τα επίπεδα περιγράμματά τους σπασμένα από ακακίες, τύμβους τερμιτών και βραχώδεις εξάρσεις διάσπαρτες εδώ κι εκεί. ένα τοπίο του μια άγρια ομορφιά που μεταδίδει μια παράξενη γαλήνη, με τα λιοντάρια της με ώχρα και τα κρυμμένα τσιτάχ της ανάμεσα στις χρυσές λεπίδες του χαμηλού γρασιδιού, σύννεφα που σχηματίζουν εκπληκτικές φιγούρες στον ουρανό και μια κουρτίνα βροχής που πέφτει διαρκώς στον ορίζοντα.
Με τις τιτάνιες αναλογίες της, η σαβάνα είναι φτιαγμένη για να ονειρεύεται μεγάλα και να νιώθει ελεύθερη. Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο που βρίσκομαι σχεδόν πάντα μπροστά σε ένα γραφείο, συνειδητοποιώ πόσο μου έλειψαν αυτά τα μέρη, η ανάγκη με την οποία πίνω από τις φλογερές ανατολές όταν βγαίνουμε με το αυτοκίνητο και τη χλιδή της ζωής στη γύρω περιοχή.
η ασίλια έχει ένα αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδηγών, πέρα από το δίπλωμα τουρισμού του Daniel, μέρος του οποίου περιλαμβάνει οδηγούς που εναλλάσσονται μεταξύ των στρατοπέδων για να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Ο Ντάνιελ, ο οποίος έχει εργαστεί ως ξεναγός για οκτώ χρόνια, δύο εκ των οποίων με την Ασίλια στο βόρειο Σερενγκέτι, είναι μόνο έξι μήνες στις πεδιάδες Ναμίρι, αλλά γνωρίζει ήδη τα καλύτερα μέρη.
Συχνά είμαστε οι μόνοι που παρακολουθούμε μια παρατήρηση, μια εμπειρία που γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική όταν βρισκόμαστε σε ανοιχτό Land Cruiser. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στη σιωπηλή ανταλλαγή ματιών με ένα ζώο, ένας υπαινιγμός της διάθεσης και της προσωπικότητάς του, μια σπίθα σύνδεσης που συνήθως βιώνεται μόνο με έναν άνθρωπο. Για μια στιγμή, ο χρόνος φαίνεται να επιβραδύνεται και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση γίνεται αισθητή.
Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο που βρίσκομαι σχεδόν πάντα μπροστά σε ένα γραφείο, συνειδητοποιώ πόσο μου έλειψαν αυτά τα μέρη, η ανάγκη με την οποία πίνω από τις φλογερές ανατολές όταν βγαίνουμε με το αυτοκίνητο και τη χλιδή της ζωής στη γύρω περιοχή.
ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΘΕΑΣΕΙΣ
Αν και ο Ντάνιελ προειδοποιεί ότι Ενας ελέφαντας Το να περνάς μέσα από το μούστο μπορεί να είναι ασταθές και επιθετικό, είναι μια υπέροχη εμπειρία να το βρεις σε μια ήρεμη στιγμή: τα μακρυά μάτια του μας κοιτάζουν, αλλά είναι τόσο νυσταγμένος που δύσκολα μπορεί να στηρίξει το βάρος του σε ένα δέντρο.
Ένα άλλο πρωί, είμαστε οι μόνοι μάρτυρες ενός τσιτάχ που κατέβασε με επιτυχία μια γαζέλα. Χαμένη στην υπνωτική ομορφιά των κινήσεών της, εντυπωσιάζομαι ακόμη περισσότερο όταν μου το λέει ο Ντάνιελ Τα θηλυκά τσιτάχ είναι μοναχικά και έχουν μεγαλύτερες περιοχές από τα αρσενικά.
Αν και είναι το πιο γρήγορο ζώο της ξηράς, η ταχύτητά τους είναι εκρηκτική και η ενεργειακή δαπάνη τα αφήνει ευάλωτα σε άλλα αρπακτικά, έτσι πρέπει να φάνε γρήγορα και να ξεφύγουν. Απομένουν λιγότερα από 7.100 άγρια δείγματα. είναι σχεδόν αδύνατο να τα αναπαραχθούν σε αιχμαλωσία και τώρα είναι πρακτικά κλώνοι χωρίς γενετική ποικιλότητα. Είναι ανησυχητικό να πιστεύουμε ότι ένα πλάσμα τέτοιας αιφνιδιαστικής χάρης είναι ευάλωτο στην εξαφάνιση.
Αυτή η οικεία πρόσβαση στη φύση είναι σουρεαλιστική και το πρωί ο Ντάνιελ αποφασίζει να περάσει με το αυτοκίνητο από το κέντρο του Σερενγκέτι για να ο Ντούνια Στρατόπεδο από την Ασιλιά Τότε είναι που νιώθω σαν να έχουν ανοίξει τελείως τα μάτια μου. Για τις επόμενες ώρες, είμαστε οι μόνοι άνθρωποι που βλέπουμε τις λέαινες να περιποιούνται τα μικρά τους. ανάμεσα σε μια ορχήστρα εξοργισμένων μητρικών γρυλιών και πεινασμένων νιαουρισμάτων.
Σύμφωνα με τον Δανιήλ, η πανίδα είναι συνηθισμένη στο τζίπ, αφού οι μητέρες δεν ταράζονται όταν τις βλέπουν και επομένως ούτε οι μικρές. Το όχημα είναι η ασφαλής συμπεριφορά μας. κρύβει την απειλή των άγνωστων μυρωδιών μας και όλα είναι καλά αρκεί να μην κάνουμε ξαφνικές κινήσεις ή δυνατούς θορύβους. Ωστόσο, είναι συντριπτικό, ειδικά όταν μια λέαινα αποφασίζει να ξαπλώσει δίπλα στο τζίπσχεδόν στα πόδια μας.
Ο Ντάνιελ τοποθετεί μια πετσέτα κουζίνας στο υποβραχιόνιο και ανοίγει δοχεία με νόστιμες σαλάτες, κις, μάφινς, αυγά, λουκάνικα και μπέικον και ετοιμάζει νόστιμο καφέ Τανζανίας. Τελικά, τα δύο αρσενικά πέφτουν νωχελικά στη σκιά που ρίχνει το τζιπ μας, το οποίο βρίσκεται ξαφνικά στο κέντρο του πακέτου. Είναι μια στιγμή αδύνατης αρμονίας, ακόμα και ζεστής, ένα σουρεαλιστικό και αξέχαστο πρωινό.
Παρατήρηση τσιτάχ κατά τη διάρκεια σαφάρι στο Ναμίρι.
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ NGORONGORO
Το ταξίδι στο κομψό Dunia Camp θα άξιζε τον κόπο να το δείτε το πρώτο στρατόπεδο υπό την ηγεσία γυναικών στην ήπειρο (όπου με καλωσορίζουν με τα καλύτερα τραγούδια και χορούς ολόκληρου του ταξιδιού) και για την εκτίμηση του δάσους τους γεμάτο ιπποπόταμους, καμηλοπαρδάλεις και ιππάλες, ακόμα περισσότερο όταν συναντάμε τις πρώτες εκατοντάδες σχεδόν δύο εκατομμύρια αγριολούλουδα και ζέβρες κατευθύνονται νότια μέσω του οικοσυστήματος Σερενγκέτι, μετά την περίοδο των βροχών. Είναι η μεγαλύτερη ανενόχλητη μετανάστευση ζώων στον κόσμο και είναι εντυπωσιακό να το βλέπει κανείς ακόμα κι αν είναι μόνο μια προεπισκόπηση του γεγονότος.
Το αγριομέλι, με καφέ γούνα που αναδύει μπλε ανταύγειες, κινείται ασταμάτητα σαν τον άνεμο στις πεδιάδες: Το δυνατό τους χτύπημα αναμειγνύεται με το βαρύγδουπο γρύλισμα των εξίσου σκίτσων ζέβρες, που σχηματίζουν διαρκώς κινούμενες ταπετσαρίες από ρίγες. Καθώς επιστρέφουμε στην κατασκήνωση για την τελευταία μου τηλεόραση με θάμνους (κοκτέιλ δίπλα στη φωτιά με άλλους καλεσμένους), ξέρω ότι μήνες αργότερα, όταν επιστρέψω σπίτι, θα αναρωτιέμαι ακόμα τι θαύματα γίνονται στο Σερενγκέτι αυτή τη στιγμή.
Ο κρατήρας Ngorongoro, ο οποίος είναι επίσης μέρος του οικοσυστήματος Serengeti και έφτασε μετά από μια πτήση σαράντα λεπτών από τον αεροδιάδρομο Seronera, Είναι η μεγαλύτερη άθικτη ηφαιστειακή καλντέρα στον κόσμο. . Είναι ο μεγαλύτερος από τους εννέα κρατήρες που σχηματίστηκαν στα υψίπεδα όταν ένα ηφαίστειο που θα συναγωνιζόταν το Κιλιμάντζαρο κατέρρευσε πριν από 2,5 εκατομμύρια χρόνια.
Στο αεροδρόμιο Lake Manyara ο οδηγός και ο οδηγός μου Festo Kiondo, από το στρατόπεδο Τα Χάιλαντς, Με περιμένει σε ένα Land Cruiser με κλειστή οροφή, με μπύρα τζίντζερ και σνακ έτοιμα για τη διαδρομή δυόμισι ωρών μέχρι την κατασκήνωση. Σταματάμε στην επιφυλακή του κρατήρα για να ρίξουμε μια ματιά στην καταπράσινη καλντέρα που καλύπτεται από σύννεφα.
Μόλις στο στρατόπεδο των Highlands, το σαφάρι είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι όταν βλέπω τον γεωδαιτικό θόλο με Η ζεστή ξυλόσομπα, οι γούνινες κουβέρτες και η πρόσοψη από πλεξιγκλάς με θέα στο ηλιοβασίλεμα στα βουνά. Κοιτάζω μακριά από τα αξιοθέατα για να ανακαλύψω ότι ο βοηθός σερβιτόρος Eric Matiko φτιάχνει τα καλύτερα κοκτέιλ, όπως ένα βουτυρωμένο ρούμι Highland με rooibos και κανέλα, που ζεσταίνει το σώμα τις ψυχρές νύχτες των Highland.
Ο Zawadi, ένα από τα μέλη του προσωπικού του Dunia Camp, ετοιμάζεται να κάνει σαφάρι.
Καμηλοπαρδάλεις στο Σερενγκέτι.
Είναι απαραίτητο να έχετε έναν έμπειρο οδηγό, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τζίπ Τι υπάρχει στον κρατήρα; Ο Festo έχει πτυχίο στον Τουρισμό και έχει εργαστεί σε επτά εθνικά πάρκα και στην περιοχή διατήρησης Ngorongoro για εννέα χρόνια. Αμέσως αναζητά στρατηγικές θέσεις από τις οποίες μπορεί να παρατηρήσει τα αφρικανικά aningas και τους Greater Peaked Oxpeckers στις πλάτες των βυθισμένων ιπποπόταμων, και γνωρίζει μια απομονωμένη γωνιά στην πολυσύχναστη περιοχή για πικνίκ για το πικνίκ μας με τηγανητό κοτόπουλο και σαλάτα ροζέ κρασί.
Όντας το μόνο τζιπ σε ένα κανονικό σημείο διέλευσης για ελέφαντες, ζήσαμε μια απίστευτη στιγμή όταν ένα τεράστιο αρσενικό πρέπει να επιτεθεί σε ένα κοπάδι. Ο ήχος από τις μπάρες εκρήγνυται στον αέρα. όταν ένα ζευγάρι από τζίπ Σταματούν δίπλα μας, έχω χήνα . Ο Φήστος μας εξηγεί την κατάσταση καθώς το αρσενικό αγνοεί τον μητριάρχη και μυρίζει για μια θηλυκή που έχει καύσωνα, και ενώνεται με ένα άλλο μικρότερο αρσενικό.
Η αντήχηση των barritos και η ένταση ανάμεσα στο κοπάδι και τα αρσενικά είναι συντριπτικά. Αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα τους, και μετά από δεκαπέντε λεπτά το κοπάδι συνεχίζει το δρόμο του, αφήνοντας τα αρσενικά να ψαχουλεύουν στο χώμα ενώ ένας αναστεναγμός ανακούφισης διατρέχει την ομάδα.
Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΣΑΙ
Τα βουνά είναι ένα επιβλητικό σκηνικό για την πλούσια άγρια ζωή. Καθώς κατευθυνόμαστε προς το Ο κρατήρας Empakai, λιγότερο συχνός, Για να κάνω μια εκδρομή, κοιτάζω ψηλά και βλέπω ένα τσακάλι σκαρφαλωμένο σε έναν γκρεμό. Δεν είναι μεγάλος γάτος, αλλά υπάρχει μια λεπτή μεγαλοπρέπεια στη πόζα του, καθώς ένα σύννεφο σωρευμένο ρίχνει το φως του ήλιου στη γούνα του, εντυπωσιακές πυρακτωμένες αντανακλάσεις.
Στη γλώσσα των Μασάι, ngorongoro είναι το κρότο των καμπάνων, και χαρακτηριστικό θέαμα είναι αυτό των ζέβρες που βόσκουν δίπλα στα βοοειδή? αισθάνονται πιο ασφαλείς γύρω από τους βοσκούς και τείνουν να ακολουθούν τα βοοειδή στον αχυρώνα. Οι Μασάι πιστεύουν ότι τα βοοειδή τους είναι δώρο από τους θεούς και δεν τρώνε την άγρια ζωή , εξηγεί ο Peter Mwasuni, ένας οδηγός Μασάι από τα Highlands, ο οποίος βρίσκεται στο κατάλυμα από τότε που άνοιξε το 2016.
Στο δρόμο προς το Empakai, επισημαίνει το τρίτο ψηλότερο βουνό της Τανζανίας, το Loolmalasin, το μακρινό Κιλιμάντζαρο με τα σύννεφα και βορειοανατολικά της άκρης του Empakai, το ενεργό ηφαίστειο Ol Doinyo Lengai, το βουνό του Θεού των Μασάι . Είναι το μοναδικό ηφαίστειο στον κόσμο που εκτοξεύει λάβα ανθρακίτη, η οποία ψύχεται γρήγορα και γίνεται λευκό.
Ο μπανιέρας Wildebeest στις ξηρές χορταριώδεις πεδιάδες στη δυτική πλευρά των Highlands Ngorongoro.
Είναι μια όμορφη μέρα, ο ουρανός είναι καθαρός και η αλκαλική λίμνη στο κάτω μέρος του κρατήρα Empakai είναι διάσπαρτη με ροζ φλαμίνγκο. Η ανάβαση είναι απότομη και ο ρυθμός αργός, αλλά ο Πέτρος και ο ένοπλος δασοφύλακας που μας συνοδεύει, ο Alais, μας λένε για τη ζωή των Μασάι και επισημαίνουν ορεκτικά αλλά δηλητηριώδη μούρα, ντροπαλές μπλε μαϊμούδες και τα ματαπάλο που οι Μασάι θεωρούν ιερά.
Όταν φτάνουμε στη μέση της ανάβασης, οι αγελάδες έχουν ήδη καταλάβει το μέρος που έχουμε αφήσει ελεύθερο δίπλα στη λίμνη. Η ανάβαση στον κρατήρα είναι ασυνήθιστη για τους επισκέπτες του σαφάρι, αλλά έχει μερικά εκπληκτικά τοπία και σε συνδυασμό με την ξενάγηση του Peter στο το χωριό Maasai, με τις ζεστές καλύβες bahareque, προσφέρει την ευκαιρία να δείτε μια αρχαία φυλή που ζει με την άγρια ζωή.
Ήταν ένα από εκείνα τα σπάνια ταξίδια στα οποία τα καλά σχεδιασμένα σχέδια έχουν βγει ακόμα καλύτερα από το αναμενόμενο, όπου κάθε μέρα ήταν τόσο ενδιαφέρουσα και απαλλαγμένη από επιπλοκές που η αίσθηση ότι τα έχεις ζήσει στο έπακρο παραμένει και ότι δημιουργούν αναμνήσεις τόσο ζωντανές που ξέρεις ότι θα τις ξανασκεφτείς στα όνειρά σου.
Νόμιζα ότι η μεγάλη διαδρομή πίσω στο αεροδρόμιο θα ήταν λυπηρή, αλλά το Festo έχει αιχμαλωτίσει την αγάπη μου για τη μουσική. Παίζει τραγούδια που του άρεσαν τελευταία κατά την τελευταία μου διαδρομή μέσα στο εντυπωσιακό τοπίο, μεταφράζοντας τους στίχους στα Σουαχίλι και μιλώντας για την εξάπλωση του νοτιοαφρικανικού μουσικού κινήματος Amapian σε όλη την ήπειρο. Ήταν ένα από εκείνα τα σπάνια ταξίδια όπου τα καλά σχεδιασμένα σχέδια έχουν βγει ακόμα καλύτερα από το αναμενόμενο κάθε μέρα ήταν τόσο ενδιαφέρουσα και απαλλαγμένη από επιπλοκές που παραμένει η αίσθηση ότι τις έζησες σε όλη τους την πληρότητα , και που δημιουργούν αναμνήσεις τόσο ζωντανές που ξέρετε ότι θα τις ξαναεπισκεφτείτε στα όνειρά σας.
ΤΟ ΠΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
Ημέρα 3: Μετά από μήνες εγκλεισμού, μια μέρα στην αιώρα και την πισίνα σε μια βίλα με θέα στη θάλασσα Matemwe Lodge Ήταν μια εντελώς αποκαταστατική βύθιση στη φύση.
Ημέρα 4: Όταν παίρνετε ένα πτήση τσάρτερ από τη Ζανζιβάρη στο Σερενγκέτι Πάνω από αρχαία και απίστευτα διαφορετικά τοπία, διασχίζοντας ωκεανό, λίμνες, βουνά και σαβάνα, το ταξίδι είναι τόσο ικανοποιητικό όσο και ο προορισμός.
6η μέρα: Το πρωινό με τα λιοντάρια (μόνο με τα λιοντάρια) στο Serengeti είναι το είδος της αυτοσχέδιας εμπειρίας σαφάρι που είναι εν μέρει δώρο από τη ζούγκλα και εν μέρει η ικανότητα ενός έμπειρου οδηγού. Και μάρτυρας της πρώτης εμπροσθοφυλακής της μεγάλης μετανάστευσης!
Ημέρα 8: Να είσαι ο μόνος ανθρώπινος μάρτυρας στο ανησυχητικό και τρομακτικό μανιασμένο σάλπισμα μιας αγέλης ελεφάντων στο τον κρατήρα Ngorongoro. Ακόμα με πιάνουν χήνα!
ΤΙ ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Η Σούζαν μου εξήγησε ολόκληρο το ταξίδι βήμα-βήμα στις ενημερώσεις της πριν την αναχώρηση. Ειδική στα ταξίδια στην Αφρική, γεννημένη στη Νότια Αφρική και συχνά μόνη ταξιδιώτης, είχε την καλή λογική να προβλέψει τις ανάγκες που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας πρώτης επίσκεψης στην ήπειρο. Μου έδωσε λεπτομέρειες για όλα, από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων COVID-19 και τη λήψη φαρμάκων κατά της ελονοσίας έως τη μεταφορά χειραποσκευών για πτήσεις τσάρτερ, να ντύνομαι σε ουδέτερους τόνους για το σαφάρι και να κάνω ένα τελευταίο τεστ COVID-19 στο Σερενγκέτι εγκαίρως για την πτήση της επιστροφής μου. Επίσης, όλα τα εισιτήρια και οι ταξιδιωτικές πληροφορίες ήταν στην εφαρμογή TravKey, στην οποία είχα πρόσβαση χωρίς κάλυψη. Το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να εμφανιστώ στο αεροδρόμιο την ημέρα και την ώρα που υποδεικνύονταν.
Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στη Διεθνή Έκδοση του Condé Nast Traveler Ιανουαρίου 2022.