Πρώτη στάση του οριστικού οδικού ταξιδιού της Κούβας: Παλιά Αβάνα
Κούβα είναι σαν μια φάλαινα εγκλωβισμένη στο χρόνο. Εντυπωσιάζει και, ταυτόχρονα, γεννά μια βαθιά θλίψη. Το μεγαλύτερο από τα νησιά της Καραϊβικής είναι ντυμένο με ζωηρά χρώματα, ιδιότροπα κτίρια και ευχάριστους ανθρώπους για να καλύψει ένα αβέβαιο μέλλον που κράτησε πάρα πολύ. Εκεί βρίσκεται το κύριο αξιοθέατο μιας χώρας που έχει αντέξει ιστορία αιώνων γραμμένη σε γκρεμισμένους τοίχους και βαθιές οικογενειακές παραδόσεις.
Παλιά αμερικανικά αυτοκίνητα όλων των χρωμάτων τρέχουν κατά μήκος του Malecón της Αβάνας. Στο Viñales, οι αγρότες ιππεύουν τα άλογά τους σε εκτεταμένες φυτείες καπνού. και ένα ζευγάρι νεαρών ανδρών με στολή λίγο έξω από το σχολείο περιπλανιέται στα πλακόστρωτα δρομάκια του Τρινιντάντ.
Ένα στιγμιότυπο δεν μπορεί να συνοψίσει την ποικιλία των πορτρέτων και των τοπίων που προσφέρει η Παλιά Αβάνα
Ένα μόνο στιγμιότυπο της Κούβας δεν θα μπορούσε να συνοψίσει την ποικιλομορφία των πορτρέτων και των τοπίων που προσφέρει αυτό το γραφικό νησί. Σκοπεύουμε να το περάσουμε για να δείξουμε τον πλούτο του, τη ζεστασιά του, τον ρυθμό του και, επίσης, το μέλλον του.
Φτάσαμε στο Αβάνα νυχτερινά, δηλαδή τη νύχτα και θέλοντας να εισβάλω αιφνιδιαστικά. Αμέσως όμως κατεβάσαμε τον καπνό. Κάποιες ώρες για να φύγεις από το αεροδρόμιο José Martí μεταξύ βίζας, συναλλάγματος... σου λένε αυτό σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα τα πράγματα κυλούν και δεν πρέπει να αναγκάζονται.
Σύνολο, 20 CUC (Κουβανέζικο νόμισμα ισοδύναμο με το ευρώ, 1 CUC= 1 ευρώ) Μας χωρίζουν από την Παλιά Αβάνα σε ένα ταξί που έχει λίγα από παλιά και ελκυστικά. Θα έχουμε χρόνο να ταξιδέψουμε με παλιές καστάνια και μπαλωμένες αμυγδαλιές. Είναι νωρίς το πρωί, αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να είναι πολύβουος στην παλιά συνοικία της Αβάνας. Είναι Οκτώβριος, κάνει ζέστη και η ζωή δεν σταματά και δεν θα σταματήσει το τριήμερο που θα είμαστε στην πόλη.
Η Παλιά Αβάνα είναι ένα σμήνος που αποτελείται από δρόμους που φιλοξενούν περισσότερα από 900 ιστορικά κτίρια. Πρέπει να τα περπατήσεις με το κεφάλι ψηλά για να θαυμάσεις πώς κρύβονται πίσω από τη φθορά των προσόψεών τους. αληθινά αρχιτεκτονικά πετράδια.
Κρεμαστά ρούχα και σημαίες στα σπίτια
Το κέντρο της Αβάνας είναι ένα κοντέινερ του σχέδια κτιρίων και μακέτες πολλών εποχών, ένα μουσείο από μόνο του. Το μπαρόκ και το αρ ντεκό υποδέχονται τον ταξιδιώτη στη γωνία.
αντί για σημαίες Υπάρχουν ρούχα κρεμασμένα στα σπίτια και πορτρέτα του Φιντέλ και του Τσε στους τοίχους σαν να ήθελαν να καλύψουν τις μάρκες τους. Λες και τα κτίρια έχουν προσβληθεί από ευλογιά και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ακόμη και προσβληθεί προκαλώντας τρύπες σε τοίχους που προηγουμένως στήριζαν κομψές κατοικίες.
Cadillac, Chevrolet ή Pontiac κατέλαβαν τους δρόμους στη δεκαετία του '50 και είναι ακόμα εδώ. Το γκρι των κτιρίων έρχεται σε αντίθεση με τα έντονα χρώματα αυτών των αμερικανικών αυτοκινήτων που, αντί να βρίσκονται σε μουσείο, είναι το εργαλείο εργασίας πολλών Κουβανών. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν να εισέρχονται στην Κούβα το 1959 και μετά μπήκαν μόνο οχήματα από κομμουνιστικές χώρες όπως η Ρωσία, το περίφημο Moskvitch. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.
Ένα δυτικό αυτοκίνητο όπως αυτά που χρησιμοποιούμε θα μπορούσε να κοστίσει 100.000 ευρώ, κάτι αδύνατο να επιτευχθεί σε μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι 25 CUC και αυτοί που κερδίζουν τα περισσότερα, οι γιατροί, δεν ξεπερνούν τα 50 CUC το μήνα.
Η επίσκεψη ξεκινά στην Plaza de la Catedral
Ωστόσο, η ευρηματικότητα των Κουβανών κρατά ζωντανά αυτά τα τροχοφόρα κειμήλια. Όλα έχουν τροποποιηθεί κατά 90% και διαθέτουν κινητήρα φορτηγού αντί του κλασικού V8. Ο αερόσακος, το ABS ή οποιαδήποτε άλλη εφεύρεση είναι επιστημονική φαντασία. Το να κατεβείτε με μια μυρωδιά βενζίνης και καπνού που κανείς δεν θυμάται στον «σύγχρονο κόσμο» είναι άλλο ένα από τα γοητεία.
Η περιήγησή μας ξεκινάει μέσα η πλατεία του καθεδρικού ναού. Εκεί η φασαρία είναι αισθητή. Παρά το μέγεθος του τετραγώνου, είναι δύσκολο να τραβήξεις μια φωτογραφία στην οποία δεν φαίνεται ζωντανό ον. Οι στοές προστατεύουν και προσδίδουν κομψότητα ένα έργο που λένε ότι ταλαντεύεται στο ρυθμό της μουσικής.
Πατήσαμε σε γη που κάποτε ήταν λίμνη. Αλήθεια ή θρύλος; Δεν ξέρουμε σίγουρα. Το γεγονός είναι ότι κάποιος μας λέει όταν τον ρωτάμε για το Al Chorro Alley Και από πού προήλθε αυτό το όνομα; Ίσως του πέρασε από το μυαλό εκείνη ακριβώς τη στιγμή ή ήταν αλήθεια ότι πατούσαμε σε βαλτώδη εδάφη.
Η Plaza de la Catedral είναι η πιο μοντέρνα από τις τέσσερα τετράγωνα που διατάσσουν τον λαβύρινθο της Παλιάς Αβάνας. Είναι γεμάτο με εστιατόρια και μπαρ όπου μπορείτε να ξεδιψάσετε και να ακονίσετε τα αυτιά σας. Δεν είναι σκόπιμο να κοιτάξετε πολύ προσεκτικά την πρόσοψη του καθεδρικού ναού γιατί Το μπαρόκ του μπορεί να μας αφήσει καθηλωμένους με τέτοιο τρόπο ώστε τα μοχίτο να ισχύουν πριν από την ώρα.
La Bodeguita del Medio, το μπαρ που κάποτε επισκέφτηκαν ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο Φιντέλ Κάστρο ή ο Νατ Κινγκ Κόουλ
Από τους λίγους θρύλους που είναι διάσπαρτοι σε αυτή την πόλη που θα μπορούσε να είναι αληθινός είναι αυτός που το λέει αυτό Τα λείψανα του Χριστόφορου Κολόμβου ήταν εδώ, φερμένα από τον Άγιο Δομίνικο, μέχρι το 1898, ημερομηνία κατά την οποία έφυγαν για τη Σεβίλλη. Το Rubens και το Murillo που κοσμούν τις πλευρές του δεν είναι τέτοια αλλά αντίγραφα, κάτι που κάθε άλλο παρά άθλιο λέει πολλά για τον κουβανικό χαρακτήρα και την επιθυμία του να μην θεωρείται λιγότερο από τους άλλους.
Και αφού υπάρχει μόνο ένα βήμα από το θρησκευτικό στο παγανιστικό, λίγο παραπάνω από 100 μέτρα βρίσκουμε The Bodeguita del Medio , ένας ανεγερμένος ναός που «αγίασε» ο Χέμινγουεϊ και που σήμερα, μακριά από το να στεγάζει μποέμ, Είναι ένα καταφύγιο, κινητό στο χέρι, για χιλιάδες τουρίστες την ημέρα. Το μπαρ που επισκέφτηκαν κάποτε Σαλβαδόρ Αλιέντε, Φιντέλ Κάστρο ή Νατ Κινγκ Κόουλ Το διψασμένο για μοχίτο έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο του οποίου το ποτό αφήνει πολλά περιζήτητα. Ακόμα κι έτσι, πρέπει να το παρακολουθείς και να μην πει κανείς ότι δεν άγγιξες την ίδια μπάρα που τόσες φορές περιείχε ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας.
Με Φλωριδίτα , τόπος προσκυνήματος για ομογενείς Αμερικανούς τη δεκαετία του 1930 για να απολαύσουν ένα Daiquiri. που βρίσκεται όπου Η οδός Obispo πεθαίνει στην κεντρική Αβάνα, Ο Χέμινγουεϊ έκανε επίσης δημοφιλή αυτό το μέρος που του θυμίζει άγαλμα ακουμπισμένο στο μπαρ.
Αλλά επιστρέφουμε στην Plaza de la Catedral γιατί, από εδώ, ακολουθώντας το μονοπάτι που μας οδηγεί κατευθείαν στον κόλπο, τρέχουμε στον Κεντρική πλατεία. είναι το πρώτη πλατεία που δημιουργήθηκε στην Αβάνα πριν από 500 χρόνια τώρα και βαφτίστηκε επίσημα με το επώνυμο De la Iglesia μέχρι που ένας κυβερνήτης της αποικίας άρχισε να χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο για στρατιωτικούς ελιγμούς. Αν κοιτάξουμε κάτω θα το δούμε και θα το παρατηρήσουμε το δάπεδο είναι φτιαγμένο από ξύλινα πλακόστρωτα, κάτι σπάνιο.
Η Plaza de Armas ήταν η πρώτη που δημιουργήθηκε στην Αβάνα πριν από 500 χρόνια
Και μπορείτε να υποθέσετε ότι προερχόμενοι από το νησί της Καραϊβικής, Οφείλεται σε μια εκκεντρικότητα. Λένε ότι ο κυβερνήτης του οποίου οι στρατιώτες έκαναν τις πρακτικές τους ασκήσεις εδώ έμενε στο Κάστρο της Βασιλικής Δύναμης, ακριβώς εκεί που φαίνεται το τετράγωνο, έτσι η γυναίκα του έβγαζε τα νεύρα της κάθε φορά που τα άλογα ή οι στρατιώτες έκαναν τις χαρούμενες πρακτικές τους.
Για να μην ενοχλεί την κυρία, τον κυβερνήτη και τον καπετάνιο των στρατευμάτων, σαν καλό αφεντικό, Έβαλε το πάτωμα να αντικατασταθεί από ένα άλλο που κάλυπτε τις φτέρνες των νηπίων και το τράβηγμα των αλόγων τους και η γυναίκα μπορούσε να είναι ήρεμη στα δωμάτιά της.
Στην πλατεία δεσπόζει ένα άγαλμα του Carlos Manuel Céspedes (για να μην συγχέεται με αυτό που τραγούδησε ο La Vida Loca), αυθεντικό εθνικός ήρωας που άνοιξε το δρόμο για την ανεξαρτησία της Κούβας. Πριν από το Céspedes, αυτός που προήδρευσε ήταν Φερδινάνδος Ζ' , και η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε είναι καλύτερο από μια εικόνα ή ένα αποτύπωμα του άθλιου Ισπανού βασιλιά.
Εκτός από το προαναφερθέν Castillo de la Real Fuerza, αξίζει επίσης να επισκεφθείτε το Μουσείο της Πόλης . Στην πραγματικότητα, αυτό που περιέχει δεν είναι το πιο σχετικό, αλλά μάλλον ήταν η επιδεικτική κατοικία του στρατηγού καπεταναίων και ακόμη και σήμερα συνεχίζει να είναι ένας από τους αναφορείς της Κουβανέζικο μπαρόκ σε πέτρα από τον 18ο αιώνα.
Κάστρο της Βασιλικής Δύναμης, στην Plaza de Armas
Παρατάσσουμε το λαϊκό οδός εμπόρων ανάμεσα σε καταστήματα χειροτεχνίας και μουσεία. Αυτός ο δρόμος χωρίς αυτοκίνητα φημίζεται για τα εσωτερικά του καταστήματα , αλλά επίσης και για τα εστιατόρια και τα κοινωνικά της έργα μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ένας συνεταιρισμός ραπτικής ή ένα μαιευτήριο.
Σχεδόν στη γωνία της οδού Obispo, μια άλλη από τις αρτηρίες που διασχίζει την Παλιά Αβάνα και σφύζει από ζωή, μπορούμε να απολαύσουμε το μοντέλο της Παλιάς Αβάνας. Είναι μια πολύ λεπτομερής αναπαράσταση του παλιά συνοικία της πόλης που, με μια ματιά, μας επιτρέπει να εξοικειωθούμε και να τοποθετηθούμε μέσα σε αυτή τη μυρμηγκοφωλιά.
Καταλήγουμε στο Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης , άποψη με θέα στη φαντασία, που μας ταξιδεύει στην εποχή που ελλιμενίστηκαν οι ισπανικές γαλέρες η αποβάθρα που φαίνεται μέσα από την ομίχλη. Χτισμένο τον 16ο αιώνα προς το λιμάνι, διατηρεί σήμερα την εκκλησία που της δίνει το όνομά της και που λάμπει από λαμπρότητα μαζί με μερικά αποικιακά κτίρια που φορούν επικίνδυνα έντονα χρώματα που συνδυάζουν δύο αποχρώσεις του πράσινου ή του ροζ με το μπλε. Ένα πολύχρωμο, ευρύχωρο μέρος που περιστρέφεται γύρω από μια πηγή ιταλικής έμπνευσης.
Εάν κλείσατε τα μάτια σας, ας πούμε στο Δουβλίνο, και τα ανοίξατε εδώ, θα ξέρατε ότι βρίσκεστε στην Καραϊβική. Αυτή η ομορφιά είναι εμποτισμένη με τη γεύση εκείνων των αποικιακών κατασκευών στο Τέξας που έχουν τόσο καλά απεικονιστεί από τον κινηματογράφο της Άγριας Δύσης.
Πλατεία Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
Πριν φύγετε από το τετράγωνο στην πλευρά που οδηγεί στο εμπορική οδός να αποτίσω σεβασμό «El Caballero de París», ένας μοναδικός τύπος που ταξίδεψε στην Αβάνα αναζητώντας συνομιλία. Ένας φωτισμένος σαν αυτούς που κατοικούν αυτή την πόλη που αγαπούν τον διάλογο.
Οι Κουβανοί δεν ντρέπονται να εκφράσουν τις απόψεις τους, αρκεί να νιώθουν άνετα, ούτε είναι απρόθυμοι να ακούσουν τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Σε μια ερμητική χώρα, οι Κουβανοί ανοίγονται στους τουρίστες για να απορροφήσουν τα πάντα σχετικά με την πολιτική, τη μουσική, την τέχνη, τη γαστρονομία... αλλά και να εκφράσουν τη γνώμη τους για ένα καθεστώς που πεθαίνει που τους φέρνει, όχι ρητορικά αλλά κυριολεκτικά, να ζήσουν άσχημα
Δεν πρέπει να φύγετε από την Plaza de San Francisco χωρίς να περάσετε πρώτα από δύο μέρη: το Μουσείο Ρωμιού , όπου το Habana Club Foundation εξηγεί τη διαδικασία παρασκευής του εθνικού ποτού. Υ Μουσείο Humboldt, αφιερωμένο στον Alexander von Humboldt, ο οποίος εδώ γύρω ονομάζεται «Ο δεύτερος ανακάλυψη της Κούβας» , ένας άνθρωπος που αφιέρωσε μέρος της ζωής του στη συλλογή επιστημονικών και βοτανικών δεδομένων σε όλο το νησί στις αρχές του 19ου αιώνα.
Αν και το Rum Museum προσφέρει ένα ποτό με το εισιτήριο, η εμπειρία θα είναι πολύ καλύτερη αν περπατήσουμε λίγο προς τον τερματικό σταθμό των φέρι για να μπούμε στο μουσείο. Bar Two Brothers.
Η Παλιά Πλατεία που παραδόξως είναι η νεότερη
Εκεί μπορείτε ακόμα νιώστε τη θαλασσινή γεύση της Αβάνας ενώ δοκιμάζουμε οποιοδήποτε από τα πιθανά κοκτέιλ σε αυτή την πόλη. Όχι μάταια καυχιούνται ότι έχουν ανάμεσα στην πελατεία τους Federico García Lorca, Errol Fly ή, φυσικά, Hemingway.
Λίγα μέτρα πιο πέρα συναντάμε την τέταρτη πλατεία αυτής της περιήγησης στην Αβάνα. Η Plaza Vieja είναι η νεότερη. Και αυτό πιστοποιείται γραφικά από τον αρχιτεκτονικό εκλεκτικισμό του. Εδώ βρίσκουμε όλα τα είδη στυλ που κάποτε στέγαζαν αποικιακά σπίτια και σήμερα φιλοξενούν καταστήματα, εστιατόρια, μπαρ και καφέ.
όαση για το λάτρεις της craft μπύρας που προσγειώνεται το Old Square Brewery, Είναι επίσης εύκολο να συναντήσετε εκατοντάδες χαμογελαστά παιδιά με στολή που μόλις άφησαν το σχολείο Angela Landa και αποτελούν τροφή για φωτογράφους που αναζητούν πορτρέτα.
Αργά ή γρήγορα, για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο, θα καταλήξουμε να παρασυρθούμε ένα από τα πεζούλια που εισβάλλουν στις στοές οποιασδήποτε από τις τέσσερις πλατείες που μόλις επισκεφτήκαμε στην Παλιά Αβάνα. Η εμπειρία θα γίνει μια απόλαυση που θα μας ανακουφίσει από την όρεξη και τη δίψα καθώς και την περιέργειά μας να μάθουμε περισσότερα για τους κατοίκους της. Συνιστούμε Café El Escorial, La Vitrola ή Café O'Reilly 304.
Όποιο κοκτέιλ θέλετε να πιείτε, θα σας σερβίρουν στο Bar Dos Hermanos
Μια συμβουλή: μην κοιτάτε το Tripadvisor. Αν εσύ, αγαπητέ αναγνώστη, έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο της ιστορίας, είναι επειδή ενδιαφέρεστε να πάτε μόνοι σας στην Κούβα Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να εξηγήσω ότι οι απαιτήσεις που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε σε οποιοδήποτε μπαρ στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη ή το Badajoz δεν έχουν καμία σχέση με το τι ισχύει για πόλεις όπως η Αβάνα, το Τρινιδάδ ή το Σιενφουέγκος.
Η σπανιότητα στις κουβανικές επιχειρήσεις είναι μεγάλη και το ενδιαφέρον για την τέλεια εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών είναι άπειρο . Η υπομονή και η κατανόηση είναι δύο προϋποθέσεις πριν καταλάβετε ένα τραπέζι. Το να τις έχετε υπόψη θα κάνει την εμπειρία σας στο νησί λιγότερο απογοητευτική και πολύ πιο ευχάριστη.
Και ένα τελευταίο απαραίτητο για τους μυθομανείς στην Παλιά Αβάνα. Το Hotel Ambos Mundos υποδέχεται τον ταξιδιώτη με νότες πιάνου. Λένε ότι ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ έγραψε εδώ για ποιον χτυπά η καμπάνα. Αυτό που ισχύει είναι ότι για τον συγγραφέα ήταν η έδρα του για μια καλή σεζόν και κάνουν μια καλή επίδειξη με φωτογραφίες και ακόμη και μια αναπαράσταση του τι θα μπορούσε να ήταν το γραφείο τους.
Λένε ότι ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ έγραψε εδώ το «Για ποιον χτυπά η καμπάνα».