Η πλοήγηση στο Cíes, τα μονοπάτια για κάμπινγκ και πεζοπορία με αυτή τη θέα είναι... το σχέδιο.
«Θέλεις να πάμε σε μια περιπέτεια; Αυτή η ερώτηση με την οποία ο Πήτερ Παν επιπλήττει τα παιδιά στο μυθιστόρημα του J.M. Ο Barrie φαίνεται να περνάει από το μυαλό μας όταν το βλέπουμε για πρώτη φορά Το νησί Cies, Ανατολή αρχιπέλαγος που σχηματίζεται από τρία νησιά (North ή Monteagudo, Del Medio ή do Faro, και South ή San Martiño) και αγκυροβολήθηκε στην άκρη του Ατλαντικού. Έφυγαν οι Ρίας Μπάιχας, ασχέτως Λιμάνι πού πας το καράβι (Vigo, Cangas ή Baiona) ότι συνδέουν την επαρχία της Ποντεβέδρα με αυτό το καταφύγιο Στη φύση.
Προσομοιώνοντας τη Χώρα του Ποτέ, διασχίζουμε το 14 χιλιόμετρα που χωρίζουν την ηπειρωτική χώρα και στις δύο πλευρές των εκβολών του Βίγκο με μια χορδή σκόρδο στον ιστό, για να μας προστατεύει από κακούς οιωνούς που μπορεί να αμφισβητήσουν τα νερά του.
Πρέπει να ζητήσετε άδειες για να εισέλθετε στα νησιά Cíes, καθώς και για το σκάφος σας εάν είναι ιδιωτικό.
Τα ίδια νερά που στη σύγχρονη εποχή τα διέσχιζαν κουρσάροι, που χρησιμοποιούσε το νησί ως επιδρομή, λιμάνι και τόπο ανάπαυσης. Ο λογοτεχνικός Captain Hook ή πειρατές από σάρκα και οστά όπως ο Francis Drake συνωστίζονται στο φανταστικό ενός μέρους που, παρά τον ανθρώπινο σάλο –που τώρα περιορίζεται από την κατάσταση που προκάλεσε ο Covid-19– φαίνεται να έχει σταματήσει το ρολόι νεκρό.
Το κέρας του Vitrasite, Αυτό το στοργικό παρατσούκλι με το οποίο οι εργάτες βάφτιζαν το φορτηγό που μετέφερε τους σωλήνες ασετυλίνης στους φάρους τη δεκαετία του εβδομήντα, αντηχεί ακόμα στην κίνηση των κυμάτων, που σέρνουν περισσότερους από 200.000 επισκέπτες στην ακτή του κάθε καλοκαίρι.
Δεν κουράζεστε ποτέ να συλλογίζεστε τα κρυστάλλινα νερά και το χρώμα της πέτρας αυτού του φυσικού παραδείσου.
Ανακηρύχθηκε φυσικό πάρκο το 1980 μετά την απότομη επιδείνωση που προκάλεσε η τουριστική δραστηριότητα, μοιράζονται με τα μακρινά ξαδέρφια τους στο ίδιο καταφύγιο των νησιών της Γαλικίας του Ατλαντικού (Ons, Sálvora και Cortegada) αυτή την αδάμαστη πρόσοψη, παρά την ανεπανόρθωτη ζημιά που προκάλεσε το πετρελαιοφόρο Prestige στο οικοσύστημά του.
Υπομονετικός και βασιλιάς περιμένει το Alto das Cíes, η ψηλότερη κορυφή ψηλά του αρχιπελάγους που στεφανώνει το βόρειο νησί σοφά ονομασμένο Monteagudo. που συνδέεται με το Νησί Φάρο για τους διάσημους Ημισέληνος της Ρόδου, η τελευταία πινελιά δίνεται στο νότο από τον μικρότερο όλων, Σαν Μαρτίνο. Όταν η παλίρροια ανεβαίνει, το φυσικό κορδόνι μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κόβεται, διογκώνοντας τη λιμνοθάλασσα που σχηματίζεται μεταξύ της άμμου και των βράχων.
Οποιαδήποτε από τις γωνιές αυτών των νησιών μπορεί να γίνει instagram.
Το απότομο πρόσωπο του αρχιπελάγους αποκαλύπτει ένα παρελθόν ως την κορυφή των παράκτιων βουνών που ήταν θαμμένα κάτω από τη θάλασσα, γδαρμένα από γκρεμούς γεμάτους μύδια και βαρέλια. Σε επίπεδο έδαφος, μια κουβέρτα με ψιλή άμμο και παγωμένο νερό προκαλεί τους πιο γενναίους να βγάλουν το στήθος τους.
Αυτή η πτυχή του σκληρού τύπου εντείνεται από τα δάση που είναι αγκυροβολημένα στους ίδιους τους αμμόλοφους, των οποίων τα δέντρα επιτρέπουν στους εαυτούς τους να πιαστούν σε αμπέλια και ένα φυσικό χαλί από φτέρες που συγκρατεί τους σφοδρούς ανέμους του Ατλαντικού. **
Μια παλέτα από ατελείωτα πράσινα που μύριζε ευκάλυπτο μετά τον επαναπληθυσμό του στη δεκαετία του ογδόντα και που διακόπτει το αμείλικτο τοξ, ένα φυτό με χιλιάδες σπόρους που περιμένει έως και 70 χρόνια για να βλαστήσει.
Τα άνθη του χρωματίζουν τα βουνά των νησιών δίπλα στο ξέστα κίτρινο, ένας θάμνος στον οποίο αποδίδονται μαγικές ιδιότητες. Ο θρύλος λέει ότι αν ανάψεις ένα κλωνάρι από τα λουλούδια του στο παράθυρο όταν δύει ο ήλιος κάθε 30 Απριλίου, μπορείς να προσελκύσεις καλή τύχη ή να αποφύγεις ένα κακό μάτι.
Το να ξυπνάμε με αυτές τις απόψεις κάθε μέρα είναι το μόνο που θέλουμε να κάνουμε.
Η έλλειψη βροχής (αν τη συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα εδάφη της Γαλικίας) και τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες που βιώνουν το καλοκαίρι Μας προσκαλούν να βγάλουμε αυτόν τον πεζοπόρο που κουβαλάμε μέσα και να τα εξερευνήσετε προσεκτικά με τα πόδια. Μερικά είναι τα μονοπάτια που ταξίδεψαν οι carabineiros do Reino στη δεκαετία του '20 για τον έλεγχο του θαλάσσιου λαθρεμπορίου και τώρα συγκεντρώνει λάτρεις της ορνιθολογίας για να εντοπίσουν αποικία κίτρινων γλάρων μεγαλύτερο στον κόσμο.
Η διαδρομή Alto del Principe, Με περίπου τρία χιλιόμετρα εύκολης διαδρομής, είναι ένα καλό μέρος για να τους θαυμάσετε και να είστε μέρος των squawks τους. Αυτό το μονοπάτι προς την κορυφή Όρος Σαρπ δώρα από το φυσική άποψη γνωστή ως Καρέκλα της Βασίλισσας με πανοραμική θέα στα νησιά που κόβει την ανάσα.
Τα μονοπάτια που οδηγούν στην κορυφή του Monte Agudo δεν απογοητεύουν.
Η γιορτή των φώτων που βιώνει ο Pedra da Campá το ηλιοβασίλεμα αξίζει μια ανάβαση Μόντε ντο Φάρο, μια μακρύτερη διαδρομή που διασχίζει τα μεγαλύτερα νησιά για να παρατηρήσει πώς οι ακτίνες του ήλιου τρυπούν αυτόν τον βράχο που έχει διαβρωθεί από τον άνεμο και οι σταγόνες της θάλασσας. Σκαντζόχοιροι, σαλαμάνδρες και σκαθάρια λειτουργούν ως αυτοσχέδιοι σύντροφοι στα μονοπάτια προς τα κάτω, που μας οδηγούν στα δικά τους παραλίες όπου μπορείτε να κάνετε κολύμβηση με αναπνευστήρα και να κολυμπήσετε ανάμεσα σε χταπόδια και δάση από καφέ φύκια. Ή απλά να κάνετε ηλιοθεραπεία και να σώσετε κοχύλια, άφθονα και με εντυπωσιακά χρώματα στην άμμο του μπόουλινγκ.
Επιπρόσθετα η μεσαία και πανταχού παρούσα παραλία του Ρόδα, που στεγάζει την προβλήτα και ένα παλιό εργοστάσιο αλατιού που έχει μετατραπεί σε ένα από τα λίγα εστιατόρια που υποστηρίζει την περιοχή, υπάρχουν πολλές ακτές για να ανακαλύψετε. Στο Παραλία Φιγκέιρας, Επιλεγμένο ως το δεύτερο πιο όμορφο στην Ισπανία από τους αναγνώστες του Traveler, έχει όλα τα σημεία υπέρ του: μπορείτε να γδυθείτε στην γκριζωπή άμμο του αν θέλετε και έχει σκιασμένες περιοχές για να σας προστατεύει όταν λάμπει ο ήλιος. Αν προτιμάμε εκείνη τη μοναξιά που δίνει μόνο ένα ερημική παραλία, Αξίζει να περπατήσετε λίγο και να πλησιάσετε όρμοι Κανταρέιρα ή Μαργαρίδας, το τελευταίο προστατευμένο από τα βράχια της θάλασσας.
Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περάσει η ώρα;
Η φαντασία αποκτά ταχύτητα πλεύσης όταν περιπλανόμαστε στο ιστορικό αποτύπωμα των νησιών. Τα λιγοστά σημάδια των λιθοξόων και τα φρέατα του παλιού Μονή Αγίου Στεφάνου 11ου αιώνα Σώζονται ακόμη, μαζί με λίγες μόνο άχνες πάνω στις οποίες χτίστηκε μια αποθήκη πυροβολικού και το σημερινό κέντρο επισκεπτών.
πρόσφατα ανακαινισμένο, το τοπικό νεκροταφείο διατηρείται από το 1927, χτίστηκε για να θάψει σε ένα νεκροταφείο τους γείτονες και τους ναυαγούς που ήταν προηγουμένως θαμμένοι κάτω από τους αμμόλοφους.
Στο δρόμο για τον φάρο Monte del Faro, τον παλαιότερο από τις Cíes.
Τα ερείπια ενός υδραυλικού μύλου και ενός ναού από το 1930 στο San Martiño δείχνουν σημάδια του παρελθόντος του ως κατοικημένου τόπου. Χωρίς να ξεχνάμε τους προβολείς, φυσικά, απαραίτητους σε κάθε ιστορία περιπέτειας. Ένα μικρό σακίδιο, άνετα παπούτσια και ένα σνακ από την Bocatería Begoña θα είναι αρκετά για να κάνετε αυτό το ταξίδι. ανάμεσα σε ανηφορικές καμπύλες προς το Φάρος Cies, ο αρχαιότερος όλων.
Από το 1853 ανάβει τα πλοία που πλησιάζουν, πρώτα με λάμπα πετρελαίου και αργότερα ενσωματώνοντας αέριο ασετυλένιο ως καύσιμο. Χιονισμένο και μικρότερο, το Faro do Peito που ξεναγεί από το 1904 στο νησί Monteagudo, συνοδεύεται από ένα παρατηρητήριο πουλιών και όπου μπορείτε να δείτε την άγρια φύση Ιστιοπλοϊκή Ακτή στη χερσόνησο Morrazo.
Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε μερικά από τα υπέροχα κλασικά της κουζίνας της Γαλικίας.
Μια παλιά κετάρα στη λιμνοθάλασσα προμήθευε στρείδια και αστακούς μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, που τώρα καλύπτονται από μανδύες από καλάμια. Τα νερά του είναι καταφύγιο για καβούρια αράχνης, τσιπούρες και τσιπούρες, ορατά στο φως της ημέρας αν σταματήσεις υπομονετικά να τα παρατηρήσεις. Όμως τα νησιά δεν σιωπούν όταν έρχεται η νύχτα.
Εάν επιλέξετε να μείνετε τη νύχτα (στη δική σας σκηνή ή σε αυτές που προσφέρει το κάμπινγκ του πάρκου) θα δείτε ότι η νυχτερινή ηρεμία περικόπτεται από ένα κέλυφος αστεριών και φεγγαριών, που μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες μόνο χάρη στη χαμηλή φωτορύπανση ενός ουρανού σαν αυτόν. Ήδη στον υπνόσακο, με αυτή την προφύλαξη οθόνης στο βάθος και τα κιάλια σε ασφαλές μέρος, παραδεχόμαστε το αποτέλεσμα: έχουμε μολυνθεί από το σύνδρομο Πίτερ Παν που φαίνεται να ταράζει ολόκληρο το νησί.