Απόψεις του Oke Daniel
Ο ουρανός μπορεί να περιμένει. Σίγουρα αυτό είναι το πρώτο συναίσθημα που σου έρχεται όταν πατάς τον Prince για πρώτη φορά. Νησί των ευγενικών αέρων, των ψηλών σύννεφων που προστατεύουν ένα απόθεμα βιόσφαιρας τόσο ποικιλόμορφο όσο και μυστηριώδες.
Εδώ ο χρόνος περνάει αργά, το φως παραμένει σχεδόν το ίδιο για μεγάλο μέρος της ημέρας και ακούγεται σαν τη ζούγκλα, τα πουλιά στην ελευθερία, τα ρυάκια, οι μακρινές φωνές των ντόπιων που μαζεύουν κακάο, μάνγκο και παπάγια.
Το νησί είναι αυτάρκης και είναι συναρπαστικό να συναντιόμαστε πιάτα πλημμυρισμένα από τα αρώματα μερικών από τα αυτοφυή φυτά , πολλά από τα οποία καλλιεργούνται βιολογικά Αγροτική υπομονή.
Η Laura Sánchez στους καταρράκτες San Nicolás με το φούτερ #YoSoyTraveler
Εκεί συναντιόμαστε Λέω, ο υπεύθυνος του μικρού καταστήματος που πουλάει τα προϊόντα της φάρμας. Ο Ντίκο, ένας μαύρος άνδρας, νεαρός αν και σημαδεμένος από μια ζωή αφιερωμένη στην ύπαιθρο, εξηγεί με ενθουσιασμό πώς παράγονται ορισμένα από τα προϊόντα από το κτήμα, όπως λάδι καρύδας ή ένα σοκολατένιο βάλσαμο για τα χείλη , με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον σε κάθε βήμα της παραγωγής.
Τα μικρά μονοπάτια που διασχίζουν τη ζούγκλα μπορούν να καλυφθούν με όχημα εκτός δρόμου, αφού Ο πρίγκηπας Δεν έχει σχεδόν δρόμους και δεν έχει φανάρια, γεγονός που του επιτρέπει να καυχιέται ότι είναι η μικρότερη πρωτεύουσα στον κόσμο.
Μείναμε στο ξενοδοχείο Σαντυ Πράια , βιώσιμο και πλήρως ενσωματωμένο στο οικοσύστημα. Βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, έχει αφαιρούμενες καμβά και γυάλινες καμπίνες που δεν τους λείπει η λεπτομέρεια, και του οποίου το εστιατόριο προσομοιώνει το στομάχι μιας φάλαινας σε κατασκευή από μπαμπού. Το φαγητό ήταν μια από τις εκπλήξεις αυτού του ταξιδιού, καθώς μπορέσαμε να δοκιμάσουμε τα τυπικά πιάτα εκλεκτά τοπικά προϊόντα.
Την πρώτη μέρα βγήκαμε σε μια βάρκα με τον Αντρέ για να σκεφτούμε το ερημικές παραλίες του νησιού , που περιβάλλεται από λευκή άμμο και τροπικούς φοίνικες, με α κρυστάλλινο νερό που δεν πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς . Στην επιστροφή κάναμε μια στάση στην προβλήτα του ξενοδοχείου ** Bom Bom ** για να συναντήσουμε τον Nuno, έναν Αγκολανό-Πορτογάλο με ισπανική ψυχή που διευθύνει αυτό το κατάλυμα.
Πισίνα ξενοδοχείου Sundy Praia
Μας περίμενε στην προβλήτα με τον Τσάπλιν στον ώμο του, έναν 17χρονο παπαγάλο που έχει στενή σχέση με όλους τους σκηνοθέτες που περνούν από το ξενοδοχείο.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή είδαμε τους ψαράδες να φτάνουν στην παραλία και Ο Nuno δεν δίστασε να πάει να αγοράσει το φρέσκο μεσημεριανό γεύμα της ημέρας: τσιπούρα και ψητή παλαμίδα.
Δοκιμάσαμε και το paun, χαρακτηριστικό φρούτο της περιοχής, και cacharamba, ένα ποτό-βόμβα που φτιάχνεται με ζαχαρένιο μπράντι. Μετά από μια μέρα γεμάτη νέους φίλους, η νύχτα δεν θα ήταν λιγότερη.
Δειπνήσαμε με έναν ζωντανό θρύλο του νησιού: τον Φλωρεντίνο Κλαούντιο Κοράλο , το παλαιότερο αγρότης κακάο του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.
Ένας σοφός, ζωηρός άνθρωπος με χιούμορ που δημιούργησε ένα εκλεκτό μενού με βάση το κακάο, γεμάτο νέες γεύσεις που δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που έχουμε καταγράψει ως «σοκολάτα». Στην πραγματικότητα, ο Κλαούντιο αρρωσταίνει αν ακούσει αυτή τη λέξη. “Το κακάο δεν είναι σοκολάτα” , μας επαναλαμβάνει ξανά και ξανά.
ερωδιός και κακάο
Ο Ofreu ήταν ο οδηγός μας την επόμενη μέρα και από τότε που τον γνωρίσαμε δεν θέλαμε πια να φύγουμε μακριά του. Ένας ευγενής και γεμάτος αυτοπεποίθηση 33χρονος από το Santomé, που μας έδειξε το σπίτι του, μας σύστησε την οικογένειά του, το γήπεδο όπου παίζει ποδόσφαιρο και μας περπάτησε στους δρόμους και στην αγορά, περήφανος για τον κόσμο γύρω του . Δεν είναι για λιγότερο.
Διψασμένοι, τα μεσάνυχτα, θέλαμε να επισκεφτούμε το μπαρ όπου πίνει ο Ofreu εκείνη την τοπική μπύρα χωρίς ετικέτα που ονομάζεται Rosema , και εκεί σταματήσαμε, χαιρετηθήκαμε, βγάλαμε φωτογραφίες και ζήσαμε μια στιγμή σαν άλλες δύο από τη γειτονιά.
Καταστήματα στο Σάντο Τομέ
Μερικούς δρόμους αργότερα πέσαμε Αβελίνο , ένας πολύ αυθόρμητος και χαμογελαστός άνθρωπος που μας είπε ότι ήταν υπάλληλος ασφαλείας αεροδρομίου και ότι δεν δίστασε να μας φέρει στο σπίτι του για να επικυρώσει τις δηλώσεις του και να μας δείξει τη στολή του.
Έτσι περάσαμε το πρωί πριν πάμε να φάμε στο **ξενοδοχείο Roça Sundy**, μια αιωνόβια χασιέντα όπου ο Νούνο μας περίμενε ξανά με ένα μενού που αποτελείται από τη σούπα της ημέρας και ένα κοτόπουλο κάρυ με καρύδα . Σε κοντινή απόσταση ήταν το Oké Daniel, μια φυτεία με εκπληκτική θέα.
Ήταν επίσης εδώ που είδαμε για πρώτη φορά το φυτό από το οποίο προέρχονται οι ανανάδες ή πώς είναι το φρούτο του κακάο. Ο Ofreu μας έδωσε μια γεύση από ένα λευκό υγρό που βγαίνει από αυτό και είχε κρεμώδη και γλυκιά γεύση σαν μήλο κρέμας.
Εσωτερικό του ξενοδοχείου Roca Sundy
Η επιστροφή στο ξενοδοχείο ήταν λίγο πριν τη δύση του ηλίου, έτσι εκμεταλλευτήκαμε το εντυπωσιακό φως που απέμενε για να βγάλουμε φωτογραφίες και να κάνουμε μπάνιο σε έναν ήρεμο ωκεανό , στη σιωπή, στην ειρήνη. Η δεύτερη βραδιά επίσης δεν επρόκειτο να περάσει απαρατήρητη ή λιγότερο συναρπαστική.
Το σχέδιο ήταν να διασχίσουμε ένα ρέμα, αποφύγετε τα εκατομμύρια καβούρια που σκέπασαν την παραλία στο σκοτάδι και πηγαίνετε να παρακολουθήσετε ζωντανά και να ζήσετε τη φωλιά των χελωνών.
Ίσως μια από τις καλύτερες φυσικές εμπειρίες που ζούμε, εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα που σου επιτρέπουν να τους πλησιάσεις ενώ σκάβουν για να γεννήσουν τα αυγά τους και να κάνουν ένα μεγαλειώδες σόου.
ο Μουσείο Χελώνας Είναι στην ίδια παραλία και την περάσαμε στο σκοτάδι, με ένα μικρό φακό που φώτιζε τα σχέδια στους τοίχους και με κάποιους οδηγούς που κρατούσαν πάντα μακριά την ένταση της φωνής του.
Δεν θέλουν να ενοχλήσουν τα διάφορα είδη που μπορεί να γεννηθούν εκεί, απλώς ακολουθούν τα ίχνη τους και σημαδεύουν την περιοχή. Οι χελώνες που γεννιούνται σήμερα θα επιστρέψουν στην ίδια παραλία σε τριάντα χρόνια από τώρα για να γεννήσουν τα αυγά τους.
παραλία με μπανάνα
Η μόνη αναφορά που είχαμε στο Σάο Τομέ ήταν η πρώτη νύχτα που περάσαμε εκεί πριν πετάξουμε στο Πρίνσιπε. Η πρωτεύουσα της χώρας δεν έχει τη μαγεία του γείτονα, αλλά είναι τόσο ποικιλόμορφο όσο και εκπληκτικό.
Το πρώτο πράγμα που επισκεφτήκαμε ήταν η αγορά, η καρδιά που συγκινεί την πόλη και μια κυψέλη ανθρώπων που δεν σταματούν όλη μέρα. Τα παλιά κτίρια θυμίζουν την πρώην πορτογαλική αποικία και τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με στολή.
Δύο ώρες με το αυτοκίνητο προς τα νότια, ** Το Roça São João dos Angolares είναι μια παλιά φάρμα που λειτουργεί ως γαστρονομική σχολή που βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά και ψάρια από την περιοχή.** Εκεί δοκιμάσαμε το μενού γευσιγνωσίας, με το feijoada da terra κύριο πιάτο.
Στην χασιέντα υπάρχει ένα περίεργο μουσείο τέχνης. Περάσαμε το απόγευμα σε αναζήτηση της μεγάλης κορυφής Cão Grande, μιας και η υποχρεωτική φωτογραφία του νησιού είναι εκεί , ακριβώς στο δρόμο που οδηγεί σε αυτό, με φόντο την πέτρα. Αν δεν το κάνεις... είναι γιατί δεν έχεις πάει.
Στο ξενοδοχειο ομαλί περάσαμε την πρώτη και την τελευταία νύχτα του ταξιδιού. Τα μπανγκαλόου του είναι άνετα και ανεπιτήδευτα και διαθέτουν γυμναστήριο και πισίνα , λίγα περισσότερα θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μετά από μια τόσο κουραστική μέρα.
Περιηγηθήκαμε στο Σάο Τομέ κατά μήκος ασφαλτοστρωμένων δρόμων που περνούν μέσα από μικρά χωριά καθώς ανεβαίναμε επισκεφθείτε τον εντυπωσιακό καταρράκτη του San Nicolás.
Εθνική οδός Κάο Γκράντε
Μείναμε λίγο εκεί, προσπαθήσαμε μάλιστα να κάνουμε μπάνιο κοντά της. Μας συνεπήρε το πόσο μαγευτική μπορεί να είναι η φύση.
Η άλλη μεγάλη παραγωγή αυτής της χώρας είναι ο καφές. και γι' αυτό αποφασίσαμε ότι, πριν πάμε στο αεροδρόμιο, θα περάσαμε τις τελευταίες ώρες αυτού του απίστευτου ταξιδιού στο Monte Café, πληθυσμός μόλις επτακοσίων κατοίκων.
Το πρώτο εργοστάσιο καφέ στο νησί στέκεται ακόμα όρθιο χάρη σε αυτό το ταπεινό χωριό που μας άνοιξε τις πόρτες του και όπου καταλήξαμε να παίξουμε επιτραπέζιο ποδόσφαιρο.
Το ταξίδι είναι να γνωρίζεις, να γεύεσαι, να μυρίζεις και να νιώθεις , αλλά αυτός ο μικροσκοπικός χώρος στη μέση του ωκεανού και στον κόλπο της Γουινέας Επίσης, ερωτεύσου. Και είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
Ξενοδοχείο Bom Bom
***** _Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον **νούμερο 126 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Μάρτιος)**. Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (11 έντυπα τεύχη και μια ψηφιακή έκδοση για 24,75 €, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Μαρτίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε. _