Κύπρος: πάρε με στην κορυφή
Λίγα λεπτά μετά την άφιξή μου στην Πάφο βρίσκομαι στον μακρύ έρημο παραλιακό δρόμο με προορισμό τον Όλυμπο. Ήξερα ότι έπρεπε να φτάσω στη Λεμεσό πριν στρίψω στην ενδοχώρα, αλλά το GPS δεν συμφώνησε και με έκανε να στρίψω αριστερά. Η διαδρομή ήταν πιο αργή αλλά πολύ πιο γραφική, γυρίζοντας στα υψίπεδα του Τρόοδος , βραχώδης όγκος καλυμμένος με δάση που εκτείνεται σε όλο το νότιο μισό του νησιού. Έκανα μια στάση στην πορεία για να απολαύσω το υπέροχο μεσογειακό ηλιοβασίλεμα. Καθώς ο ήλιος βυθιζόταν πίσω από τους λόφους, άφησε μια οριζόντια ράβδωση στον ουρανό, σαν μια ροζ κορδέλα δεμένη σε ένα μπλε δώρο. Ήταν σαν οιωνός: αυτό το μέρος θα ήταν ξεχωριστό.
Εδώ το Τρόοδος είναι γνωστό ως «η Ελβετία της Κύπρου». είναι μια συγχωρεμένη υπερβολή . Χιονίζει το χειμώνα και είναι δυνατό να κάνετε σκι στην κορυφή του βουνού τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά ο Όλυμπος είναι η μόνη κορυφή. Δεν είμαστε στις Άλπεις. Ωστόσο, το Downtown Heights είναι ένα εξαιρετικό εύρημα. Όπως συμβαίνει συχνά στα νησιά, το εσωτερικό φαίνεται πιο αληθινό και προσγειωμένο από τη ζωντάνια της ακτής . Και όλοι όσοι συνάντησα, ξενοδόχοι, σερβιτόροι και ιδιοκτήτες εστιατορίων, κολακεύτηκαν που άφησα τη θάλασσα στην άκρη και ένιωσα τη γη της κάτω από τα πόδια μου.
Αρχοντικό σπίτι του ξενοδοχείου Απόκρυφο
Τα βουνά του Τροόδους είναι ένα μέρος για καλοκαίρι Είμαι εντελώς σοβαρός, μια εύκολη απόδραση στη δροσερή καρδιά του νησιού. «Είναι ωραίο να ξεφεύγεις από την υγρασία της ακτής», είπε το πρώτο άτομο που συνάντησα, « και να μην αισθάνεστε ότι χρειάζεστε ένα μπάνιο αμέσως αφού βγείτε από το ντους ". Σαν την υπέροχη ηρεμία του.
Ο Έλληνας ποιητής Γιώργος Σεφέρης, αναφερόμενος στην πόλη των Πλατρών (ένα μέρος που ήθελα να δω), είπε: Δεν μπορώ να κοιμηθώ από τα αηδόνια ". Τίποτα πέρα από την πρόταση, η ηρεμία στη νότια πλαγιά ήταν απόλυτη. Κοιμήθηκα σαν αρκούδα σε χειμερία νάρκη.
Η πρώτη μου στάση εκείνο το βράδυ ήταν στα πεδινά. Σε το χωριό Λόφου , όπου δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα να δεις, πέρα από μια εκκλησία που δεν είναι ποτέ ανοιχτή, μια ησυχία καφενείο (καφέ) και μερικές φιλικές ταβέρνες. Αλλά αυτό ακριβώς ήταν το κλειδί. έμενα μέσα απόκρυφο , ένα μικροσκοπικό, γοητευτικό ξενοδοχείο με θέα στο χωριό στο τέλος μιας μεγάλης κοιλότητας. Όπως τα περισσότερα ξενοδοχεία στο Τρόοδος, το l Τα δωμάτια είναι κατανεμημένα σε μια ομάδα από πέτρινα σπίτια (Αυτή η τάση της επανεφεύρεσης των αγροτικών περιοχών έχει σώσει χωριά που ουσιαστικά εγκαταλείφθηκαν τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, και είναι αυτό που έκανε το Τρόοδος έναν τέτοιο προορισμό.) . Μία από τις σουίτες του Απόκρυφο ήταν το καλοκαιρινό καταφύγιο των ιδιοκτητών, του Κύπριου αρχιτέκτονα Βάκη Χατζηκυριάκου και της Βρετανίδας συζύγου του Νταϊάνα.
Το Σχολείο-αρχιστριακό του ξενοδοχείου Απόκρυφο
«Αυτό είναι το κυπριακό Cotswolds», λέει ο Βάκης, σκεπτόμενος ίσως εκείνες τις πέτρες στο χρώμα της άμμου. Θα μπορούσε επίσης να αναφέρεται στην κομψότητα του εσωτερικού του ξενοδοχείου σας, αρκετά παρόμοια με αυτή ενός αγγλικού αρχοντικού. Υπάρχει ένα παράθυρο σε σχήμα φαναριού που αφήνει το φως μέσα από μια τρύπα στον τοίχο , ένα κρεβάτι που έχει σκαλίσει ο Βάκης από μια παλιά πόρτα και μια τεράστια εσωτερική καμάρα σε σχήμα φτυαριού, σαν τον τρούλο μιας νορμανδικής εκκλησίας , που είναι το σημάδι των κτιρίων σε αυτό το μέρος του νησιού.
Ταυτόχρονα, όλα είναι πολύ άνετα. " Υπάρχουν δύο τρόποι να φροντίσεις τους ανθρώπους », λέει ο Βάκης. «Μπορείς να ντύσεις το προσωπικό με στολή και να το εκπαιδεύσεις να είναι σερβιτόροι. Ή μπορείτε να τους πείτε να συμπεριφέρονται σε όλους τους επισκέπτες σαν οικογένεια . Τους λέω να είναι γενναιόδωροι σε όλα. Μερικοί από τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ δεν μιλούν πολύ καλά αγγλικά, αλλά επιμένω να μην ανησυχείτε. Όπου υπάρχει καλή θέληση, ο κόσμος θα καταλάβει και. Αφήστε τους να κάνουν ό,τι πρέπει για να είναι όλοι χαρούμενοι».
Γέφυρα στον Καλοπαναγιώτη
Όλα αυτά έγιναν ξεκάθαρα την ώρα του δείπνου. Πέρασα λίγα λεπτά κοιτάζοντας το μενού, σκέφτηκα να παραγγείλω λίγη ελληνική σαλάτα , αλλά αποδείχθηκε ότι το μενού ήταν περισσότερο μια ατζέντα, μια λίστα με τα πιάτα που επρόκειτο να μου σερβίρουν. Δοκίμασα υπέροχες συνταγές, όλες προετοιμασμένες με αγάπη και φαντασία. Ανάμεσα στα αγαπημένα μου είναι ένα λουλούδι κολοκυθιού τεμπούρα γεμιστό με χαλούμι , γλυκιά κολοκύθα βουτύρου με πικρό κιχώριο, κατσαρόλα με αρνί και κατσικάκι... Τα πιάτα συνέχισαν να έρχονται μέχρι που δεν έμεινε χώρος στο τραπέζι. Πρόλαβα να δοκιμάσω μόνο μερικές από τις λιχουδιές και μέχρι να φτάσουμε στον μπακλαβά και τα φρέσκα φρούτα, ένιωθα το ίδιο (ξανα)γεμάτη όπως εκείνη η τεμπούρα από λουλούδι κολοκυθιού. Πίνοντας καφέ, **η μουσική στα μπουζούκια διακόπηκε ξαφνικά από μια χορωδιακή ερμηνεία του God Rest Ye Merry Gentlemen**, σαν να ήξεραν ότι, στην κορύφωση του καλοκαιριού, βρισκόταν σε εξέλιξη ένα συμπόσιο χριστουγεννιάτικων διαστάσεων.
«Αυτά τα βουνά φιλοξενούν κρασί και μοναστήρια», είπε ο Βάκης. Ήθελα να γευτώ και τα δύο. Όλο το Τρόοδος είναι διάσπαρτο με ζωγραφισμένες εκκλησίες, πολλές από αυτές Παγκόσμια κληρονομιά . Οι προσόψεις του δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς είναι οι θολωτοί καθεδρικοί ναοί που φαίνονται στην ακτή ή στην Ελλάδα. Με τους τοίχους quincha και τις κεκλιμένες στέγες τους, μοιάζουν περισσότερο με αχυρώνες ή στάβλους παρά με εκκλησίες ή παρεκκλήσια. Το θαύμα γίνεται φανερό μόνο μια φορά μέσα, κάθε μέτρο είναι καλυμμένο με πίνακες: εικόνες αγίων με τα φωτοστέφανά τους και τους αγίους βασιλιάδες, σκηνές από τη ζωή και τον θάνατο των στωικών μαρτύρων: θρησκευτικές ιστορίες που θα μπορούσαν τέλεια να περάσουν ως κόμικς για τους ευσεβείς και αγράμματους.
Κολοκυθάκια γεμιστά με χαλούμι στο ξενοδοχείο Απόκρυφο
Η πιο εντυπωσιακή από τις ζωγραφισμένες εκκλησίες είναι Άγιος Νικόλαος της Στέγης , λίγο έξω από την Κακοπετριά. Στο εσωτερικό, οι τοίχοι είναι επενδεδυμένοι με αγίους, θλιμμένα χλωμά πρόσωπα με τόσο ζωηρά χρώματα που είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτά τα ανώνυμα έργα τέχνης βρίσκονται εδώ για εκατοντάδες χρόνια. Υπάρχουν μερικές εκπληκτικές μεμονωμένες εικόνες , σαν εκείνη την παρθένα Μαρία που θηλάζει σχεδόν μοναδική. Οι βιβλικοί ήρωες κοιτάζουν προς τα κάτω ή στη μέση απόσταση με την ίδια βυζαντινή έκφραση μιας άλλης εποχής, στα μισά του δρόμου μεταξύ πόνου και οίκτου.
Γύρω από τον Γαλατά , στην Παναγία της Θεοτόκου, πολύ μικρότερος, με γοήτευσε μια αναπαράσταση του βαπτίσματος του Ιησού : ένας ποταμός Ιορδάνης κατοικημένος με μικρά ψάρια και πλάσματα που μοιάζουν με χέλι και, κάτω από τα ζωγραφισμένα κύματα, μια σπάνια ανθρώπινη φιγούρα κρατά μια τεφροδόχο, σαν ειδωλολατρικός θεός ή ένα φάντασμα που κλαίει. Μια προσωποποίηση του ίδιου του Ιορδάνη. Η ιστορία του Λαζάρου Στην εκκλησία αυτή και σε άλλες παρουσιάζεται με ιδιαίτερη σημασία. Λένε ότι αφού αναστήθηκε, ήρθε στην Κύπρο για να διαδώσει το ευαγγέλιο, και έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος του νησιού. Μάλλον εδώ πέθανε, για δεύτερη και τελευταία φορά.
Φρουτοσαλάτα στον Απόκρυφο
Οι χαμηλοί πρόποδες σε αυτή τη νότια πλευρά των βουνών σχηματίζουν μια περιοχή που ονομάζεται Κουμανδαρία. Το όνομα προέρχεται από ένα γεγονός: κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών, οι Ναΐτες Ιππότες είχαν μια βάση εδώ, Η Μεγάλη Διοίκηση. διοικητής Είναι επίσης το όνομα ενός επιδόρπιου κρασιού που φτιάχνεται από τα πιο ώριμα σταφύλια ξινιστέρι, μαζεμένα και αποξηραμένα στον ήλιο να γλυκάνει πριν θρυμματιστεί.
Ο Ricardo Corazón de León σέρβιρε αυτό το κρασί στο γάμο του και λέγεται ότι το ανακήρυξε «το κρασί των βασιλιάδων και ο βασιλιάς των κρασιών». Είναι επίσημα η παλαιότερη ονομασία κρασιού στον κόσμο, αλλά ρωτήστε οποιονδήποτε ντόπιο και θα σας πουν ότι χρονολογείται πολύ πέρα από το όνομα των Ναϊτών ή τη βασιλική σφραγίδα έγκρισης. Τρεις χιλιάδες χρόνια, μπορεί και τέσσερα, εδώ παρασκευάζεται . Οι Κύπριοι ισχυρίζονται μάλιστα, με τόνο που δεν επιτρέπει κανενός είδους διαφωνία, ότι αυτό ήταν το κρασί που έπιναν τα μέλη στο τελευταίο δείπνο.
Τα κελάρια των Βλασίδων
Δοκίμασα λίγο από το κρασί της εκατονταετηρίδας. Μια γεύση πολύ γλυκιά για μένα, σαν σέρι ενισχυμένο με μια κουταλιά ζάχαρη. Ναι πράγματι, Ήξερα ότι άλλα κρασιά από το σταφύλι ξινιστέρι ήταν σίγουρα νόστιμα . Σε όλο το Τρόοδος υπάρχουν αμπελώνες και οινοποιεία. Επισκέφτηκε Βλασίδες , μια μπρουταλιστική τσιμεντένια κατασκευή κρυμμένη, σαν το λημέρι κάποιου κακοποιού του Μποντ, στην κοιλότητα ενός λόφου. Στο εσωτερικό, υψηλής τεχνολογίας, αμυδρά φωτισμένοι διάδρομοι και γυάλινοι τοίχοι μέσα από τους οποίους μπορείτε να δείτε τα μεγάλα δρύινα βαρέλια στοιβαγμένα σε πυραμίδες σαν οβίδες. «Υπάρχει μια εξέλιξη στα κυπριακά κρασιά τα τελευταία δέκα χρόνια », διαβεβαιώνει ο ιδιοκτήτης Σοφοκλής Βλασίδης. «Μια καλύτερη γνώση στην καλλιέργεια, την άρδευση κ.λπ. Θα έπρεπε να είσαι πολύ άτυχος για να βρεις ένα κακής ποιότητας ξυνιστέρι σήμερα”.
Τον ρώτησα για το περίεργο έθιμο να σερβίρεις κρύα κόκκινα κρασιά, κάτι που έχω ήδη δει σε πολλά εστιατόρια. «Δεν είναι τόσο πολύ που πρέπει να το πιεις κρύο. Πιθανόν το κρασί να προέρχεται από φρέσκο κελάρι. Όταν είναι πάνω από 30°C στους δρόμους, δεν θέλετε να πιείτε ένα ποτήρι κρασί σε θερμοκρασία δωματίου . Είναι αλήθεια ότι εδώ τα κόκκινα κρασιά δεν έχουν προχωρήσει με τον ίδιο τρόπο όπως τα λευκά, και αυτά που σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί, κατά κάποιο τρόπο, να καλύψει κάποιες αμαρτίες». Και ενώ αυτό δεν νομίζω ότι θα λειτουργούσε στο σπίτι, Πρέπει να πω ότι μου άρεσε το κρύο κόκκινο.
Θα μπορούσα να είχα περάσει μια εβδομάδα επισκεπτόμενος μεθυστικούς αμπελώνες και εκκλησίες στη νότια πλευρά του βουνού. Αλλά Ήθελα να πάω πιο βαθιά . Πήγα πρώτος στο Πιάτα , το χωριό όπου τα αηδόνια προκαλούσαν στον Σεφέρη αϋπνία. Εδώ, κοντά στην κορυφή του Ολύμπου, οι πλαγιές είναι καλυμμένες με δάση μαύρης πεύκης, με τα κλαδιά τους στραμμένα προς το έδαφος από το βάρος του χιονιού του χειμώνα, ώστε τα κύπελλα να θυμίζουν γιγάντιες πράσινες καμπάνες . Σταμάτησα στους πρόποδες των Πλατρών για να πάω εκδρομή στις Caledonian Falls . Ένα βραχώδες μονοπάτι οδηγεί ανηφορικά, κόντρα στο ρεύμα. Σε λίγο θα είσαι έξω από τον ήλιο και στη σκιά των πεύκων, με τους κορμούς τους καλυμμένους με αιθάλη, όπως μια χοντρή δέσμη από σκοτεινά θαυμαστικά.
Στη διαδρομή, συναντάτε φυτά με παράξενη όψη, όπως η φράουλα, με τις ρίζες της εκτεθειμένες σαν τα λιγνά πόδια κάποιας γιγάντιας κόκκινης αράχνης. Χρειάζονται περίπου 40 λεπτά για να φτάσετε στους καταρράκτες , που βυθίζονται 15 μέτρα σε μια παγωμένη πισίνα. Πολλοί περιπατητές έχουν την ευκαιρία να βγάλουν τα παπούτσια τους και να δροσιστούν πριν επιστρέψουν στο εστιατόριο ψύλλιο δενδρό στην αρχή της διαδρομής. Η σκιερή αυλή του σφύζει πάντα από πελάτες που αναζητούν τη διάσημη ψητή πέστροφα σε σάλτσα σκόρδου με βραστές πατάτες.
Δωμάτιο στο Casale Panayiotis
Μετά την Καληδονία οδήγησα προς Πλατεία Τροόδους , μια παράξενη πλακόστρωτη πλατφόρμα γεμάτη καταστήματα με είδη δώρων. Είναι το πιο πυκνοκατοικημένο σημείο του βουνού. Μετά από μια προηγούμενη στάση να με συναρπάσει για μια στιγμή στο γλυκοπωλείο Erotica Komandaria , ξεκινά η κάθοδος προς τον Καλοπαναγιώτη, στη βόρεια πλευρά του Τροόδους. Είναι μια όμορφη πόλη που βρίσκεται στη μια πλευρά ενός απότομου φαραγγιού. Το παλιό μοναστήρι του Άγιος Ιωάννης Λαμπαδιστής , που περιέχει μια άλλη πανέμορφη ζωγραφισμένη εκκλησία, βρίσκεται στην άλλη πλευρά, στο τέλος μιας μεγάλης χαλύβδινης γέφυρας.
Οι δύο κεντρικοί δρόμοι της πόλης είναι παράλληλοι, αλλά το φαράγγι είναι τόσο απότομο που ο ένας δρόμος είναι 30 μέτρα ψηλότερα από τον άλλο, παρόλο που απέχουν μόλις δέκα μέτρα μεταξύ τους. Γιάννης Παπαδούρης , είχε ο εύπορος δήμαρχος Καλοπαναγιώτη ένα τελεφερίκ για να σώσει τον πολίτη τη σκληρή δουλειά της ανάβασης στις πλαγιές και τα πέτρινα σκαλιά . Με τις ολοκαίνουργιες χαλύβδινες ράγες και την μεταλλική καμπίνα του, μοιάζει με φερμουάρ ραμμένο στο ύφασμα του βουνού: φερμουάρ προς τα πάνω, φερμουάρ προς τα κάτω και φερμουάρ προς τα πάνω.
Ο Παπαδούρης είναι και ο ιδιοκτήτης του Ξενοδοχείο Casale Panayiotis . Προσφέρει δωμάτια σε ανακαινισμένα σπίτια, καθώς και σπα σε έναν παλιό στάβλο και ένα εστιατόριο σε αυτό που παλιά ήταν κινηματογράφος. Είναι ουσιαστικά ένα παραθεριστικό χωριό που ζει δίπλα-δίπλα με τον κυπριακό πληθυσμό , ο ίδιος που ζει σε αυτό το όμορφο μέρος για αρκετές γενιές.
Ξενοδοχείο Casale Panayiotis
Στο Ξενοδοχείο Casale Panayiotis , μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στη βιβλιοθήκη του μπαρ ή στο κομψό καφέ του ξενοδοχείου και να συμμετάσχετε στην εκκλησία της εκκλησίας, με τους ντόπιους, οι οποίοι εκθέτουν ιερές εικόνες στα πλακόστρωτα δρομάκια τραγουδώντας και κουβαλώντας κεριά. Πολλά από τα φρούτα και τα λαχανικά που σερβίρονται στο εστιατόριο προέρχονται από το κτήμα του Παπαδούρη.
Οι επισκέπτες του Casale Panayiotis επισκέπτονται επίσης το κτήμα για να ψαρέψουν, να χρησιμοποιήσουν την πισίνα ή απλά να μαζέψουν φρούτα στον οπωρώνα. Πήγα να τον δω με την οικονόμο του ξενοδοχείου, μια γλυκιά γιαγιά που την έλεγαν Αντιγόνη.
«Ήρθα να ζήσω σε αυτά τα βουνά πριν από χρόνια», είπε, «επειδή ο άντρας μου είναι από μια πόλη στην άλλη πλευρά του γκρεμού. Εκείνη την εποχή, πολλοί άνθρωποι πήγαιναν στην ακτή αναζητώντας δουλειά. Υπήρχαν σπίτια όπου οι πόρτες δεν είχαν ανοίξει για 20 χρόνια . Αλλά τώρα τα παιδιά αυτών επιστρέφουν στα παλιά σπίτια της οικογένειας». Εδώ στη δροσιά, ανάμεσα στις ροδακινιές και στα αμπέλια γεμάτα συστάδες, είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς γιατί περίμεναν τόσο πολύ για να το κάνουν.
* Αυτή η αναφορά δημοσιεύεται στο τεύχος Σεπτεμβρίου 87 του περιοδικού Condé Nast Traveler και είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή της έκδοση για να την απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε.
*** Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...**
- Οι 20 καλύτεροι ταξιδιωτικοί λογαριασμοί στο Instagram
- Το νησί(α) των διάσημων
- Τα πιο συναρπαστικά νησιά στον κόσμο για να χαθείς με ευχαρίστηση
- Τα 10 καλύτερα νησιά της Ευρώπης για να περάσετε το καλοκαίρι
- Τα πιο γυμνιστικά νησιά της Ευρώπης όπου νιώθεις σαν τον Αδάμ και την Εύα
- Πώς το νησί του Ροβινσώνα Κρούσο έγινε ένας βιώσιμος παράδεισος
- 17 νησιά που θα έμενες να ζήσεις έστω και για λίγο
- Ζώντας (σε νησί) για να αφηγηθώ το παραμύθι: από την Κεφαλονιά στη Μπόρα Μπόρα
Caledonia Waterfall, κοντά στο Plantres, χρειάζονται περίπου 40 λεπτά με τα πόδια για να φτάσετε εκεί