Το να χάνει κανείς το κεφάλι του πάνω από την Τυνησία δεν είναι κάτι νέο. Συνέβη στους Φοίνικες όταν αποφάσισαν να ιδρύσουν τη «Νέα Πόλη» τους σε αυτή τη στρατηγική χερσόνησο στη Βόρεια Αφρική και αργότερα κατέληξαν να κατακτήσουν τη Μεσόγειο με το όνομα Καρχηδόνα. Και παρόλο που είναι αλήθεια ότι οι Ρωμαίοι δεν είχαν κανένα ενδοιασμό να το καταστρέψουν, αποφάσισαν σύντομα να δημιουργήσουν μια αποικία στα ερείπια , το οποίο κάλυψαν με τα εκατοντάδες ψηφιδωτά που εκτίθενται σήμερα στο Εθνικό Μουσείο Bardo.
Βάνδαλοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Οθωμανοί και Γάλλοι υπέκυψαν επίσης στη γοητεία του, αυτοί που ο κόσμος ελπίζει ότι θα ανθίσουν ξανά μετά την Επανάσταση των Γιασεμιών του 2011. Πώς να το κάνουμε; Με τέχνη και φιλοξενία . Δύο αλάνθαστα εναύσματα που –με τη μορφή γκαλερί, καλλιτεχνικών κατοικιών και ξενοδοχείων– έχουν αφυπνίσει την άνευ όρων επιθυμία μας για μια χώρα τόσο εθιστική, δημιουργική και φιλόξενη που ακόμη και ο ίδιος ο Τρώας ήρωας Αινείας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, ενάντια στις επιταγές της καρδιάς του, γιατί μόλις χάσεις το κεφάλι σου πάνω από την Τύνιδα, δεν υπάρχει Ρώμη να το φτιάξει.
Θόλος στο Εθνικό Μουσείο του Bardo.
Για να βρείτε αναδυόμενα ταλέντα της Τυνησίας, δεν χρειάζεται να πάτε μακριά, μόνο μέχρι το Bhar Lazreg, όπου βρίσκεται ο σταθμός τέχνης B7L9. ένα καλλιτεχνικό κέντρο που προσφέρει ένα πλήρες και δωρεάν ετήσιο πρόγραμμα γεμάτο εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Καλλιτέχνες από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή συρρέουν σε αυτό για να πειραματιστούν, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με απόλυτη ελευθερία και υποστήριξη. Όπως το δημιουργικό στούντιο Jinn που, κάτω από τεράστια γκράφιτι με αραβικά γράμματα, μας προσκαλεί να πλύνουμε τα χέρια μας σε μια εγκατάσταση γεμάτη σαπούνια, ή ο Sbai Gnaoui, ένας γλύπτης και κάτοικος καλλιτέχνης που χτίζει μικροσκοπικές πόλεις με κοσμικά αντικείμενα που συλλέγονται από τα σκουπίδια που «γίνετε νυχτερινές τεχνοδυστοπίες επιστημονικής φαντασίας» μόλις σβήσει το φως.
Εμπνευσμένα από την πλούσια κληρονομιά της Τυνησίας και επισκέψιμα από έξυπνους τεχνίτες, αυτά είναι τα κομμάτια που εκτίθενται και πωλούνται από την προστάτιδα Lamia Bousnina Ben Ayed στην Musk and Amber Gallery, η οποία θα επιμελείται επίσης μια έκθεση για το τοπικό σχέδιο για το Downtown Design του Ντουμπάι, Με τις εκδηλώσεις του λειτουργεί ως πολιτιστικός εξοπλισμός και υποκινητής του εκσυγχρονισμού της χώρας. Μπορεί να μην ξέρετε ποιος είναι ο Seyf Dean Laouiti, τακτικός στη γκαλερί, αλλά θα σας πούμε ότι ως δημιουργικός διευθυντής του Narciso φέρνει επανάσταση στον κόσμο της μόδας με παραβατικά ρούχα με την οποία παρελαύνει στην Εβδομάδα Μόδας της Τύνιδας.
Περιτριγυρισμένοι από έργα σύγχρονων Τυνήσιων καλλιτεχνών θα κοιμηθείτε Maison Dedine , ένα μικρό πολυτελές ξενοδοχείο του κόσμου που κρέμεται από τα βράχια του Sidi Bou Said, μια γοητευτική παραθαλάσσια πόλη που χρησίμευσε ως παραθεριστικός και καλοκαιρινός θέρετρο για την κοινωνία της Τυνησίας του 19ου αιώνα . Σημείωση: ότι όλα τα σπίτια σε αυτή τη γραφική γωνιά έχουν βαφτεί από τότε λευκά και μπλε δεν είναι τυχαίο, αλλά εξαιτίας ενός διατάγματος (ακόμα σε ισχύ) που προωθείται από τον βαρόνο Rodolphe d'Erlanger, ο οποίος – αφού έχτισε ένα παλάτι σε αυτό – Αποφάσισε να διαφυλάξει την ουσία του με αυτόν τον τρόπο.
Ο Chammakhi Ali, στην πόρτα του παλαιοπώλη του.
Ένα έργο τέχνης από μόνο του είναι το Dar El Jeld Hotel & Spa, που βρίσκεται δίπλα στα Souks της Τύνιδας, ένα σκεπασμένο παζάρι όπου κάποτε πωλούνταν σκλάβοι και σήμερα χρυσά κοσμήματα. Όπως σε παραμύθι αραβικές νύχτες, μόλις περάσετε την κίτρινη πόρτα του με γεωμετρικά πριτσίνια θα είναι αδύνατο να ξεφύγετε από το ξόρκι. Φανταστείτε ένα αίθριο με στοές με σιντριβάνια και λεμονιές, τοίχους καλυμμένους με κεραμικά πλακάκια αντάξια ενός παλατιού και σουίτες όπου μπορείτε να κοιμηθείτε με μαρμάρινα μπάνια, φανταστικά γύψινα και κολώνες πάνω στις οποίες στηρίζεται η ιστορία.
Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα βρείτε σε αυτή την πεντάστερη μπουτίκ που βρίσκεται στην καρδιά της Μεδίνας της Τύνιδας. , ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Επειδή πρέπει να προσθέσετε ένα ανακτημένο χαμάμ στο σπα σας. Στα μισά του δρόμου μεταξύ παραδοσιακών και δυτικοποιημένων τεχνικών, δεν θα απαλλαγείτε από τον ιδρώτα στο caldarium ή την αλοιφή tfal (αρωματικός φυσικός πηλός). πολύ λιγότερο της αψιμαχίας με την κέσσα, το γάντι με την οποία θα σχίσουν (κυριολεκτικά και μεταφορικά) κάθε ένα από τα νεκρά σου κύτταρα. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχουν σκέψεις, τα τούρκικα λουτρά εφευρέθηκαν για να καθαρίσουν σώμα και ψυχή.
Και να ανακτήσει την ένταση; Σταματήστε σε ένα από τα εστιατόριά τους : Το παραδοσιακό στο αίθριο με τα κεριά είναι γοητευτικό και αυτό στην ταράτσα, με καπετάνιο τον σεφ Xalid Ghariani, εκπλήσσει.
Ο Seyf Dean Laouiti στην Musk and Amber Gallery.
Η Leila Ben Gacem, με το παρατσούκλι η νονά της Medina, μας λέει ότι το Dar Ben-Gacem, εκτός από ένα boutique ξενοδοχείο, είναι ένα έργο ανάκτησης της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς του ιστορικού κέντρου της πόλης απο την Τυνησία. «Ήταν οι Τυνήσιοι τεχνίτες που διαμόρφωσαν την ψυχή του», εξηγεί ο δημιουργός αυτού του ξενώνα που λειτουργεί ως κοινωνικο-πολιτιστικός καταλύτης και του οποίου ο στόχος είναι να μεγιστοποιήσει τον οικονομικό αντίκτυπο στη γειτονιά. Οποιαδήποτε αυθεντική εμπειρία μπορείτε να φανταστείτε, Η Leila θα μπορέσει να σας το πάρει, από ένα εργαστήριο αραβικής καλλιγραφίας μέχρι ένα μάθημα μαγειρικής στο οποίο θα μάθετε να ετοιμάζετε (και στη συνέχεια να δοκιμάζετε) lablabi, ένα τυπικό εθνικό πιάτο με βάση τη σούπα και τα ρεβίθια, αρωματισμένο με κύμινο, σερβιρισμένο σε κομμάτια ψωμί σκληρό και από πάνω ένα αυγό.
Δεν θα είναι εύκολο να διαλέξετε σε ποιο από τα δύο παλιά σπίτια (dar) που αποτελούν το Dar Ben-Gacem να μείνει. Το ένα στη Rue du Pasha χτίστηκε γύρω στον 17ο αιώνα από την οικογένεια Aoun, δεξιοτέχνες αρωματοποιούς που έζησαν εκεί για 300 χρόνια. Και Dar Ben Gacem –Kahia–, με διακόσμηση σε στυλ boutique, μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ονειρεμένη ταράτσα από εκείνα που σου ξεσκίζουν την καρδιά ... και σας το επιστρέφουν με τη μορφή emoticon στα κοινωνικά δίκτυα.
Σαλόνι με θέα στον Κόλπο της Τύνιδας στο Maison Dedine.
Μια άλλη βεράντα στον τελευταίο όροφο στη Μεδίνα που δεν πρέπει να χάσετε είναι αυτή του παλαιοπώλη Ed-Dar , μια οικογενειακή επιχείρηση για τρεις γενιές που αυτή τη στιγμή διευθύνουν οι αδερφοί Chammakhi. Θα πρέπει να τολμήσετε να τους ζητήσετε άδεια για να ανεβείτε, γιατί είναι ιδιωτικό, αλλά το να φτάσετε είναι σαν να κάνετε ένα αρχαιολογικό ταξίδι στο παρελθόν πηδώντας από στρώμα σε στρώμα, μόνο με κατεύθυνση προς τα πάνω. Χαλιά, υφάσματα, κεραμικά και έπιπλα αναμειγνύονται σε ένα οπτικό συνονθύλευμα με τόσο κενά φρίκης που καθίσταται αδύνατο να διακρίνει κανείς οποιοδήποτε εποικοδομητικό στοιχείο του σπιτιού του 15ου αιώνα που καταλαμβάνει.
Συνορεύει με την Αλγερία και τη Λιβύη στα νότια της Τυνησίας, μια απέραντη έρημη περιοχή της οποίας το πιο γνωστό τμήμα είναι το Great Eastern Erg. Ακριβώς στις πύλες αυτής της ασυνήθιστης θάλασσας των αμμόλοφων της Σαχάρας, προτού η ξεραμένη επιφάνεια της αλυκής λίμνης Chott el Djerid ραγίσει κάτω από τα πόδια μας, υψώνεται σαν αντικατοπτρισμός Anantara Sahara Tozeur Resort & Villas. «Αρκεστείτε» με τον ύπνο σε ένα από τα ισόγεια δωμάτιά του –που ξεδιπλώνονται σε σχήμα φοίνικα γύρω από το συγκρότημα– περιλαμβάνει τον χαιρετισμό του ήλιου από ένα ντιβάνι τοποθετημένο στρατηγικά δίπλα σε ένα μεγάλο παράθυρο ή να απαλλαγείτε από τα συναισθήματα της ημέρας κάτω από ένα ντους με εφέ βροχής, εκτός από την ύπαρξη μιας κοινοτικής πισίνας που περιβάλλεται από φοίνικες και βλάστηση για να απλωθείτε.
Ωστόσο, οι ανεξάρτητες βίλες του είναι ο πολυαναμενόμενος θησαυρός που έχουμε έρθει στη Σαχάρα να αναζητήσουμε. Υπάρχουν μερικά με ιδιωτική πισίνα, ιδανικά για τη φωτογραφία όμως η αληθινή ανεξίτηλη ανάμνηση θα είναι η πληρότητα της στιγμής : απλά εσύ, βυθισμένος στις σκέψεις σου, βουτώντας στα συναισθήματά σου, δεν αντιμετωπίζεις τίποτα. Η αποκαλυπτική επίδραση της ερήμου στην πιο αγνή της μορφή.
Άποψη του μιναρέ του τζαμιού Youssef Dey στη μεδίνα της Τύνιδας από τη στέγη του έμπορου αντίκες Ed-Dar.
Αν και θα μπορούσαμε να μείνουμε ολόκληρες μέρες χωρίς να φύγουμε από αυτό το ιερό Τυνησιακή που συνδυάζει περίπλοκα μαυριτανική και βερβερική αρχιτεκτονική, υπάρχουν τόσες πολλές δελεαστικές εμπειρίες που έχει ετοιμάσει η ομάδα Anantara Tozeur που δεν θα ξέρετε με ποια να ξεκινήσετε. Λοιπόν, ναι, σε ένα μαξιλάρι, σε ένα χειροποίητο χαλί, κάτω από μια παραδοσιακή βερβερική σκηνή στη μέση της ερήμου, ενώ ένας σεφ θα ετοιμάσει ένα ιδιωτικό δείπνο για εσάς.
Dining by Design το λένε? us: μια εντυπωσιακή εμφάνιση γεύσεων και χρωμάτων. Σαν να ήταν η παλέτα ενός καλλιτέχνη, από ένα τραπέζι γεμάτο παραδοσιακές συνταγές, θα πρέπει να βοηθήσετε τον εαυτό σας σε αυτό που θέλετε περισσότερο να ζωγραφίσετε τον κενό καμβά που είναι το πιάτο σας: μια ζεστή σαλάτα Mechouia εδώ, λίγες ελιές, πιπεριές και χούμο εκεί πέρα . Για να γίνει η δημιουργία σας έργο τέχνης, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την ολοκληρώσετε με χαρίσα , μια εθιστική κρέμα από καυτερές πιπεριές καρυκευμένη με μπαχαρικά και ελαιόλαδο.
Ιδιωτική βίλα με πισίνα, ανατολή του ηλίου και βασιλική βίλα στο Anantara Tozeur.
Με ικανοποιημένο στομάχι, Ήρθε η ώρα να βγείτε έξω και να κάψετε την αδρεναλίνη . Η αποστολή στις ορεινές οάσεις Chebika, Tamerza και Mides ξεκινά διασχίζοντας τον Άτλαντα. Πόση ηρεμία –και λογοτεχνία– περιέχει αυτή η φράση! Αλλά ναι, όσο κι αν το κάνεις καθισμένος σε αυτοκίνητο υψηλής ποιότητας και σε έναν δρόμο με στροφές αλλά χωρίς περίπλοκο δρόμο, θα διασχίσετε έναν από τους οροσειρές πιο διάσημος στον κόσμο.
Αυτό που σας περιμένει στην άλλη πλευρά αυτού του τραχύ πορτοκαλί εδάφους είναι ένα άγριο τοπίο στο οποίο καταρράκτες και φοίνικες μοιράζονται τα φώτα της δημοσιότητας με τα ερείπια των τριών πόλεων-φαντάσματα. Μπορείτε να χάσετε χρόνο, σαν ένας ανίδεος τουρίστας, παζαρεύοντας την τιμή ενός τριαντάφυλλου της ερήμου σε έναν πάγκο με σουβενίρ ή καλύτερα ρίξτε μια ματιά στην απεραντοσύνη του φαραγγιού Mides, του οποίου το ιλιγγιώδες μονοπάτι θα αναγνωρίσετε σε μια σκηνή από Ο Άγγλος ασθενής.
Ένα άλλο σετ ταινιών που θα σας οδηγήσουν να επισκεφτείτε –με τον δικό τους τρόπο– από το Anantara Tozeur είναι το Mos Espa, το αστέρι του Tatooine του Ο πόλεμος των άστρων που υπάρχει από τη δεκαετία του '70. Λένε ότι ο Τζορτζ Λούκας αποσυναρμολογεί συστηματικά τα σκηνικά του, αλλά προφανώς θα είχε αποφασίσει να το αφήσει άθικτο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον λαό της Τυνησίας, ο οποίος μπόρεσε να το ξαναφτιάξει σε χρόνο ρεκόρ για την ηχογράφηση αφού είχε καταστράφηκε από μια άβολη αμμοθύελλα.
Αμμόλοφοι του Onk El Djemal στο ηλιοβασίλεμα.
Η τελευταία πινελιά της περιπέτειας του Star Wars είναι τόσο χωρική όσο και ξεχωριστή: αποτελείται από το να πιείτε τσάι και να παρακολουθήσετε τον ήλιο να δύει πάνω από έναν αμμόλοφο στο Onk El Djemal. Όποιος έχει απολαύσει ένα ηλιοβασίλεμα στην έρημο θα σας πει για τον φλογερό ουρανό, των κόκκινων, των πορτοκαλιών και των ώχρων, της λάμψης που προηγείται του σκοταδιού του στερεώματος. Και συνήθως είναι, αλλά μην απογοητεύεστε αν τα σύννεφα δεν σας αφήσουν να δείτε «το δάσος», καθώς το αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση θα είναι ένας κροσέ θόλος συνυφασμένος από απερίγραπτες αποχρώσεις του ροζ, του μωβ και του βιολετί.
Δεν μπορούμε να πούμε αντίο στο ταξίδι μας χωρίς να κάνουμε μια επίσκεψη στο Tozeur, η πιο σημαντική πόλη στη νότια Τυνησία. Ένα κουβάρι από δαιδαλώδη σοκάκια είναι η μεδίνα του, τόσο ελκυστική εξωτερικά –η γεωμετρία της αρχιτεκτονικής του από τούβλα είναι μοναδική– όσο και εκπλήσσει από μέσα. χρησιμεύουν ως παράδειγμα Maison d'hotes Dar Tozeur, ένας ξενώνας χτισμένο ως ριάντ που προσφέρει δύο πισίνες, ένα σπα, εσωτερικά και εξωτερικά σαλόνια, καθώς και βεράντες με θέα στις στέγες της γειτονιάς Ouled Hadef. Τίποτα το ασυνήθιστο μέχρι στιγμής , αλλά τι γίνεται αν το πούμε αυτό έχει μόνο επτά σουίτες;
Σκηνικό από τον «Πόλεμο των Άστρων» και δρόμος που διασχίζει τον Άτλαντα.
Μόνο στο φοινικόδασος Tozeur υπάρχουν περισσότερα από 200 είδη βρώσιμων χουρμάδων, και αυτό μας δίνει μια ιδέα για τη γεύση της χώρας ή δεν είναι ένας από τους κύριους παραγωγούς του καρπού του φοίνικα , μοντέρνα ως υπερτροφή σήμερα αλλά καλλιεργείται για πάνω από 6.000 χρόνια. Αν λοιπόν πρόκειται να χάσεις το κεφάλι σου για ένα, ας είναι πάνω από το ραντεβού deglet nour («δάχτυλο του φωτός»), την ποικιλία star της Τυνησίας, και όχι από αυτό που χαλάει μετά από 24 ώρες, γιατί είναι ήδη γνωστό. ότι φευγαλέες συναντήσεις, όσο έντονες και γευστικές κι αν είναι, καταλήγουν να γνωρίζουν λίγα.
Η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε στο αριθμός 150 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Μάρτιος-Απρίλιος 2022). Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε