Χωράφια αγαύης στην τεκίλα
Αλλά αυτό το χάος ρέει σε μια μυστηριώδη ισορροπία ανάμεσα σε πέτρινους δρόμους και χωράφια αγαύης, ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις και τις απομακρυσμένες κοινότητες όπου μπορείτε να αναπνεύσετε αταβιστική ουσία . Όλα βγάζουν νόημα υπό τη φροντίδα του Sierra Madre Occidental και το Νότο, όλα χωρούν μεταξύ των τέχνη της charrería, της τεκίλα και του mariachi . Ξεκινάμε μια αγροτική περιπέτεια, ένα ταξίδι αγνής παράδοσης Jalisco, που μας ανακαλύπτει ένας εξωαισθητικός Jalisco, μαγικός.
Φθάνω Λιμάνι Βαγιάρτα είναι να κάνω ένα τραγούδι στο λαχταρισμένο το απέραντο καλοκαίρι. Φεύγοντας από το αεροδρόμιο, τόσο κεντρικό, τόσο κοντά στον Ειρηνικό που φαίνεται ότι ο πιλότος θα προσγειωθεί στη μέση του ωκεανού, η υγρασία κάνει την εμφάνισή της, όπως και η πτώση της τάσης: καλωσορίσατε στους τροπικούς . Η κατασκήνωση βάσης μας, το αποκλειστικό και αθόρυβο Hotel Casa Velas. Στόχος μας είναι να εξερευνήσουμε τι περιβάλλει αυτόν τον παραλιακό προορισμό, τι βρίσκεται πέρα από τις αμμουδιές. Αφήνοντας πίσω μας τη θάλασσα, κοιτάμε ψηλά. Και είναι εκεί, τα επιβλητικά βουνά, με ένα έντονο πράσινο, που μας θυμίζουν ότι είναι αυτοί που κυβερνούν (αυτοί, οι ίδιοι που εμπόδισαν το πέρασμα του τυφώνα Odile, τόσο αμείλικτη με την Μπάχα Καλιφόρνια μέρες πριν την άφιξή μας ) . Τι κρύβεις, Σιέρα Μάντρε;
Το τέλμα του Πουέρτο Βαγιάρτα
Ακολουθούμε τους δρόμους τους αργούς, ανώμαλους δρόμους με μη ασφαλτοστρωμένα τμήματα : δεν μπορεί παρά να αγνοήσει κανείς τους δείκτες του ρολογιού και τα 72 χιλιόμετρα που μένουν στον στόχο, Σαν Σεμπαστιάν της Δύσης : αυτοί οι δρόμοι μας κάνουν να ξεχνάμε τις ευρωπαϊκές παραμέτρους. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε από το παράθυρο μας τοποθετεί αναπόφευκτα σε ένα άλλο μέρος, τόσο απομακρυσμένο όσο και εξωτικό: «υπάρχουν τάμαλες και ατόλε», «γκορντίτας ντε νάτα», «μπακάλικα, φρούτα και λαχανικά»... και ένα ατελείωτο καρότσι που περπατούν στα πεζοδρόμια άσκοπα. Ή έτσι φαίνεται.
Ξαφνικά, μια υποχρεωτική στάση: βρισκόμαστε μπροστά σε μια χαράδρα που σώζεται μόνο από το Γέφυρα Προόδου (μέρος ενός οδικού σχεδίου που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια για να ενώσει το Puerto Vallarta, τις κοινότητες της Sierra Madre Occidental και της πρωτεύουσας, Guadalajara, σε έναν ενιαίο δρόμο), ένα ιλιγγιώδες όραμα για τα εντόσθια του βουνού. Από την άλλη πλευρά της γέφυρας, παράδοση. Το San Sebastián del Oeste είναι μια παλιά πόλη εξόρυξης που ήταν αφιερωμένο μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα στην εξόρυξη χρυσού και αργύρου. Σήμερα, με τα ορυχεία του κλειστά αλλά τη γοητεία του ανέπαφη, θεωρείται ένα από τα πέντε Μαγικές πόλεις του Χαλίσκο , που ορίστηκε από το Υπουργείο Τουρισμού (μια ενέργεια για να τεθούν περισσότερες καρφίτσες στον χάρτη των μεξικανικών αξιοθέατων, των αγροτικών, και να προωθηθεί η ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων) .
Γέφυρα της προόδου, θέα στη Σιέρα Μάντρε
Το έντονο πράσινο χλωροφύλλης του Sierra Madre Occidental Μας συντροφεύει σε κάθε μας βήμα στα πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης. Τα πλίθινα σπίτια και οι κεραμοσκεπές δείχνουν το εσωτερικό τους χωρίς ντροπή: εδώ δεν υπάρχουν κλειδιά ή παράθυρα για να κλείσουν ενάντια στην επίσκεψη ξένων. Η ζωή συνεχίζεται ήρεμα , σπασμένο μόνο από το πέρασμα των αλόγων, κάποιο μοτέρ (αυτά τα ράντσερα που εισβάλλουν στο Χαλίσκο) και μακρινές μουσικές νότες «φοράει ένα φόρεμα με φιλιά που το κέντησα μόνος μου...» που εντείνονται όσο πλησιάζουμε στο Πλατεία Μεξικανικής Επανάστασης . Ώρα για michelada μέσα Η κουπαστή, ένα άρθρωση από την πλατεία από τη βεράντα της οποίας παρατηρούμε το επίκεντρο της πόλης και παρατηρούμε τον χαλαρό ρυθμό της. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι σε αυτό το ίδιο ήσυχο μέρος, με περίπου 600 κατοίκους, τόσο απομακρυσμένο και αγκαλιασμένο από τα βουνά, 20.000 άνθρωποι αφιερωμένοι στην εξόρυξη του ** Hacienda Jalisco ** (μετατραπεί σε μουσείο-ξενοδοχείο όπου η ηλεκτρική ενέργεια αλλάζει από φως μιας λάμπας).
Σαν Σεμπαστιάν της Δύσης
Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ SIERRA MADRE
Επί του παρόντος, οι γείτονές τους ζουν από τη γεωργία και της κτηνοτροφίας. Και του καφέ. Μπαίνουμε στο Πέμπτη Μαρία , ζωντανή ιστορία της πόλης, μια οικογενειακή φυτεία καφέ που δραστηριοποιείται από το 1890 και στην οποία λειτουργεί σήμερα η πέμπτη γενιά της, με επικεφαλής τον Ραφαέλ Αλβαράδο. Η μυρωδιά είναι έντονη, είναι υγρή, είναι ψητό. Είμαστε 1.600 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, μια τέλεια τοποθεσία για καλλιέργεια καφέ σε μεγάλο υψόμετρο . Και χωρίς πρόσθετα ή τεχνητό πότισμα. Ό,τι δίνει η γη, οι Αλβαράδο δουλεύουν. Τίποτα περισσότερο . Ο καφές που δοκιμάσαμε είναι 100% φυσικός. Ο καφές Gloria που εισβάλλει στον ουρανίσκο αφήνοντας αυτή την επίγευση γης, υγρασίας, ένα έργο αιώνων και χειροποίητο. Είναι το ύψος που κάνει αυτή τη γεύση μια εξωαισθητική εμπειρία; Κάτι συμβαίνει στο San Sebastián del Oeste...
Αφήνουμε το Quinta με μια φρυγανισμένη γλώσσα και το τέλειο dressing για έναν καφέ σε μεγάλο υψόμετρο τόσο στιβαρό όσο αυτό: pinole, ένα μείγμα από καλαμπόκι, κανέλα και ζάχαρη και το βασικό επιδόρπιο, guayabate, ένα είδος μεξικάνικης καραμέλας από γκουάβα με πολλή ζάχαρη, κατάλληλο μόνο για όσους έχουν γλυκό δόντι. Ήρθε η ώρα να σταματήσετε και να φάτε σε ένα μέρος τόσο χαρακτηριστικό όσο το όνομά του, Η λουπίτα . Και το φεστιβάλ γεύσεων συνεχίζεται με ένα απαραίτητο ορεκτικό στα τραπέζια του Jalisco: τσιπς τορτίγιας (τραγανή τηγανητή τορτίγια) με σάλτσα μολκατζέτ (ένα προ-ισπανικό γουδί από ηφαιστειακή πέτρα που δίνει μια πιο νόστιμη γεύση στην κόκκινη ή πράσινη σάλτσα που παρασκευάζεται εδώ) quesadillas και tortillas με machaca (αποξηραμένο μοσχάρι με ντομάτα, τσίλι, φασόλια και ρύζι) .
Plaza της Μεξικανικής Επανάστασης στο San Sebastian del Oeste
Το να αφήνεις τη La Lupita με αυτόν τον πλούτο γεύσεων ακόμα στο στομάχι σου είναι εθιστικό. Θέλουμε περισσότερα. Για να κατευνάσει τις λιγούρες, τίποτα σαν ένα καλό τοπικό χωνευτικό στο Hacienda Don Lalin (και όχι, δεν είναι όλα τεκίλα στο Jalisco). Η San Sebastián del Oeste είναι παραγωγός raiilla, ένα λικέρ φτιαγμένο από πράσινη αγαύη (όχι μπλε, όπως το κατεξοχήν απόσταγμα), του οποίου το άμυλο μετατρέπεται σε ζάχαρη σε μια διαδικασία σε χαμηλή φωτιά (και στους 600ºC) που διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες. Στη συνέχεια, ακουμπήστε τη ζύμωση μιας εβδομάδας σε βαρέλι με νερό πηγής. Στη συνέχεια, μια διπλή απόσταξη (τα πάντα για να ξεφύγουμε από τα επίπεδα αλκοόλ απόκρυψη). Και ως τελευταίο βήμα: το τοστ και το σφηνάκι . Είναι δυνατό, πολύ δυνατό. Η γεύση της ρίζας είναι επεμβατική, γρήγορη, αδυσώπητη : σύντομα η γεύση γίνεται με όλο το στόμα και το ποτό καταστρέφει τον οισοφάγο. Η τελική γεύση, από την άλλη, είναι ασυναγώνιστη, με γλυκό υπόλειμμα. Σαν ένα χτύπημα στην πλάτη για μια καλή δουλειά (ή ένα καλό ποτό).
Τσιπς τορτίγιας και κρέας με machaca από τη La Lupita
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Από το Πουέρτο Βαγιάρτα στη Γκουανταλαχάρα υπάρχει κάτι περισσότερο από μισή ώρα με το αεροπλάνο, μια εξοικονόμηση μισής ώρας (αντίο στις τρύπες στην άσφαλτο) για να φτάσετε πλήρως στην καρδιά της Πολιτείας του Χαλίσκο και να αφήσετε τη θαλάσσια όψη της Sierra Madre Occidental. Η γη της Γκουανταλαχάρα, τη γη της Γκουανταλαχάρα (όρος από το ναχουάτλ γηγενής γλώσσα και που αναφέρεται σε τρεις μονάδες κακάο που λειτούργησαν ως νόμισμα) είναι το σπίτι της charrería, της εξημερώσεως των αλόγων. Αυτό που ξεκίνησε ως εμπόριο των μεγάλων μεξικανικών αποικιακών χασιέντων του 17ου αιώνα κατέληξε να γίνει άθλημα δύο αιώνες αργότερα και, περισσότερο από ανταγωνισμός, τέχνη.
Σε αυτή την αναζήτηση της ουσίας του Jalisco, δεν θα μπορούσε να λείπει ένα από τα σπουδαία σύμβολά του, το charro που κάνει ένα εντυπωσιακό τέταρτο μίλι. Το El Rancho Los Tres Potrillos, στη Γκουανταλαχάρα, είναι ένα μέρος αφιερωμένο στη διατήρηση των παραδόσεων, ένα σχολείο charro όπου τα μαθήματα που αντλήθηκαν πριν από περισσότερα από 300 χρόνια **συνεχίζουν να εξασκούνται στον καμβά (το δαχτυλίδι)**. Αυτό το ράντσο ανήκει στον διάσημο τραγούδι του King of the ranchera, Vicente Fernández Gómez, ο οποίος ανοίγει τις πόρτες μέρους της γης του δωρεάν για όσους θέλουν να μάθουν για την τέχνη της charrería.
Αυτός που δίνει το στήθος, όμως, είναι το Bachelor Fernando Jimenez , ειδικός σχολιαστής των αγώνων ιππασίας που μιλάει με απερίγραπτη περηφάνια: «η ιππασία δεν είναι απλώς άθλημα, είναι μουσική, είναι τέχνη, είναι παράδοση, είναι ιστορία...». Είναι τα πάντα; Αυτές οι λέξεις αρχίζουν να βγάζουν νόημα όταν, σε έναν από τους καμβάδες του ράντσο, αρκετοί χαρακτήρες επιδεικνύουν τις διαφορετικές εργασίες με τα άλογά τους, τον έλεγχο του ζώου με μια κίνηση μόνο του γοφού, τον τρόπο με τον οποίο ο χαρός δένει το σκοινί γύρω από τα πίσω τέταρτα του μια άγρια φοράδα, πώς νιώθει η μυρωδιά του αναμμένου ξύλου όταν το σχοινί αγκαλιάζει βίαια τον λαιμό της σέλας του τσάρρου με όλη τη δύναμη της φοράδας... «Το ακριβό άρωμα» , το λένε. Μια μυρωδιά αιώνων που ανακατεύεται με αυτή των στάβλων και το δέρμα των σελών. Όλα είναι αισθήσεις που ταράζονται από τον ανελέητο ήχο των πετάλων στην άμμο. Φανταστείτε αυτή τη σκηνή στη μέση ενός χωραφιού στους πρόποδες της Sierra Madre Occidental, ξαφνικά, γίνεται κοντά, δυνατό, απόλυτα εναρμονισμένο με τις αισθήσεις που έχουν βιώσει μέχρι τώρα στο Jalisco.
Τρία Foals Ranch
Ακολουθούμε το δρόμο με το αυτοκίνητο, δυστυχώς χωρίς άλογα, με στόχο μια άλλη Μαγική Πόλη, Ταπάλπα (περίπου 130 χλμ. από τη Γκουανταλαχάρα). Δεν παίρνουμε τον εύκολο δρόμο: η ευθεία είναι για δειλούς. Προτιμούμε να αφεθούμε νοτιοανατολικά, μπαίνοντας στο δήμο Τσαπάλα, γεμάτος μικρές, γραφικές κοινότητες με ιστορίες να διηγηθούν, που μας διεκδικούν με τα χρώματά τους, τους street food πάγκους στους πρόποδες της ασφάλτου... και την ομώνυμη λιμνοθάλασσα της, που μας διεκδικεί με την αντανάκλαση του ήλιου στα νερά του μια μέρα που απειλεί με καταιγίδα.
Δεν είναι απαραίτητο να ζεσταθείτε, η υγρασία φροντίζει, αλλά κάθε δικαιολογία είναι καλή για να δοκιμάσετε μια αυθεντική σούπα τορτίγια (περισσότερο, αν είναι με θέα σε αυτή τη λιμνοθάλασσα, ανάμεσα στο πέταγμα των καρακάκων και των ερωδιών ) . Ένας καλός ζωμός με αβοκάντο, λωρίδες τορτίγια καλαμποκιού, τσίλι pasilla (ένα από τα πιο ήπια για γκρίνγκο που δεν είναι συνηθισμένα στα πικάντικα) και λιωμένο τυρί μαγειρεμένο στις **σόμπες του Hotel Real de Chapala** είναι αρκετό για να σας επαναφέρει στο δρόμο και κυκλώστε τη λιμνοθάλασσα. Μέχρι που πάλι σαν παιδιά κάτι μας πιάνει: είναι ζεστά χρώματα , τοίχοι γεμάτοι τοιχογραφίες μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι, χαμηλά σπίτια, δαιδαλώδη λιθόστρωτα δρομάκια και δεκάδες γκαλερί τέχνης.
Βρισκόμαστε στο Ajijic, μια κοινότητα καλλιτεχνών όπου μπορείτε να περπατήσετε κατά μήκος του πεζόδρομου, από κλαμπ σε κλαμπ, όπου μπορείτε να χαθείτε ανάμεσα στις υφές του Cielito Lindo Loom Factory, ανάμεσα στις τοιχογραφίες του τοπικού καλλιτέχνη Jesús López Vega, τις γκουρμέ σοκολάτες της Γκαλερί Quattro ή τις εικόνες του Γκαλερί Di Paola ... η ιστορία του Μεξικού είναι γραμμένη με τέχνη και χρώμα στους δρόμους του, όπως στην τοιχογραφία του αετού, του φιδιού και του νοπάλ, σύμβολα του οικόσημου του Μεξικού που δεν κρύβονται στους πελεκισμένους τοίχους του Ajijic.
Οι τοιχογραφικοί δρόμοι του Ajijic
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ
Με τόσο χρωματικό ύψος, είναι δύσκολο να πεις αντίο σε αυτό το μέρος, τόσο μικρό, τόσο ειδυλλιακό, τόσο εμπνευσμένο. Αλλά, ευτυχώς, εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας σε μια άξια ρελέ που βρίσκεται δυτικά της Chapala: Tapalpa, ένας δήμος με καταγωγή Otomi που γεννήθηκε τον 17ο αιώνα . Όχι μάταια, το όνομά του σημαίνει «γη των χρωμάτων». Εδώ το έδαφος στο οποίο περπατάμε μετατρέπεται από κοκκινωπούς σε καφέ τόνους, από πορτοκαλί σε κίτρινο... είναι μια υπέροχη χρωματική παλέτα πάνω στην οποία βασίζεται μια κοινότητα τεράστιας τελλουρικής ενέργειας. Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε, πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται η μαγεία του.
Έτσι φτάνουμε στο Κοιλάδα των Αινιγμάτων , μια εσπλανάδα στην οποία στηρίζονται μεγάλοι στρογγυλεμένοι βράχοι (τα λεγόμενα βότσαλα ) . Το να περπατάμε ανάμεσά τους μας κάνει μικροσκοπικούς, ασήμαντους σε σύγκριση με τα έργα της φύσης σαν να ήταν πίνακας του Φρίντριχ. Μέχρι σήμερα, η προέλευσή τους δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα, αν και πιστεύεται ότι αποτελούν μέρος ενός μετεωρίτη που έπεσε πριν από δύο εκατομμύρια χρόνια, όπως μας λέει. Jesús Ruiz Morales, Διευθυντής Πολιτισμού και Τουρισμού της Tapalpa . Και το μυστήριο: τίποτα δεν φυτρώνει στον περιβάλλοντα χώρο των πετρών αφού υπάρχει ανάμνηση αυτού του τόπου. Κάθε προσπάθεια καλλιέργειας περνά απαρατήρητη. Είναι μια άγονη γη, με τεράστια παρουσία χαλαζία και όπου, μέχρι σήμερα, γίνονται τελετές προγονικής ενέργειας σε κάθε ισημερία.
Αλλά η εμπειρία δεν είναι πλήρης μέχρι να περπατήσετε μέσα από αυτό το γυμνό χωράφι έφιππος προς την κοιλάδα της λίμνης, κρυμμένη πίσω από τον Πιεδρώτα, ανάμεσα στα βοοειδή που βόσκουν ειρηνικά και στον τσάρρο που προσέχει από το άλογό του. Πουρίτο Χαλίσκο . Διαποτισμένοι με ενέργεια, φτάνουμε στο κέντρο της πόλης. Μας υποδέχονται διώροφα λευκά σπίτια με κόκκινα σκουριά, στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο σε πλακόστρωτα δρομάκια. Η είσοδος σε αυτή την πόλη τη νύχτα είναι εντυπωσιακή. Τα φώτα των σπιτιών αποκαλύπτουν εσωτερικές αυλές, το περιστασιακό ανοιχτό εστιατόριο... γραφεία τελετών που εκθέτουν τα φέρετρά τους σε βιτρίνες καταστημάτων στο φως του φεγγαριού. Οι άγιοι νεκροί πάντα τόσο παρόν σε αυτή τη χώρα.
Las Piedrotas, τελλουρική δύναμη και μυστήριο στην Tapalpa
Διασχίζουμε την Ταπάλπα για να φτάσουμε στο Ελ Ρεμάνσο . Ποτέ ένα όνομα δεν ήταν τόσο κατάλληλο για ένα μέρος . Αυτό το γοητευτικό ορεινό ξενοδοχείο στο δεκαέξι δωμάτια Είναι ιδιοκτησία του Carlos και της Gaby, αρχιτέκτονα και σεφ, όπου υπάρχει μόνο σιωπή και φύση. Τζάκια, αιώρες, μεγάλα παράθυρα με θέα στη λίμνη και τίμια αρχιτεκτονική που «ενισχύει τα φυσικά στοιχεία και που δεν ενοχλεί τον αληθινό αρχιτέκτονα, που είναι ο Θεός», παρατηρεί ο Κάρλος. Ξύλο, πλίθα, κόκκινο τούβλο, σίδερο, βόλτες με ποδήλατο βουνού, θαλάσσιες δραστηριότητες στη λίμνη, μπάνια στην πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα... κάποιο ανίδεο μικρό βάτραχο στο δωμάτιο, ίσως; και μια γαστρονομία δέκα, στα χέρια της Γκάμπι και της οικογένειάς της συνταγές που πάνε τρεις γενιές πίσω (και συλλέγει το βιβλίο Τρεις γενιές: μαγειρεύοντας με αγάπη ), κάνουν το Remanso το μέρος όπου όλοι θα θέλαμε να εξαφανιστούμε για λίγο.
Αν και το δωμάτιο πιάνει, ο ενεργητικός Tapalpa περιμένει. Για να ξεκινήσετε τη μέρα, πρέπει να αφεθείτε στην τοπική βίτσιο: το chard tamale που παρασκευάζεται στο Casona del Manzano, ένα χορταστικό πιάτο με στρώσεις τσεκούρι με αραβοσιτέλαιο μαγειρεμένο στο φύλλο του. Τώρα μπορούμε να απευθυνθούμε στο κέντρο, όπου γιορτάζουν το Παναγία του Ελέους (ναι, το ίδιο και στην Καταλονία) και το γλέντι είναι αισθητό στους δρόμους της, στον φωτισμό αλλά και στη γεύση. Αν το ταμάλε δεν ήταν αρκετό, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε μερικά από τα πιάτα που σερβίρονται στο δρόμους της γειτονιάς Merced, ο γκορντίτας ντε νάτα ή α καλός taco al πάστορας.
Η βόλτα σε αυτό το μέρος ανάμεσα σε πυροτεχνήματα, πομπές στο ρυθμό των τυμπάνων και των κροταλιών σε πλήρη θρησκευτική ζέση είναι γλυκιά τρέλα. Περπατάμε μέσα από την Ταπάλπα και συναντάμε διαφορετικές μπαταρίες, τις τέσσερις πηγές που τροφοδοτούσαν με νερό τους γείτονες και που αφηγούνται την ιστορία του δήμου και την γηγενή μυθολογία των Οτόμων. Είναι η περίπτωση του Σωρός από τα φίδια , αφιερωμένο σε εκείνους τους τέσσερις «συντρόφους» των οποίων οι οχιές και οι βρομιές τους οδήγησαν να γίνουν τα τέσσερα πέτρινα φίδια της βρύσης, κάτω από το ξόρκι που έκανε ένας μάγος otomi.
Tapalpa ή #Tapalpeando
Αλλά οι μύθοι του δρόμου , η ενέργεια της γης και η θρησκευτική ζέση είναι ανεπαρκείς για να καθορίσουν όλη την Ταπάλπα. Η φύση που το περιβάλλει δεν είναι μόνο τελλουρική δύναμη, είναι πηγή ζωής και θεραπείας. Για να μάθουμε περισσότερα, πρέπει να πάμε στο Atacco, έναν οικισμό Otomi όπου Ijiyoteotl, και συγκεκριμένα, «η πηγή της ζωής» , ένα ζωντανό φαρμακείο που βρίσκεται σε αυτό που ήταν το πρώτο νοσοκομείο για Ινδούς στη Λατινική Αμερική. Σήμερα, είναι ένας τόπος που φροντίζουν δεκατέσσερις γυναίκες που θέτουν τις γνώσεις των προγόνων τους για τα φυτά στην υπηρεσία της κοινότητας, δημιουργώντας σιρόπια, κρέμες, σαμπουάν... όλα γεννημένα από τη γη και όλα στα χέρια αυτών των θεραπευτών που Εκτελούν επίσης «καθαρή» αύρα.
ΤΟ ΤΟΣΤ ΤΗΣ JALISCIENSE
Εν μέσω αυτής της διαδικασίας ολοκληρωμένου καθαρισμού σώματος και ψυχής, αποχαιρετούμε τον Ταπάλπα για να ορίσουμε την πορεία προς τον τελικό μας στόχο: Τεκίλα . Τα λόγια είναι περιττά. Για να φτάσουμε εκεί, παρακάμπτουμε για άλλη μια φορά το απλό μονοπάτι: θέλουμε να βυθιστούμε πλήρως στις αρτηρίες του Jalisco. Για να το κάνουμε αυτό, επιστρέφουμε στην αγκαλιά της Γκουανταλαχάρα και μπαίνουμε στο τρένο των απολαύσεων: το José Cuervo Express . Δεν υπερβάλλουμε όταν μιλάμε για ηδονισμό: Ένα πρωινό με φρούτα, δημητριακά και γιαούρτι μας περιμένει ως την πρώτη μπουκιά του πρωινού. Το τοπίο που βλέπουμε είναι ακόμα αστικό, σπίτια, εμπορικά κέντρα και ψηλά κτίρια διαδέχονται το ένα το άλλο καθώς φεύγουμε από την πόλη. Είναι τη στιγμή που πηγαίνουμε για μεσημεριανό γεύμα όταν αλλάζουν οι απόψεις μας. Περισσότερες από μία από τις μαγικές πόλεις του Jalisco, Η τεκίλα είναι μια «αγαβική» πόλη . Είναι απίστευτο πώς αλλάζει το τοπίο καθώς προχωρά το τρένο, πώς τα καστανά μεταμορφώνονται σε ένα μυτερό γαλαζοπράσινο, σε άπειρες διαδοχές αγαύων ευθυγραμμισμένες σε ατελείωτες κυματιστές εσπλανάδες... Και όλα αυτά ενώ δοκιμάζουμε ένα πνιγμένο κέικ, ένα απαραίτητο πιάτο στο Jalisco φτιαγμένο με πιο πηχτό ψωμί, γεμιστό με καρνίτες και βουτηγμένο σε διάφορες σάλτσες.
Φτάνουμε στον τελικό προορισμό για να χαράξουμε πορεία για τα μεγάλα χωράφια του Μπουένος Άιρες και Άγιοι Πάντων , σπίτια κατ' εξοχήν αυτού του σαρκώδους κάκτου, της μπλε αγαύης. Ο ήλιος είναι έντονος και οι τζιμαδόρες, οι τρυγητές, επιδεικνύουν τη γυαλιστερή τους επιδερμίδα κοκκινισμένη από τον κόπο, ενώ χειρίζονται το κόα και το μαχαίρι, τα εργαλεία για το κόψιμο και το κλάδεμα της αγαύης, λουσμένα στο έντονο φως του ήλιου. Αυτοί οι δύο jimadores που μας εξηγούν τη δουλειά τους, Ο Toño και ο José Luis, ο καθένας αποκαλύπτει από 400 έως 500 ανανάδες αγαύης την ημέρα που μεταφέρονται στο εργοστάσιο José Cuervo La Rojeña για επεξεργασία και απόσταξη. Αλλά η αγαύη δεν χρησιμοποιείται μόνο για τον ανανά για τεκίλα. **Ο χυμός της πένκας (το φύλλο) ** μαγειρεύεται σε χαμηλή φωτιά και αναμειγνύεται με βαζελίνη και ροδόνερο για να δημιουργήσει μια κρέμα που ανακουφίζει από εγκαύματα, δαγκώματα... ένας τέλειος φυσικός θεραπευτικός παράγοντας. Από το ίδιο φυτό παράγεται και μέλι (κατάλληλο για διαβητικούς γιατί δεν περιέχει ζάχαρη) χαρτί αγαύης... και μπύρα, όπως η Vida Latina , η νέα εφεύρεση της αγαύης έφτασε πρόσφατα στα τραπέζια του Μεξικού.
Επιστρέφουμε στην τεκίλα στην τεκίλα, στο εργοστάσιο José Cuervo La Rojeña με 256 χρόνια εμπειρίας (λένε, το πιο παλιό αποστακτήριο της Αμερικής, μετά από έντεκα γενιές Ravens). Αυτό είναι μέρος αυτού που είναι ήδη γνωστό ως ίδρυμα Mundo Cuervo και κέντρο επισκεπτών για να ξετυλίξουμε τον κόσμο της τεκίλα και τον δήμο. Αυτόν τον μήνα, Φεβρουάριο 2015, θα αυξήσει την επιρροή του με το άνοιγμα ενός ξενοδοχείου στην πόλη.
Από το Jalisco πρέπει κανείς να πάει να τραγουδήσει και να δοκιμάσει. Μια γουλιά λευκή τεκίλα, άλλο ένα reposado και, για να τελειώσω, ένα añejo. Ποιος κερδίζει τη μάχη; Ποιο είναι πιο εκλεπτυσμένο; Η απάντηση δεν είναι μοναδική: βρίσκεται στην εμπειρία. Όπως όλα στο Χαλίσκο.
_ Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει..._* - Οδηγός για να κατανοήσετε και να αγαπήσετε τη μεξικάνικη πάλη
- Πράγματα που θα καταλάβεις μόνο αν είσαι από την Πόλη του Μεξικού
- Pulque: εγχειρίδιο οδηγιών - Puebla, η εκδίκηση του Μεξικού χωρίς ήλιο ή παραλία
- Οδηγός Πόλης του Μεξικού
- Το Mezcal είναι η νέα τεκίλα
- Chilanga night: περνώντας μια άπειρη μέρα στο Μεξικό D.F.
- Μεξικό: κάκτοι, μύθοι και ρυθμοί
- Γιατί το mezcal είναι το ποτό του καλοκαιριού
- Όλα τα άρθρα της María F. Carballo
Οι ειδικοί του Ijiyoteotl