Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει εντελώς από το θέμα της μελαγχολικής ομορφιάς και του ένδοξου παρελθόντος του Λιμάνι , θα ήταν άχρηστο να προσπαθήσω, αλλά υπάρχει μια άλλη ομορφιά ίσως λιγότερο επιβεβλημένη, πιο επίκαιρη, που σε καλεί να την ανακαλύψεις με νέα μάτια.
Για αρκετές μέρες γυρίζω την πόλη με την κάμερα στο χέρι, με οδηγό τα λόγια του Eduardo Souto de Moura: «Για να φτιάξεις όμορφα πράγματα πρέπει να χάσεις τον φόβο να τα κάνεις άσχημα». Αυτός ο αρχιτέκτονας από το Πόρτο κέρδισε το βραβείο Pritzker το 2011 και ο φίλος και γείτονάς του alvaro siza Το είχα ήδη λάβει στο παρελθόν, το 1992. Αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, αυτό το όραμα που συνδυάζει το λειτουργικό και το αισθητικό στα καλύτερά του.
Πρόσοψη του ξενοδοχείου Duas Portas και εκείνα τα ποδήλατα που είναι πάντα διαθέσιμα για τους επισκέπτες
Με αυτή την προϋπόθεση δίνω στον εαυτό μου τη χαρά να ξαναβρεί αυτή τη σπουδαία πόλη που κυλά, όπως το ποτάμι της, προς έναν ευρύτερο ορίζοντα. Κάθε πρωί η αφετηρία μου είναι το ξενοδοχείο Duas Portas.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξετε αυτό το ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών του και της τοποθεσίας του. Η Λουίζα, αρχιτέκτονας, και ο κουνιάδος της Μιγκέλ, φωτογράφος, είναι η ψυχή αυτής της όασης απλότητας και άνεσης. Κάθε γωνιά έχει θεωρηθεί ως αναπόσπαστο μέρος ενός χώρου που φιλτράρει το φως, τον θόρυβο και τους περισπασμούς που χαρακτηρίζουν κάθε πόλη. Είναι μια εντελώς εγχώρια έννοια, αν και στην ουσία μοιάζει αρκετά με αυτό που θα ήταν ένα riad στο Μαρακές ή ένα riokan στο Κιότο. Επίσης, Η Λουίζα είναι η μεγαλύτερη κόρη του Σούτο ντε Μούρα και ήταν μαθήτρια του Σίζα, ως εκ τούτου η αισθητική του κληρονομιά είναι τόσο παρούσα με κάθε λεπτομέρεια.
Όσο για την τοποθεσία, χωρίς αμφιβολία, είναι προνομιακή, μέσα η γειτονιά Foz do Douro, εκεί που ο ποταμός συναντά τον Ατλαντικό. απλά σταυρό Rua das Sobreiras Βρίσκομαι στη μέση του πεζόδρομου που τρέχει κατά μήκος της όχθης του ποταμού: στο κέντρο του Πόρτο αν περπατήσετε αριστερά ή προς τη θάλασσα αν πάτε δεξιά, με κατεύθυνση προς Matosinhos. Τα ποδήλατα είναι πάντα διαθέσιμα για τους επισκέπτες να οδηγήσουν αυτά τα τρία μίλια.
Από το δωμάτιό μου βλέπω ένα πλοίο που παλεύει να ανέβει στο ποτάμι με το πανί του φουσκωμένο, σαν τα μάγουλα του τρομπετίστα. Αποφασίζω να πάρω την ίδια κατεύθυνση μέχρι το ιστορικό κέντρο. Μπορεί και να πάρω γραμμή 1 του χαριτωμένου τραμ, αλλά προτιμώ να περπατάω.
Εστιατόριο Casa d'Oro
Τη γειτονιά του Foz do Douro ακολουθεί αυτή του Lordelo de Ouro, και στην ακτή, σαν να επιπλέει, είναι το σπίτι του χρυσού, ένα κομψό τσιμεντόλιθο με μεγάλα παράθυρα και διακόσμηση που μιμείται μια περασμένη εποχή που θα ταίριαζε τέλεια ο ορθολογισμός της δεκαετίας του εξήντα. Περνάω από τους δύο πρώτους ορόφους, αφιερωμένους στο εστιατόριο, για να φτάσω στη βεράντα, όπου ένας μεγάλος ξυλόφουρνος παρέχει πίτσες στον ατμό στα τραπέζια με θέα στο Douro. Από αυτή την άποψη, Γέφυρα Arrabida στέκεται επιβλητικό στις καμάρες του από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Λίγο πριν φτάσω στις πιο τουριστικές περιοχές, περνάω η γειτονιά της Miragaia, με τα παλιά της μπαλκόνια που βλέπουν προς τη Vila Nova de Gaia, η πόλη που απλώνεται κατά μήκος της απέναντι όχθης του ποταμού. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να απολαύσετε μια από τις καλύτερες απόψεις από την πισίνα του ξενοδοχείου Torel Avantgarde.
Από το άνοιγμα του, τον Σεπτέμβριο του 2017, έγινε το boutique ξενοδοχείο αναφοράς στο Πόρτο. Καθένα από τα 47 δωμάτιά του είναι αφιερωμένο σε ένας καλλιτέχνης της avant-garde από τη Φρίντα Κάλο έως τον Σαλβαδόρ Νταλί, και το υπόλοιπο ξενοδοχείο αποτίει φόρο τιμής στο το καλύτερο πορτογαλικό σχέδιο και δεξιοτεχνία.
Πίσω από μια υπνωτική πύλη από μασίφ ξύλο, έργο του γλύπτη Paul Neves, με δέχεται Ingrid Koek. Αυτός ο ενεργητικός Αυστριακός είναι ο ιδιοκτήτης, μαζί με στον Ζοάο και τη Μπάρμπαρα, του μπουτίκ torel, μια μικρή αλυσίδα ξενοδοχείων και ξενώνων στο Πόρτο και τη Λισαβόνα.
Μια από τις καλύτερες απόψεις μπορείτε να απολαύσετε από την πισίνα του ξενοδοχείου Torel Avantgarde
Η Ίνγκριντ με ξεναγεί στο ξενοδοχείο δείχνοντάς μου χώρους και έργα που ανατέθηκαν σε δημιουργικά, όπως ο καλλιτέχνης γκράφιτι Federico Draw και ο εικαστικός Jorge Curval. Κράτα το καλύτερο για το τέλος εστιατόριο digbys, η πρώτη επέκταση εκτός Λισαβόνας των καταξιωμένων Σπίτι τροφίμων.
Η γεύση του αχλάδια βουτηγμένα σε κρασί πόρτο καταλαμβάνει τις νοητικές μου νότες μέχρι να φτάσω στη φασαρία του Γειτονιά Ribeira. Ανάμεσα στα σοκάκια του και τις ζωηρές βεράντες του συναντώ Χοσέ Μιγκέλ και Αντρέ, οι ιδρυτές του Ειρήνη. Είναι μια 100% πορτογαλική εταιρεία ανδρικών ενδυμάτων εμπνευσμένη από τη θάλασσα Έχει ένα κατάστημα στο Πόρτο και ένα άλλο στη Λισαβόνα, αν και πωλούν επίσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Από την έναρξή του, οι καμπάνιες του είχαν ως πρότυπο φετίχ ένας ηλικιωμένος ναύτης με μια θαμνώδη λευκή γενειάδα που υφαίνει δίχτυα για τους τουρίστες στην Αφουράδα, ένα μικρό ψαροχώρι που βρίσκεται στην απέναντι ακτή.
Οποιαδήποτε δικαιολογία, επίσης, είναι καλό να διασταυρωθεί η γέφυρα Dom Luis I, ειδικά όταν ο ήλιος είναι χαμηλά και οι ζεστοί τόνοι αντανακλούν την τεράστια μεταλλική δομή.
Σε Vila Nova de Gaia βρίσκουμε αμμουδιές και ψαροχώρια αλλά, πάνω απ' όλα, εδώ είναι τα διάσημα Κελάρια κρασιού στο λιμάνι. Η μεγάλη έλξη που αντιπροσωπεύουν ώθησε την πρόσφατη δημιουργία του WOW (World of Wine), μια σύγχρονη συνοικία αφιερωμένη στον κόσμο του κρασιού και του πολιτισμού.
Καθώς πέφτει το βράδυ, υπάρχουν πολλά μέρη όπου αξίζει να περάσετε, και ένα από αυτά είναι το Bar Guindalense Football Club, στη γειτονιά του Sé. Για να φτάσουμε εκεί πρέπει να κατεβούμε μια γραφική σκάλα, η Escada dos Guindais, που ξεκινά στο ύψος του καθεδρικού ναού. Η ατμόσφαιρα και η θέα από τη βεράντα του αξίζουν τη βόλτα.
Οινοποιεία στη Villa Nova de Gaia
Την επόμενη μέρα παίρνω την αντίθετη κατεύθυνση του παραλιακού δρόμου μπροστά από το ξενοδοχείο, προς Ματοσίνιο. Η πόλη που συγκεντρώθηκε κατά μήκος του ποταμού γίνεται όλο και πιο ανοιχτός χώρος, με μεγάλες παραλίες, σέρφερ και απέραντο ορίζοντα.
Σιγά σιγά απομακρύνομαι από τις λεωφόρους που είναι στην πρώτη γραμμή προς τους παράλληλους δρόμους του εσωτερικού. Ψάχνω το εστιατόριο Salta O Muro, που προφανώς είναι που Οι ντόπιοι προτιμούν να τρώνε φρέσκες ψητές σαρδέλες. Με την πρώτη ματιά δεν βρίσκω τίποτα που να το διαφοροποιεί από τα άλλα μικρά εστιατόρια που συνωστίζονται στον ίδιο δρόμο, με το ίδιο άρωμα ψητής σαρδέλας. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση δεν με απογοητεύει. Απολύτως.
Υπάρχει επίσης ένα άλλο απαραίτητο Πόρτο όπου το ποτάμι και ο ωκεανός δεν είναι τόσο παρόντες. Μουσείο του Ιδρύματος Serralves Είναι μέσα σε ένα μεγάλο κομμάτι γης που στεγάζει ένα ιστορικό σπίτι αρ ντεκό, κήπους από τη δεκαετία του 1930 και ένα δάσος με διάδρομο που περνάει ζιγκ-ζαγκ μέσα από τις κορυφές των δέντρων. Το μουσείο δεν έχει δική του μεγάλη συλλογή, αλλά προορίζεται να λαμβάνουν προσωρινές εκθέσεις που διαδέχονται το ένα το άλλο ζωντανεύοντας τον χώρο.
Αλβάρο Σίζα συνέλαβε αυτή τη δομή ως έναν εύκαμπτο οργανισμό που προσαρμόζεται στο περιβάλλον που το περιβάλλει, στο μεταβαλλόμενο φως και στις διαδοχικές παρεμβάσεις των καλλιτεχνών. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αριστούργημα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ένα μέρος που δεν θα κουραζόμουν ποτέ να επισκέπτομαι.
Σπίτι της Μουσικής
περπατώ το λεωφόρος Boavista μέχρι να φτάσετε σε έναν τεράστιο μονολιθικό κύβο που στεγάζει το αμφιθέατρο της πόλης. Το Σπίτι της Μουσικής Σχεδιάστηκε από τον Ολλανδό αρχιτέκτονα Ρεμ Κούλχαας με σαφή σκοπό ανταλλάσσοντας την έννοια του δημόσιου χώρου με εκείνη του χώρου για ολόκληρο το κοινό, που αφορά τον περαστικό.
περιφέρομαι αυτό το αισθησιακό τσιμεντένιο κέλυφος Είναι τόσο ενδιαφέρον όσο και η πρόσβαση στο εσωτερικό του. Διαφορετικές πτυχές φαίνονται από κάθε γωνία και το έδαφος όπου κάθεται είναι ένα χαλί πλακάκια τραβερτίνης με βαθιές κυματισμούς μέσα από τους οποίους γλιστρούν μερικοί σκέιτερ.
Το Bolhão είναι η πιο απομακρυσμένη γειτονιά στα ανατολικά και μια από τις πιο δημοφιλείς: αγορές, παλαιοπωλεία, ζωντανή μουσική, γκαλερί τέχνης...
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη σε αυτόν τον τομέα είναι Ο Συνεταιρισμός Pedreiros, που ιδρύθηκε το 1914 από εργάτες πέτρας. Σε αυτό το παλιό βιομηχανικό συγκρότημα επισκέπτομαι η γκαλερί τέχνης Nuno Centeno.
Tasquinha dos Guindais, στο Barrio Sé
Ο ιδρυτής του μου ανοίγει την πόρτα, Nuno, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς στο κύκλωμα των ευρωπαίων γκαλερίστων. Το κτίριο έχει μια παρακμιακή ατμόσφαιρα, αλλά τα έργα παρουσιάζονται άψογα. ο συνδυασμός είναι πολύ ενδεικτικός. Περνάμε από πολλά δωμάτια μέχρι να συναντήσουμε δύο νέους καλλιτέχνες που βιάζονται τις τελευταίες ώρες της ημέρας για να ολοκληρώσουν τις εγκαταστάσεις της πρόσφατης δημιουργίας τους, Η αρχιτεκτονική ως υπερκείμενο.
Ο Nuno συνειδητοποιεί ότι μου αρέσουν οι απόψεις από τη γκαλερί του και με συμβουλεύει να μην φύγω χωρίς να ανέβω στον τελευταίο όροφο του διπλανού κτιρίου, το ξενοδοχείο Miradouro, του οποίου η υποδοχή φαίνεται να είναι βγαλμένη από ταινία του Τζέιμς Μποντ, αυθεντικό ρετρό στυλ και χωρίς πόζα. Όταν ανοίγουν οι πόρτες του ασανσέρ, φαντασιώνομαι να δω τον Σον Κόνερι να βγαίνει... αλλά πρέπει να αρκεστώ σε έναν Ρώσο τουρίστα. Εστιάζω ξανά στις οδηγίες του Nuno: Ανεβαίνω στον 14ο όροφο (στο εστιατόριο Portucale), βγάζω την τελευταία φωτογραφία της έκθεσης και συλλογίζομαι το Πόρτο το σούρουπο, από το ψηλότερο σημείο του.
Το ίδιο παλιό Πόρτο, αυτό της μελαγχολικής ομορφιάς και του ένδοξου παρελθόντος, αλλά και που κοιτάζει στο μέλλον χάρη στην πρωτοπορία και τους ανήσυχους κατοίκους του.
***Αυτή η αναφορά δημοσιεύτηκε στον *αριθμό 145 του περιοδικού Condé Nast Traveler (Άνοιξη 2021) . Εγγραφείτε στην έντυπη έκδοση (18,00 €, ετήσια συνδρομή, καλώντας στο 902 53 55 57 ή από την ιστοσελίδα μας). Το τεύχος Απριλίου του Condé Nast Traveler είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή του έκδοση για να το απολαύσετε στη συσκευή που προτιμάτε