Αντίο στο Majestic Cafe;
ο Majestic Cafe Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παλιό σχολείο καφέ. Είναι ένα από τα εμβλήματα της πόλης του Πόρτο και πιθανώς ένα από τα τελευταία παραδείγματα αυτών ιστορικά καφενεία που σε κάποιο σημείο κατοικημένες ευρωπαϊκές πόλεις και από τις οποίες σήμερα, δυστυχώς, δεν έχουν απομείνει σχεδόν καθόλου αντιπροσωπευτικά δείγματα.
Μιλάω για αυτόν στον ενεστώτα γιατί, αν και σε πολλές περιπτώσεις ότι « επ' αόριστον ” έχει αποδειχθεί πιο μόνιμο από όσο θα θέλαμε, διστάζω να το σκεφτώ το Majestic θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη θύμα αυτής της κρίσης.
Και ακόμη Γράφω με το φόβο ότι ίσως είναι . Ένα ακόμη, ένα από τα πολλά σε μια λίστα που αργά αλλά αδυσώπητα επιμηκύνεται σε μια στάλα που δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει.
Αντιστέκομαι, όπως αντιστεκόμαστε οι περισσότεροι από εμάς που έχουμε περάσει από αυτήν την πόλη, γιατί η Πόρτο δεν θα ήταν πια η ίδια χωρίς το Majestic . Και επειδή εκείνη η Ευρώπη που μετά τον πρώτο Μεγάλο Πόλεμο Βγήκα να γιορτάσω τη ζωή σε καφετέριες και παραστάσεις -όπως θα κάνουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ- θα είχε εξαφανιστεί λίγο ακόμα.
Το Πόρτο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς το Majestic Café
Αν και, εν μέρει, είχε ήδη εξαφανιστεί και αυτό το κλείσιμο δεν θα ήταν παρά ένα σύμπτωμα του τέλους μιας εποχής . αυτός ο καφές, άνοιξε το 1921 και ότι σε αυτά τα σχεδόν εκατό χρόνια δεν έκλεισε ποτέ τις πόρτες του, χαμηλώστε τα τυφλά . Και δεν είναι τυχαίο που το κάνει τώρα.
Τα ιστορικά καφενεία που κάποτε φιλοξενούσαν λογοτεχνικές συγκεντρώσεις, συναυλίες, ρεσιτάλ ποίησης ή συζητήσεις έχουν εξαφανιστεί ή, αν έχουν καταφέρει να επιβιώσουν, Έχουν γίνει απλώς ένα ακόμη αναμνηστικό , ένα μέρος με προσφορά που σχεδιάστηκε για τουρίστες και αυτό Λογικό μόνο εφόσον υπάρχουν τουρίστες.
Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί, αλλά συνέβη: Ο τουρισμός ξαφνικά σταμάτησε νεκρός . Και ο κατακλυσμός έχει συνέπειες που μάλλον δεν τις είχαμε καν σκεφτεί. Πόλεις, γειτονιές ή επιχειρήσεις που είχαν στραφεί στον μαζικό τουρισμό , αφήνοντας ενίοτε στην άκρη το τοπικό κοινό, είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες.
Το ιστορικό καφενείο του Πόρτο, μια πόλη με τόσο προσωπικό χαρακτήρα που δεν κουράζεται κανείς να επιστρέφει , δεν κατάφερε να απελευθερωθεί. Η πόλη, με λίγο περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους στη μητροπολιτική της περιοχή, δέχεται περισσότερους τουρίστες ανά κάτοικο από το Λονδίνο ή τη Βαρκελώνη και είναι μεταξύ των 15 στον κόσμο με μεγαλύτερη πυκνότητα επισκεπτών.
Η «ριμπέιρα» του Πόρτο κοιτάζει προς τη Vila Nova de Gaia
Οι αριθμοί χορεύουν ανάλογα με την πηγή, αλλά γίνεται λόγος για σχεδόν 10 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις ετησίως, 12 εκατομμύρια επιβάτες που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο και τουριστική ανάπτυξη άνω του 10% ετησίως , μεγαλύτερο από εκείνον οποιουδήποτε άλλου προορισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο.
όλα αυτά σε μια πόλη με λίγο περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους στην περιοχή, αλλά λιγότερους από 300.000 στο δήμο.
Η άφιξη των επισκεπτών, που ήταν η λύση σε τόσα προβλήματα, έχει γίνει από κάποια άποψη, σε ένα ακόμη πρόβλημα, αν και η συμβολή του στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών , η αύξηση του μέσου εισοδήματος των κατοίκων και η εμφάνιση εμπορικών περιοχών και τουριστικών υποδομών αποτελούσαν, χωρίς αμφιβολία, πλεονέκτημα.
Το Πόρτο είχε ξαφνικά το καλύτερο συνδεδεμένο αεροδρόμιο στα βορειοδυτικά της χερσονήσου. και μετρ . Οι μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων άνοιξαν χώρους σε όλη την πόλη, εμφανίστηκαν μικρά γοητευτικά καταλύματα και η γαστρονομική σκηνή της, όχι πολύ καιρό πίσω από εκείνη της Λισαβόνας, ανέβηκε σαν αφρός πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των εγκαταστάσεων που αναγνωρίστηκαν με ένα ή δύο αστέρια (κατηγορία στην οποία κατάφερε να γραβάτα με το κεφάλαιο).
Μια Πόρτο που θα φύγει και δεν θα επιστρέψει ποτέ
Όμως στο επόμενο βήμα ήρθε το εξευγενισμός των γειτονιών στο κέντρο της πόλης , όπως συμβαίνει σε τόσες πολλές περιπτώσεις. την εξαφάνιση του τοπικού εμπορίου ώστε σιγά σιγά τις καλύτερες γωνιές κατέλαβαν διεθνή franchise fast food . Και πολλά από εκείνα τα καφέ και τα εστιατόρια που ήταν η ουσία του α καλλιεργημένη πόλη ανοιχτή στον κόσμο άρχισαν να γυρίζουν την πλάτη στον ντόπιο πελάτη ή να εξαφανίζονται για να γίνουν σουηδικά φτηνά καταστήματα ρούχων.
Ήξερα το Majestic Café στα τέλη της δεκαετίας του '80 ή στις αρχές της δεκαετίας του '90 , σε ένα ταξίδι με τον παππού και τη γιαγιά μου. Ο δρόμος της Santa Catarina Ήταν συναρπαστικό με όλο αυτό το εμπόριο που φαινόταν βγαλμένο από μια άλλη εποχή, με εκείνα τα ζαχαροπλαστεία. Και εκεί, στη μέση, ήταν εκείνο το μέρος που φαινόταν μεταφερμένο από τη Βιέννη . Ήμουν λίγο πεσμένος, αλλά το σέρβις ήταν διαχρονικό και εκείνα τα λεπτεπίλεπτα φλιτζάνια ένιωθα ότι επρόκειτο να σπάσουν ανά πάσα στιγμή στο χέρι μου. Δεν είχα δει κάτι παρόμοιο.
Γύρισα πολλές φορές . Κάπου γύρω στο 1995 Το βρήκα ανακαινισμένο, γυαλιστερό . Και ακόμα γεμάτο ντόπιο πελατολόγιο. Το σέρβις παρέμεινε το ίδιο, οι τιμές είχαν ανέβει λίγο, αν και εξακολουθούσαν να είναι απόλυτα προσιτές, ενώ υπήρχε και έκθεση ζωγραφικής.
«Αυτό το μέρος που φαινόταν μεταφερμένο από τη Βιέννη...»
Η πόλη άλλαζε. το ιστορικό βιβλιοπωλείο Lello και Irmao , από το οποίο είχε περάσει τόσες φορές, άρχισε να γεμίζει τουρίστες με κάμερες. Μερικά χρόνια αργότερα υπήρχε μια γραμμή έξω από την πόρτα. Μερικά χρόνια αργότερα άρχισαν να χρεώνουν είσοδο και στην τελευταία μου επίσκεψη η ουρά, παρά την είσοδο, απλώθηκε στο πεζοδρόμιο. Κάποια στιγμή η λήψη της φωτογραφίας εκεί άρχισε να είναι πιο σημαντική από την αγορά βιβλίων . Δεν έχω επιστρέψει για περίπου 8 χρόνια.
Κάτι ανάλογο έγινε και με το Majestic . Η τελευταία φορά που το δοκίμασα ήταν εκεί ένας φύλακας στην πόρτα που ελέγχει τη χωρητικότητα και η ατμόσφαιρα μέσα θα μπορούσε να ήταν, εκτός από το στόκο και τους καθρέφτες, αυτή ενός Starbucks λίγο έξω από την Eurodisney. Ο καφές κόστισε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 4,5€ . Σε μια πόλη -Το πλαίσιο είναι σημαντικό- στο οποίο ακόμη και σήμερα είναι δυνατό να πιεις καφέ με λιγότερο από 60 σεντς χωρίς να μετακινηθεί πολύ περισσότερο από 200 μέτρα από την Santa Catarina.
«Είναι δική τους δουλειά και μπορούν να βάλουν την τιμή που θέλουν, αν δεν σου αρέσει, μην πας». Το έχω ακούσει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Και φοβάμαι ότι αυτό ακριβώς συνέβη. Τόσο απλά, τόσο δύσκολα.
μεγαλοπρεπές καφενείο
Το καφενείο που μια μέρα φιλοξένησε συγκεντρώσεις με τους συγγραφέας Teixeira de Pascoaes, ο φιλόσοφος Leonardo Coimbra ή καλλιτέχνες όπως ο Ângelo de Sousa Καταλήφθηκε από εκείνη τη μάζα τουριστών που φαινόταν να μην έχει τέλος και σταδιακά εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του Πόρτο με τον ίδιο τρόπο που συνέβη σε όλους μας στις πόλεις μας με τόσα πολλά ιστορικά καφέ που μετατράπηκαν σε παγωμένη παέγια, απρόσωπη εξυπηρέτηση και τιμές στην αναρρίχηση, των οποίων τα ονόματα δεν θέλουμε να θυμόμαστε.
Δεν είχε μεγάλη σημασία. Υπήρχαν τουρίστες, πάντα θα ήταν περισσότεροι . Ώσπου, σε μια απροσδόκητη ανατροπή της πλοκής (άρωσέ το, J.J. Abrams) Ξαφνικά, δεν υπήρχε άλλο. Και οι μήνες περνούσαν. και δεν επέστρεψαν.
Σοκολάτα με κρέμα στο Café Majestic
Ίσως το δικό μου να μην είναι τίποτα άλλο από το όραμα ενός τουρίστα, ενός τουρίστα που, για οποιονδήποτε λόγο, πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός, αλλά τελικά τουρίστας. Δεν έχω ζήσει ποτέ στο Πόρτο και, αν και έχω πάει πολύ εκεί, αφού η πόλη απέχει μόλις δύο ώρες από το σπίτι μου, ήταν πάντα ως επισκέπτης . Γι' αυτό έγραψα στον φίλο μου Τιάγκο Φέιο , ένας σεφ εκπαιδευμένος ως αρχιτέκτονας που, γνωστός για τη δουλειά του στη Λισαβόνα σε εστιατόρια τόσο συναρπαστικά όσο το Leopold, Επέστρεψε στη γενέτειρά του πριν από λίγους μήνες για να αναλάβει την κουζίνα στο Tia Tia Wine Bar.
Ο Tiago, για να μπορέσουμε να εγκατασταθούμε, είναι ένας σεφ ικανός να φτιάξει ένα εστιατόριο 25 τετραγωνικών μέτρων που δεν είχε κουζίνα, ικανό να παρουσιάσει σε ένα συνέδριο πώς το σχήμα ενός πιάτου μπορεί να αλλάξει τη δημιουργική διαδικασία της συνταγής που θα σερβιριστεί πάνω του. Το ξέρω από καλό μελάνι, έπρεπε να το μεταφράσω ταυτόχρονα. Ένα άτομο που γνωρίζει καλά τον τομέα της φιλοξενίας της πόλης και τις τάσεις που έχει πυροδοτήσει ο τουρισμός.
«Άρχισα να πηγαίνω σε καφετέριες περισσότερο όταν ήμουν στο κολέγιο», λέει. " Πήγαινα περισσότερο σε μεταπολεμικά καφενεία, με νηφάλια και μοντέρνα εσωτερικά , Τι η Θέουτα ή η Αβίζ . Το Majestic, για μένα, ήταν το αντίθετο όλων αυτών, ένα κλασικό καφενείο, μια θεατρική παράσταση που ξεδιπλώθηκε γύρω μας από τη στιγμή που πέρασες την πόρτα . Ήταν ένα μνημείο που επισκέφτηκα σε ειδικές περιστάσεις».
«Η πόλη είχε ήδη χάσει το Majestic λόγω τουρισμού πριν από μερικά χρόνια», συνεχίζει ο σεφ. " Ο καφές είχε χάσει την κοινωνική, ιστορική και ακόμη και ανθρωπολογική του σημασία. Έγινε ένα σημείο τουριστικής έλξης, μια Disneylandization αυτού του ιστορικού χώρου”.
Σχετικά με το κλείσιμο, ο Φέιο καταλήγει: «λ Η αποκατάσταση στην Πορτογαλία υποφέρει πολύ λόγω των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης , αν και επιδεικνύει τεράστια αντοχή. Παρ 'όλα αυτά, το Majestic ήταν αιχμάλωτος της δικής του ιστορίας , του να είναι μνημείο, γι' αυτό δεν μπορούσε να αλλάξει ή να προσαρμοστεί. Έπρεπε να πεθάνει στα πόδια του. Αλλά νομίζω ότι θα επιστρέψει. Ακόμα κι αν εμείς οι ντόπιοι δεν το συχνάζουμε λόγω της υπερβολής του τουρισμού, το Majestic λείπει στην πόλη”.
"Έπρεπε να πεθάνει στα πόδια του. Αλλά νομίζω ότι θα επιστρέψει"