Ανάρτηση επιφυλακής σε μια παραλία στη Σάντα Μπάρμπαρα, Καλιφόρνια.
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣ
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Υπάρχουν ταξίδια που δεν έχουν τέλος. Ή ίσως προσκαλούν ατελείωτα τελειώματα. Η Καλιφόρνια ανταποκρίνεται στις φιλόδοξες προσδοκίες της μια γενιά ντυμένη με σύγχρονους μύθους όπου η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η μουσική ή η τέχνη μπαίνουν στο παιχνίδι. Και το κάνουμε σε ένα μονοπάτι που δεν φαίνεται να έχει ούτε τέλος: στην εθνική οδό Pacific Coast, ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.
Και σε αυτό ομηρική κάθαρση, σε τροχούς, τετράχειρα και θηλυκή, ανθίζει πάνω απ' όλα η ισχυρή επιθυμία να γκρεμίσουμε, ή ίσως να ενισχύσουμε, τις δικές μας ουτοπίες. Με τα σωστά ονόματα: Τζακ Κέρουακ, Τζον Στάινμπεκ, Ντόρις Ντέι, Χένρι Μίλερ, Κουέντιν Ταραντίνο, Σαμ Σέπαρντ, Άλεν Γκίνσμπεργκ, Μάριον Ντέιβις, Ντέιβιντ Λιντς, Νικόλ Κίντμαν, Έμα Στόουν… εκατοντάδες. Χιλιάδες. Και επίσης, γιατί ρουζ, το Η εφηβική κραιπάλη της Θέλμα και της Λουίζ. Αναγνωρίστε την αδρεναλίνη, το θεμιτό μυρμήγκιασμα στο στομάχι, όταν, μετά τον ανεφοδιασμό σε ένα βενζινάδικο που διαλύεται στους 48 βαθμούς στην Κοιλάδα του Θανάτου, εμφανίζεται το «ουρλιαχτό»: «Ξεκίνα, Λουίζ!».
Η Σάντα Κρουζ, στην Καλιφόρνια, ήταν προπύργιο της αντικουλτούρας των δεκαετιών του '50 και του '60 του περασμένου αιώνα.
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
Λίγο περισσότερο από μια ώρα από το Λος Άντζελες, και συντετριμμένοι από τους άτριχους και γνώριμους φοίνικες του, προσγειωθήκαμε στο αυθάδης ομορφιά της Σάντα Μπάρμπαρα, παιδική χαρά και κατοικία για καμένους παραγωγούς του L.A. που αποφάσισαν να βάλουν φρένο, να αλλάξουν αυτοκίνητο για το ποδήλατο και να μοιραστούν τη ρουτίνα τους στο δίκτυο των λευκών σπιτιών και των μεσογειακών στεγών της γνωστής ως Αμερικανικής Ριβιέρας.
Η πρώτη οπτική επαφή, στον παραλιακό δρόμο που συνδέει την East Beach με τη West Beach, παρελαύνουν αγένειοι Ηρακλήδες με πατίνια, ζευγάρια που κρατιούνται από τη μέση μακροχρόνια μαυρίσματα και κομψοί Καλιφορνέζοι ντυμένοι με αδύνατα καπέλα (ή αταξινόμητα κατοικίδια) αφιερώνουν απόγευμα με απόγευμα να 'ναι' κάτω από τον ήλιο της Santa Barbara.
Απαθής και από ψηλά, η Ιεραποστολή Santa Bárbara, από το 1920, «η βασίλισσα των αποστολών της Καλιφόρνια», με τη δωρική πρόσοψή της που κορυφώνεται από δύο πύργους, είναι ο μεγαλύτερος εκφραστής του ισπανικού εκκλησιαστικού έργου τον 19ο αιώνα. Πολλοί αιώνες πριν από την εγκατάσταση των κληρικών, οι Ινδιάνοι Chumash συγκεντρώθηκαν και κυνηγούσαν σε όλη την επαρχία Santa Barbara. Επί του παρόντος, που έχει υποβιβαστεί σε μια μικρή κράτηση στο Santa Ynez, είναι εντυπωσιακό ότι το νεκροταφείο της Καθολικής ιεραποστολής φιλοξενεί περίπου 4.000 τάφους Chumash.
Η αποστολή Santa Barbara, Καλιφόρνια, φιλοξενεί 4.000 τάφους των Ινδιάνων Chumash.
μετατράπηκε σε καλοκαιρινή πρωτεύουσα της SoCal (Νότια Καλιφόρνια), η δόξα της αμερικανικής Ριβιέρας απολαμβάνετε με μια βόλτα στο ηλιοβασίλεμα Stearns Wharf, η παλαιότερη προβλήτα στη δυτική ακτή, του οποίου οι ξύλινοι κορμοί τρίζουν κάτω από τα πόδια όσων μπαινοβγαίνουν στα καταστήματα με σουβενίρ, τα μπαρ και τα εστιατόρια που είναι αφιερωμένα στα θαλασσινά και στα φρέσκα ψάρια της Δυτικής Ακτής.
Αυτό συμβαίνει στην εταιρεία Shellfish, όπου κάθε βράδυ συγκεντρώνονται δεκάδες εστιατόρια που λαχταρούν για τους σπεσιαλιτέ καβουριών. Δεν κάνουν κρατήσεις: εγγράφεστε για μια λίστα στην είσοδο, η αναμονή γίνεται αξέχαστη με μια τοπική lager στα χέρια σας – η άνθηση της μπίρας στην Καλιφόρνια αξίζει μια ξεχωριστή μονογραφική αναφορά – και, αν αφήσετε φαγητό στο πιάτο σας, ισχυρίζεστε το σκυλάκι σου.
Λένε ότι οι Καλιφορνέζοι σε κατακτούν και με τις πέντε αισθήσεις. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να το ελέγξετε. Στη γειτονιά της περιοχής Funk Zone, Οι ψηλοί κάτοικοι τρίβουν τους ώμους τους με Γάλλους ή Ιάπωνες παραθεριστές Κάντε αργά το βράδυ ψώνια στο The Shopkeepers ή στο εξειδικευμένο κατάστημα στο Surf n-Wear's Beach House , ελέγξτε τον παλμό σας (και πολλά κρασιά) στο Lucky Penny ή στο The Lark ή ρίξτε μερικά κοκτέιλ στη μουσική στο Figueroa Mountain Brewing Co.
Και τώρα το σημαντικό: αφιερώστε ένα απόγευμα (με τις νυχτερινές του ώρες) στο Urban Wine Trail, μια πρόταση για εξερεύνηση με τα πόδια ή με ποδήλατο δίκτυο 28 τοπικών bogegas , σε μια διαδρομή γεμάτη μπουτίκ, εστιατόρια σχεδιαστών και γκαλερί τέχνης που κάνουν την Αμερικανική Ριβιέρα μαγνήτης για κομψούς καλοφαγάδες που διασκεδάζονται σε πολλές γλώσσες.
Stearns Wharf Pier, στη Santa Barbara, η παλαιότερη στη δυτική ακτή.
Διασταυρωμένη από ανέμους του Ειρηνικού και από την ομίχλη από την κοιλάδα Santa Ynez, η χώρα κρασιού της Santa Barbara χρησίμευσε ως δέλεαρ, το 2004, για το συνεργείο της ταινίας Sideways, που μετατράπηκε σε τουριστικό ορόσημο της οινικής κουλτούρας της Καλιφόρνια. Στο δρόμο για να πάρουμε σταφύλια, μπερδεύουμε τους μύλους με γίγαντες.
Βρισκόμαστε στο Solvang, μια παραμυθένια πόλη που ιδρύθηκε από Δανοί έποικοι φεύγοντας από τον κρύο μεσοδυτικό χειμώνα του 1911. Οι ξανθοί απόγονοί τους ζουν μαζί στο συγκεκριμένο σκανδιναβικός θύλακας με μεσογειακό κλίμα, όπου βρίσκουμε, ανάμεσα σε είκοσι οινοποιεία, ένα μουσείο αφιερωμένο στον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ή αρκετές αναπαραγωγές ανεμόμυλων από τη βόρεια Ευρώπη.
Τα λίγα τετράγωνα στο ιστορικό κέντρο σας προσκαλούν να χαθείτε ανάμεσα στις παστέλ μπουτίκ έκρηξης, να δοκιμάσετε τα αυθεντικά aebleskivers (δανικά ντόνατς με μαρμελάδα) στο Birkholm's Bakery & Café ή αφήστε τους Uve και Etla να μας πουν, μεταξύ των τσιμπημάτων, γιατί το Swedish Candy Factory είναι το μόνο μέρος στην Αμερική που φτιάχνει σουηδική καραμέλα Polkagris.
Τώρα, βρισκόμαστε ανάμεσα σε αμπελώνες και το Solvang είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για μια βόλτα ανάμεσα σε αυτούς αμπέλια φιλημένα από τον ήλιο, την ομίχλη και τους ανέμους του Ειρηνικού. Ένα αναμφισβήτητο δέλεαρ για τους ταξιδιώτες που επιβιβάζονται σε Harley's, τροχόσπιτα νέας εποχής, αμερικανικά κάμπριο, ακόμη και ποδήλατα. Είναι βολικό να μιμηθείτε τις λειτουργίες των ντόπιων: εφοδιαστείτε με προμήθειες για πικνίκ – Η αγορά Rancho είναι συντριπτική–, επιλέγοντας ένα μονοπάτι ανάμεσα στην κοιλάδα Santa Maria και την κοιλάδα Santa Ynez –το δικό μας, το Foxen Road Trail–, κάνοντας στάση στα οινοποιεία που σας εμπνέουν –τα περισσότερα από αυτά έχουν κήπους για υπαίθριο γλέντι– και αφεθείτε στο Pinot Noir και το Chardonnay χωρίς να κοιτάξετε το κινητό σας ή να κοιτάξετε το παρελθόν.
Έλα, εδώ είναι τα στοιχήματά μας: Foxen , στο βιώσιμο οινοποιείο του Dick Doré και του Bill Wathen θα γευτείς τον παράδεισο του Rhône-style syrah, το Rancho Sisquoc, γευσιγνωσίες (10 δολάρια με χαραγμένο ποτήρι) έξι από τα κοσμήματά τους, με όρθιους επευφημίες για το Sauvignon Blanc 2016 και το Pinot Noir 2015, σε οικόπεδο με θέα στη θάλασσα από αμπέλια και το Riverbench Vineyard & Winery, το οποίο διαθέτει βραβευμένα Pinot Noir, Chardonnay και αφρώδη κρασιά με θέα στην κοιλάδα Santa María.
Η πόλη Solvang, στην Καλιφόρνια, ιδρύθηκε από Δανούς αποίκους το 1911.
Γεμίζοντας τις φαντασιώσεις ανάμεσα στα ποτά, επιστρέφουμε στην εθνική οδό Pacific Coast με κατεύθυνση προς ένα άλλο μέρος σχεδιασμένο για απόλαυση. Το 2017 το San Luis Obispo κατέλαβε την πέμπτη θέση στη χώρα στην ακανθώδη κατηγορία των «ευτυχισμένων πόλεων» , και σύμφωνα με τις παραμέτρους του National Geographic.
Η αλήθεια είναι ότι η ευτυχία εδώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με διάφορες πτυχές, όπως π.χ άκαυστη πολιτιστική ατζέντα, ιστορικά και πολύτιμα κτίρια όπως η αρ ντεκό πρόσοψη του Θεάτρου Fremont , ένα τοτέμ του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1940 και μια μουσική αναφορά αυτής της εποχής, μια ευγνώμων πανεπιστημιακή κοινότητα και η κληρονομιά της Καθολικής χαράς και πίστης, όπως μαρτυρεί η αποστολή του San Luis Obispo de Tolosa , του οποίου οι καμπάνες χτυπούν κάθε μέρα από το 1772.
Μπροστά του ένα ρέμα χωρίζει το ιστορικό κέντρο στα δύο. Στην άλλη πλευρά μιας μικροσκοπικής γέφυρας, είναι σχεδόν υποχρεωτικό να δοκιμάσετε, με μια από τις μπύρες ή τα σάκε τους!, τις γενναιόδωρες καθημερινές σπεσιαλιτέ στο Novo. Στον ίδιο δρόμο, το εβδομαδιαία γιορτή της αγοράς αγροτών Ευδοκιμεί σε πάγκους με λαχανικά, αχνιστά μπάρμπεκιου και ζωντανή μουσική. Ναι, όντως το San Luis Obispo σε κάνει να χαμογελάς.
Art deco πρόσοψη του θεάτρου Fremont, στο San Luis Obispo.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
Με αυτή τη μεγαλοπρέπεια, οι πρώτοι άποικοι που εγκαταστάθηκαν στο Μοντερέι βάφτισαν την εξαιρετική φύση του Big Sur, ένα απόκρημνη ακτογραμμή μήκους 145 χιλιομέτρων, στριμωγμένο ανάμεσα στην ομίχλη του Ειρηνικού και το ακαταμάχητο μικροκλίμα της κοιλάδας Santa Lucía.
Για πολλούς, η απλή αναφορά του τόπου μας οδηγεί πίσω σε έναν συγκεκριμένο βαθμό αναψυχής, που υποστηρίζεται από έναν αταξινόμητο κατάλογο λογοτεχνικές, μουσικές και κινηματογραφικές αναφορές μιας ουσιαστικής περιόδου στην ιστορία της Καλιφόρνια: μεταξύ των δεκαετιών της δεκαετίας του '50 και του '70 του 20ού αιώνα.
Το Big Sur υπήρξε καταφύγιο για μεγιστάνες, όπως μαρτυρεί το υπερμεγέθη κάστρο Hearst, ένα ομηρικό παλάτι που παραγγέλθηκε από τον William Randolph Hearst από την πρώτη γυναίκα αρχιτέκτονα της Καλιφόρνια, Julia Morgan. Επιπρόσθετα σπίτι και σωτηρία μεγαλοφυιών της παγκόσμιας λογοτεχνίας όπως ο Χένρι Μίλερ, των φωτισμένων new-ages και των μελών της Beat Generation –Lawrence Ferlinghetti ή Jack Kerouac–, που εξύψωσαν τη γοητεία τους με αυτό το τοπίο με μουσταρδί βράχους, παραλίες με φθορίζον αφρό, διάσπαρτες με πέτρες από νεφρίτη και τοπία διάσπαρτα με θεατρικά κόκκινα ξύλα, όπου οι φώκιες ελέφαντες περιφέρονται ελεύθερες στο San Simeon, οι μεταναστευτικές φάλαινες κολυμπούν έξω από το κρατικό πάρκο Julia Pfeiffer Burns, οι θαλάσσιες ενυδρίδες χαλαρώνουν και Ο απειλούμενος Αμερικανός κόνδορας πετά χωρίς φρένα.
Το μεγαλείο του επιβλητικού Big Sur στην πιο αγνή του μορφή.
Εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η ελικοειδής γραμμή του Highway One, από τον κόλπο Morro έως το κρατικό πάρκο Garrapata, διασχίζει τοπία που αποσιωπούν κάθε κουβέντα και που δίνουν για να κάνουμε αρκετά ταξίδια μετ' επιστροφής στα βάθη των ουτοπιών μας.
Είναι σημαντικό να μην αφήνετε στην άκρη αυτή την κατάσταση του μυαλού όταν περνάτε από το μεγαλείο του βράχου Ragged Point, καταρράκτες McWay, μια πτώση 24 μέτρων στη θάλασσα από την Τζούλια Φάιφερ Μπερνς και, κυρίως, όταν προσγειωθείτε στο τελευταίο λογοτεχνικό καταφύγιο που περιμένει κανείς να βρει γύρω από μια επικίνδυνη καμπύλη.
Η Μνημιακή Βιβλιοθήκη Henry Miller στέκεται ως το απόλυτο beat beat και την πολιτιστική ψυχή του Big Sur. «Εδώ είμαι εντελώς έξω από τον κόσμο». Έτσι μετέφερε ο Henry Miller στην αγαπημένη του Anaïs, σε μια από τις επιστολικές τους ανταλλαγές, την πρόθεση να μείνει στο Big Sur. Και έτσι έκανε από το 1944 έως το 1962.
Ήταν ο φίλος του Emil White που έχτισε αυτόν τον ναό αφιερωμένο στη μνήμη του συγγραφέα του Tropic of Cancer το 1981. Ειρωνεία της ζωής, ο Miller δήλωσε ότι είναι εχθρός των μεταθανάτιων παραχωρήσεων: «Ο τρόπος να τιμάς κάποιον είναι να ζήσεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια». Ίσως σήμερα να χαμογελούσα βλέποντας αυτό το μέρος με μια μαγεμένη αέρινη απόλαυση αναγνώστες από όλα τα γεωγραφικά πλάτη.
Λεπτομέρεια τραβηγμένη στη βιβλιοθήκη του Henry Miller Memorial, στο Big Sur, στην Καλιφόρνια.
ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Το όνομα της Liane Moriarty είναι για πάντα συνδεδεμένο με το Monterey's. Το έργο _ Big Little Lies _ έφερε αυτόν τον Αυστραλό συγγραφέα στο ίδιο το σπίτι του David E. Kelley. Ο δημιουργός της ομώνυμης σειράς υπέκυψε στις θηριωδίες και την ευρηματικότητα των κορυφαίων γυναικών και μετέφερε αυτό καταστροφικός ισχυρισμός κατά της έμφυλης βίας σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, το Monterey, και έβαλε στους ώμους των Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley και Zoë Kravitz την ευθύνη της στροφής η πόλη της κομητείας στα εξώφυλλα των γυναικείων περιοδικών.
Η καλτ σειρά του HBO προσθέτει βραβεία, οπαδούς, καλές κριτικές και μια σειρά από περίεργους ανθρώπους που έρχονται από την πρεμιέρα της για να ανακαλύψουν γιατί το Monterey έχει γίνει έμβλημα της φεμινιστικής δύναμης (τουλάχιστον στη μυθοπλασία).
Λίγα ή τίποτα δεν έχουν απομείνει από το παρελθόν του ως σημαντικό κέντρο για την παραγωγή κονσερβοποιημένης σαρδέλας, όταν η Cannery Row συμπύκνωσε τα κατορθώματα και τις δυστυχίες εκείνης της εργατικής τάξης που απαθανάτισε ο John Steinbeck στο The Outskirts of Cannery: «(Το Cannery Row είναι) ένα ποίημα, μια δυσοσμία, ένας ήχος που ουρλιάζει…».
Λίγα βήματα πιο πέρα, στη λεωφόρο Prescott, βρίσκεται η χάλκινη προτομή του μεγάλου χρονικογράφου της Μεγάλης Ύφεσης. Χωρίς να βγαίνει από το δρόμο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κονσερβοποιία, το Monterey Bay Aquarium μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ένα από τα πιο θαυμαστά ενυδρεία στον κόσμο, με πληθυσμό άνω των 35.000 θαλάσσιων πλασμάτων και υδρόβιων φυτών (ειδική αναφορά στην Πινακοθήκη Jellyfish και στην Ανοιχτή Θάλασσα που βρίθει από σφυροκέφαλους καρχαρίες, χελώνες και ηλιόψαρα).
Πρόσοψη ενός κουρείου στο Monterey, Καλιφόρνια.
Εν τω μεταξύ, και σε μικρή απόσταση με τα πόδια, ένας άλλος τουριστικός προμαχώνας, όπως το Old Fisherman Wharf, έχει χρησιμεύσει ως σημείο έμπνευσης για τους σεναριογράφους του κοσμήματος του HBO. Κάθε σεζόν συγκεντρώνει μια αξιοσημείωτη κοινότητα ιχνηλάτες θεϊκών όντων: φάλαινες, φώκιες, δελφίνια ή θαλάσσια λιοντάρια.
Με θέα στη θάλασσα, τα αρχοντικά χρωματίζουν τα ύψη του Μοντερέι με πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό ντιζάιν. Σε αυτό το σημείο, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί πού είναι το μνημείο που έχουν δημοσιοποιήσει το Big Little Lies στην εναρκτήρια μελωδία (ένα χειροκρότημα στον Michael Kiwanuka τώρα, παρακαλώ): τη γέφυρα Bixby.
Για να φωτογραφίσετε το περιβόητο μνημείο της μονής καμάρας πρέπει να απομακρυνθείτε από την ψαροχώρια περίπου 30 χιλιόμετρα, προς το Big Sur. Και, για τους γενναίους, δέκα χιλιόμετρα μακριά, α στάση στο καταπράσινο ακρωτήρι του πάρκου Point Sur και, επίσης καθ' οδόν, ένα διάλειμμα στο Garrapata State Park για να αγκαλιάσουμε βετεράνους redwoods.
Για να τραβήξετε μια καλή φωτογραφία της περίφημης γέφυρας Bixby θα πρέπει να απομακρυνθείτε μερικά χιλιόμετρα και να αποκτήσετε προοπτική.
Μετά από 15 λεπτά με το αυτοκίνητο βόρεια του Pacific Coast Highway, οι ιστορίες του Instagram καταρρέουν με το πρώτο στιγμιότυπο του Carmel-by-the-Sea. Μεγάλο μέρος της φήμης του οφείλεται σε Ο Κλιντ Ίστγουντ, ο οποίος ήταν δήμαρχος αυτού του αποκλειστικού χωριού τη δεκαετία του 1980. Από καιρό σε καιρό, μπορεί να το δει κανείς στους δρόμους του ή στην περιοχή της όμορφης Αποστολής του San Carlos Borromeo de Carmelo, που ιδρύθηκε από τον Junípero Serra το 1770.
Οι σχεδόν 4.000 κάτοικοί του υποδέχονται με την ίδια φιλοξενία αστέρες του κινηματογράφου, καλλιτέχνες, παραγωγοί και μια ολόκληρη συλλογή παραθεριστών που φυλάσσουν με τον ίδιο ζήλο τους τραπεζικούς λογαριασμούς και την ανωνυμία τους.
Αλλά εδώ αυτοί που κυβερνούν δεν είναι μόνο αυτοί, αλλά και τα κατοικίδιά τους. Η Carmel αισθάνεται αυθεντική αφοσίωση και σεβασμός στους κυνόδοντες κατοίκους. Από το 1880, το εξαιρετικά αποκλειστικό θέρετρο έχει κρατήσει μακριά τα πλήθη στη λεωφόρο Ocean, η οποία τροφοδοτεί τις πιο άσεμνες φαντασιώσεις των κατοίκων της σε ναούς όπως ο Tiffany's ή ο Bottega Veneta.
στους γύρω δρόμους, περισσότερες από 100 γκαλερί τέχνης, Εστιατόρια γαλλικού στιλ, μπουτίκ για σκύλους, μικρά ξενοδοχεία και λίγα χιλιόμετρα γεμάτο αρχοντικά με πέτρινες καμινάδες όπου ξεκουράζονταν κάποτε ο Jack London, ο Brad Pitt, ο Clark Gable, ο Charles Chaplin ή η Doris Day, του οποίου το ξενοδοχείο Cypress Inn είναι ένα κυνικός παράδεισος μεσογειακού στυλ για κατοικίδια που συνηθίζουν περισσότερο να ταξιδεύουν με κάμπριο και ιδιωτικά τζετ.
Σε αυτή την ατελείωτη περιπέτεια, παραχωρούμε στον εαυτό μας μια προτελευταία άδεια: Σάντα Κρουζ. Άγιος Βασίλης, για τη φήμη του ως προπύργιο της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 1950 και του 1960 και το σπίτι των οραματιστών της νέας εποχής στη δεκαετία του '70. Και ο σταυρός του: η προδιάθεση για ηδονισμό και ένας τρόπος ζωής αφιερωμένος στο σέρφινγκ, ή στην εξυπηρέτηση των ιδιοτροπιών του Ειρηνικού.
Σε αυτό το παιχνίδι των αντιθέσεων, ο μύθος του σερφ βρίσκει την ισορροπία του ανάμεσα στο χάος της παραλίας Santa Cruz Beach Boardwalk και την προσκόλληση στη βιώσιμη ζωή των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Το γιν και το γιανγκ του αμερικανικού ονείρου. Η αρχή του τέλους.
Vintage αξιοθέατα στο Santa Cruz Beach Boardwalk, του οποίου το Looff Carousel χρονολογείται από το 1911.