Στη Γη όπως είναι στην Κόλαση
«Πήγα στο δάσος γιατί Ήθελα να ζήσω επίτηδες Αντιμετωπίζοντας μόνο τα ουσιαστικά γεγονότα της ζωής και δω αν θα μπορούσα να μάθω τι έπρεπε να διδάξει η ζωή, μήπως όταν επρόκειτο να πεθάνω ανακαλύψω ότι δεν είχα ζήσει. _(Γουόλντεν) _
ο αμερικανός στοχαστής Henry David Thoreau , ένα παράδειγμα της οικολογίας όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα, διαποτίζει το ταξίδι μας στους τέσσερις εντυπωσιακούς πνεύμονες της Καλιφόρνια με διαύγεια και μυστικισμό.
Ήταν ακριβώς ο Thoreau, πρωταθλητής του «ελεύθερου και του άγριου» , ένα αξιοθαύμαστο παράδειγμα για το μέλλον φιλοσόφων, φυσιοδίφες, δημοσιογράφους ή κινηματογραφιστές που χρησιμοποίησε τα θαύματα της Καλιφορνέζικης φύσης για να απεικονίσει τις σύγχρονες αναφορές που μας εμπνέουν σε αυτήν την Καλιφορνέζικη περιπέτεια.
Yosemite, θαύμα της Καλιφορνέζικης φύσης
Διασχίζουμε χιονισμένα πευκοδάση, σμαραγδένιες λίμνες, απίστευτη γρανιτένια αρχιτεκτονική, ιλιγγιώδεις καταρράκτες... αγιογραφίες φορτωμένες με παράξενους συμβολισμούς που τρέφονται από τις κλιματολογικές τέρψεις και την παρέμβαση των κηρύκων τους.
Ο Yosemite οφείλει πολλά John Muir , άλλος ένας πρωτοπόρος του περιβαλλοντικού ακτιβισμού. Τζον Στάινμπεκ απεικόνισε όσο κανένας άλλος την ωμότητα του Δρόμος 66 δεκαετίες πριν γίνει Μέκκα για Χίπστερ.
Από την πλευρά του, michelangelo antonioni ολοκλήρωσε την αντικουλτούρα με μια καλτ ταινία εμπνευσμένη από την απεραντοσύνη του κοιλάδα του θανάτου . και ο συγγραφέας Hunter S. Thomson χρησιμοποίησε το Έρημος Μοχάβε για να ξεσκεπαστούν οι ρήτρες της νέας δημοσιογραφίας που, από εκείνη τη στιγμή ακριβώς, θα ήταν gonzo ή δεν θα ήταν.
Και ήταν. Ουάου, ναι ήταν.
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ YOSEMITE
Ναί Henry David Thoreau Αν είχε δει τη φωτιά που κατέστρεψε τη «χώρα των απολαύσεων» του πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα, θα είχε αυτό το πρόσωπο που φόρεσαν οι μητέρες: «Σας λέω πάνω από έναν αιώνα...». Είναι ακόμη νωρίς για να εκτιμηθεί η πραγματική διάσταση της καταστροφής – περισσότερα από χίλια τετραγωνικά χιλιόμετρα κάηκαν, πέρα από τις ανθρώπινες και χρηματικές απώλειες.
Κι όμως το δικό του επιβλητική φύση των αρειανών διαστάσεων συνεχίζει να προσκαλεί τον στίχο. Και επίσης ορειβάτες από όλα τα γεωγραφικά πλάτη χάρη σε κορυφές όπως El Capitan (2.307 m) και Half Dome (2.695 m), συν φωτογράφοι σε αναζήτηση επικών εικόνων από Θέα στην κοιλάδα ή από θέα στη σήραγγα , ή τους προεξέχοντες καταρράκτες του –ο Yosemite's έχει πτώση 739 μέτρων–.
Η φωτογραφία που όλοι αναζητούν
Και μια άλλη μεγάλη ακολουθία βιολόγων, περίεργων ανθρώπων και λάτρεις του καθαρού αέρα έρχονται στο Yosemite για να ερωτευτούν αρχαία γιγάντια δέντρα σεκόγια, άγριας χλωρίδας και πανίδας που ζουν μαζί σε αυτή τη μικρή γωνιά της Σιέρα Νεβάδα.
Και όπως συμβαίνει συχνά, πίσω από κάθε έργο φυσικής τέχνης –προστατευόμενο από το 1864– υπάρχει ένας προστάτης. Διαποτισμένοι από το πνεύμα του Henry David Thoreau, John Muir , νονός των εθνικών πάρκων των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισε να ιδρύσει την κατοικία του, το 1868, σε μια απλή καμπίνα στους πρόποδες του Ελ Καπιτάν.
Μετά από χρόνια μελέτης της φυσικής ζωής, ο πρωτοπόρος του περιβαλλοντισμού επέλεξε την υπεράσπιση και την προστασία του «μεγάλου ναού», μέσα από μια ομιλία που κήρυττε την ταπεινή ζωή στο δάσος: «Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται ομορφιά όπως το ψωμί, ένα μέρος για να απολαύσουν και να διαλογιστούν. Είναι η φύση που θεραπεύει και δίνει δύναμη στο σώμα και την ψυχή ".
Πράγματι, αυτό το φυσικό φάρμακο εκδηλώνεται ακριβώς στο Glacier Point , αφού ανέβηκε στο τιμόνι Οδός Tioga . Η άποψη του 2.199 μέτρα , θεραπεύστε κάθε κακό με ένα πανόραμα περιοδικού: το προφίλ της ισχυρής γκρίζας μάζας από γρανίτη ημιθόλος , σιλουέτα πάνω σε μια θάλασσα από πράσινο και γαλάζιο.
Half Dome, El Capitan και Yosemite Falls
Μακριά από το να εγκαταλείψουμε τον λυρισμό που αναδίδουν αυτά τα τοπία, παρεκκλίνουμε από το διαδρομή κατά μήκος της Wawona Rd. στο Mariposa Grove , ένα θαύμα του Yosemite και το σπίτι μιας μακροχρόνιας κοινότητας γιγάντων σεκόγιας.
Φυσικά, βολεύει να σηκωθείτε νωρίς ή να περιμένετε το ηλιοβασίλεμα για να επισκεφτείτε αυτές τις αιωνόβιες κυρίες. Σε λίγα μόνο λεπτά περπάτημα, Grizzly Giant , ο εξαιρετικός μητριάρχης του Mariposa Grove – 1800 ετών, 9 μέτρα διάμετρο και 27 μέτρα ύψος – η αγκαλιά μας φωνάζει στον ουρανό. Λίγο πιο πέρα, μπορείς να χαϊδέψεις και τους τοίχους του Καλιφόρνια Tunnel Tree, «καρδιοσπασμένο» από το 1895.
ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
«Εξαιρετικός κίνδυνος ζέστης. Δεν συνιστούμε να περπατήσετε μετά τις 10.00” , προειδοποιεί μια πινακίδα καλωσορίσματος στη μεγαλύτερη κοιλάδα των Ηνωμένων Πολιτειών (αν δεν υπολογίσουμε αυτές στην Αλάσκα).
Η Κοιλάδα του Θανάτου μοιάζει με κάτι από ένα ζοφερό, φλογερό, δυστοπικό σύμπαν. –το 1913 μια θερμοκρασία του 57º C , ένα ρεκόρ στον πλανήτη Γη–, όπου κάτι τόσο άσεμνο, όπως το να αφήνεις το αυτοκίνητο για λίγα λεπτά, γίνεται ένα μεγάλο κατόρθωμα ικανό να ανατινάξει τον θερμοστάτη του Iceman (από τη θερμότητα).
Και τα ορυκτά έκαναν μαγικά
Προστατεύεται από κλιματισμό και παγωμένα μπουκάλια νερού, παίρνουμε το Hwy 190, κατεύθυνση Furnace Creek , η τελευταία επαφή με τον πολιτισμό πριν μπεις στο πύρινο καμίνι της Κοιλάδας του Θανάτου: ένα φεστιβάλ κανονιών Άρη , αμμόλοφους από τη Σελήνη και πληθώρα ενδημικών ειδών των οποίων η επιβίωση μιλάει πολλά για τη δύναμη της ζωής στην Κοιλάδα του Θανάτου.
Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, ο δρόμος από Furnace Creek γίνεται ξαφνικά μια ένδειξη έλξης υψηλής τάσης. Σε πρώτο βαθμό, Το Artists Drive είναι η κυκλική διαδρομή των 15 χιλιομέτρων που αναδεικνύει την όμορφη χρωματική παλέτα των ορυκτών σε ένα τμήμα ηφαιστειακών πετρωμάτων.
Αν η ζέστη είναι κολασμένη, ανεβείτε μερικά 1.600 μέτρα στην κορυφή του Dante's View, των οποίων οι απόψεις δίνουν πολλά: στη μία πλευρά, το Badwater Salt Flat, το χαμηλότερο σημείο της γης (86 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας), και από την άλλη το Mount Whitney, βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή του πάρκου.
Υπάρχει ακόμα προβολή ταινίας. Η ανταμοιβή που μας περιμένει στην επόμενη στάση βρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ του θαύματος της φύσης και της ευφορίας ενός κινηματογραφικού ορόσημου.
Σημείο Zabriskie
Σημείο Zabriskie είναι εκείνη η κοιλάδα των άγονων εδαφών που διπλώνουν σχηματίζοντας χιλιάδες κύματα μιας χρυσής θάλασσας. Το Zabriskie Point είναι επίσης ο τίτλος ενός από τα τελευταία ουρλιαχτά της αντικουλτούρας. η χρονιά έτρεξε 1970 όταν ο Μικελάντζελο Αντονιόνι αποφάσισε να εντοπίσει τη δεύτερη από τις τρεις αμερικανικές ταινίες του σε αυτό το έρημο μέρος του κοιλάδα του θανάτου .
Φρουρούμενος από μια μεγάλη ακολουθία συγγραφέων – Ανάμεσά τους ο Σαμ Σέπαρντ και ο Φρεντ Γκάρντνερ – και για το αδιαμφισβήτητο soundtrack των pink floyd , ο Αντονιόνι του έδωσε ένα πρόσωπο, αυτό του Mark Frechette και Daria Halprin –δύο αυθεντικοί ταραχοποιοί της εποχής– σε μια άγρια ιστορία αγάπης και της οποίας η περιβόητη αποτυχία στο box office δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ανέκδοτο αυτού του θαύματος του καλτ κινηματογράφου.
Χωρίς να θέλω να κάνω spoilers, και δεδομένου αυτού του πανοράματος που μοιάζει να θα πάρει φωτιά, είναι δύσκολο να μην διασκεδάσεις ιδιωτικά με εκείνο το συγκλονιστικό φινάλε στο Zabriskie Point.
**ΕΡΗΜΟΣ MOJAVE**
Γνωστή τοπικά ως High Desert, αυτή η επιβλητική έκταση με αμμόλοφους εκτείνεται σε τέσσερις πολιτείες – Αριζόνα, Γιούτα, Νεβάδα και Καλιφόρνια – στεγάζει ένα σημαντικό τμήμα της διαδρομής που αναφέρεται συχνότερα στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία του περασμένου αιώνα. Αν ο Τζον Στάινμπεκ είχε προβλεφθεί από τη μοίρα –το κύρος και (ενάντια στον) πολιτιστικό μυστικισμό– ότι θα έτρεχε στον «μητρικό δρόμο», θα είχε γελάσει. ή να κλάψω.
ο συγγραφέας του τα σταφύλια της οργής απαθανάτισε το διάσημη Route 66 , πηγή φαντασιώσεων ταξιδιωτών, οραματιστών, συγγραφέων και άλλων απρόσεκτων για το ανθρώπινο είδος. Από τα εγκαίνιά του το 1926, ο μυθικός αυτοκινητόδρομος, που καλύπτει την απόσταση μεταξύ Σικάγο προς Σάντα Μόνικα , λειτούργησε ως αρτηρία απελευθέρωσης της εργασίας (αναζητήστε «okies») κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.
Στον απόηχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι πολιτοφυλακές της γενιάς των beat έδωσαν τη δική τους μάχη: αυτή της αντικουλτούρας. Και εκεί είναι που Τζακ Κέρουακ μπείτε από την μπροστινή πόρτα του αμερικανικού θρύλου με Στο μονοπάτι (1957).
Αυτή τη φορά, η απελευθέρωση δεν ήταν τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ένα σταυροδρόμι μεταξύ της δίψας για περιπέτεια, των λυσεργικών επιθυμιών και της αιώρησης της τζαζ επί του σκάφους αποφύγετε τα κάμπριο . Αυτό ήταν βασικά το Mojave.
Και αν η έρημος ήταν λογοτεχνικό ορόσημο, η πόλη του νέον έγινε από μόνη της η αχόρταγη κυρία της ερήμου Μοχάβε.
**ΤΟ ΚΕΡΑΣΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΤΑ: ΕΙΝΑΙ ΒΕΓΚΑΣ ΜΩΡΑ! **
** Το Λας Βέγκας είναι η επιτομή του ηδονισμού,** τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της μυθοπλασίας. Έτσι έβαλα τα θεμέλια για έναν ακόμη από τους θρύλους της πολιτιστικής μας εποχής Hunter S. Thomson και n Φόβος και απέχθεια στο Λας Βέγκας (1971).
Είναι Βέγκας, μωρό μου!
Ο συγγραφέας μεταφέρθηκε στο χαρτί, σύμφωνα με τις ρήτρες του gonzo δημοσιογραφία , μια από τις ψυχεδελικές εμπειρίες του σε τροχούς, κατευθυνόμενος προς την πόλη του νέον.
Δεν υπάρχει τίποτα. Το alter ego του, Ραούλ Ντιουκ -που έπαιζε δεκαετίες ο Τζόνι Ντεπ στην ομώνυμη ταινία- γύριζε με ταχύτητα οξέος με μια βαλίτσα γεμάτη ψυχοτρόπα κίνητρα και μάταιες ανοησίες . Μακριά από τις φιλοδοξίες του Duke, το Chevrolet μας μπαίνει θριαμβευτικά στο Λας Βέγκας από την εξώπορτα: "Καλώς ήρθατε στο Wynn Las Vegas, κυρίες."
Στο δρόμο για το λόμπι Wynn Las Vegas και Encore από τα Preferred Hotels & Resorts , συναντάμε Χαμογελαστός Βασιλιάς Αρκούδας , το γιγάντιο γλυπτό του Ισπανού καλλιτέχνη Okuda San Miguel . Χαμογελάς πίσω. Γνωρίζετε ήδη ότι θα είναι πολύ δύσκολο για εσάς να αφήσετε αυτό το βασίλειο του ηδονισμού στη χώρα του ποτέ μην λες ποτέ.
Το ξενοδοχείο Las Vegas Boulevard είναι το κατεξοχήν πολυτελές θέρετρο . Μέσα, οποιαδήποτε δοκιμασία –τα πλήθη, οι θερμοκρασίες πάνω από 50º στην έρημο, η αναζήτηση για το φόρεμα της τελευταίας στιγμής, η επείγουσα ανάγκη!– γίνονται ένα ασήμαντο ανέκδοτο.
Επιπλέον, αυτό το στολίδι της σφραγίδας των Preferred Hotels & Resorts δεν είναι ξενοδοχείο, είναι μια πόλη-θέρετρο που συγκεντρώνει βραβεία , επτά επώνυμα εστιατόρια, τρία νυχτερινά κέντρα, πολλές λίμνες, καταρράκτες, περισσότερες πισίνες, εξαιρετικές μπουτίκ με υπογραφή , ένα σπα για μια ζωή και, φυσικά, ένα καζίνο όπου οι κρουπιέρες συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία με παίκτες που ξυπνούν νωρίς, που μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά, που προτιμούν το σάκε, που καταβροχθίζουν εξίσου τον ελεύθερο χρόνο και την αγάπη σε όλες τις πτυχές... Τι περισσότερο θα μπορούσατε να θέλετε; Καπνιστές, ένα τασάκι, ευχαριστώ.
Φτιάξε παιχνίδι!
** Η πόλη των νέων. Το καταφύγιο των ηδονιστών. Το στολίδι της ερήμου Μοχάβε. Ο προπύργιος της διασκέδασης.** Αυτό είναι όλο το Λας Βέγκας και σχεδόν όλα συμβαίνουν στο The Strip. Και ενάντια στα περισσότερα από τα στοιχήματά σας, το θρυλικό σπίτι των καζίνο, τα σπίτια γάμου, τα νυχτερινά κέντρα, τα θεματικά μουσεία – πρέπει να δείτε, φυσικά: Μουσείο Νέον Υ MobMuseum –, και λεωφόρους για νυχτερινούς περιπάτους όπως η Fremont Street Experience συμπυκνώνει άλλα απροσδόκητα αξιοθέατα.
Αν «στοιχηματίζετε» στην τέχνη, πηγαίνετε στο Downtown Arts District για να δείτε, να ακούσετε, να αγγίξετε, να συνομιλήσετε και να απολαύσετε, αν φτάσετε, το Πρώτη Παρασκευή όπου εστέτες, συλλέκτες, δημιουργοί και μοντέρνοι συναντιούνται αναζητώντας φορτηγά για φαγητό, παραστάσεις και μουσική στο ύπαιθρο.
Στο κεφάλαιο γκουρμέ, απολαύσεις υψηλής κουζίνας παρέχονται από ένα από τα ατελιέ του πρόσφατα εκλιπόντος Τζόελ Ρομπουσόν σε ένα είδος παριζιάνικης έπαυλης και ο Ισπανός José Andrés στην τραπεζαρία του Jaleo, και οι δύο με εβδομάδες κρατήσεων.
Εάν φύγετε από τη λωρίδα , αποδράστε μερικές ώρες στο Arts Factory . Και στην καρδιά της Chinatown, το εστιατόριο Raku αποτελεί πόλο έλξης για τους ντόπιους σεφ στη ζέστη των άλλων φώτων: χοιρινό αυτί, μάγουλα και χειροποίητο τόφου. Και για τους πιο δύσπιστους, στο Λας Βέγκας υπάρχει μια θέση που προορίζεται για τη λογοτεχνία. Στο Freemont, μεταξύ 10ης και 11ης οδού , The Writer's Block ένα μη ταξινομημένο κατάστημα-εργαστήριο γραφής στο στυλ του εθνικού δικτύου 826.
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ JOSHUA TREE
Τρεις ώρες πίσω από το τιμόνι και ο νέος ορίζοντας εξαφανίζεται. Στο βάθος δεν μπορείτε παρά να δείτε... αφιλόξενες πεδιάδες, ίχνη εξορυκτικών θυλάκων, εξωγήινους βραχώδεις σχηματισμούς, ατελείωτους δρόμους και η θάλασσα των δέντρων που δίνουν το όνομά του στο πάρκο.
Αυτά τα γιγάντια γιούκα **(έως 12 μέτρα και άνω των 150 ετών)**, ενέπνευσαν μια κοινότητα Μορμόνων που βρήκαν, στα ανοιχτά κλαδιά του δέντρου Τζόσουα, τα μπράτσα του προφήτη που έδειχνε τη γη της επαγγελίας. Και στην ίδια γη ανατέλλει Keys Ranch , που ήταν το σπίτι ενός κτηνοτρόφου και ανθρακωρύχου William F Keys , και την οικογένειά του από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1969.
Το παλιό ορυχείο είναι ένα υπέροχο αξιοθέατο για συλλέκτες γραμματοσήμων από το Far West και ένα καλοδιατηρημένο παράδειγμα της υπεράνθρωπης θυσίας των Αμερικανών πρωτοπόρων.
Εθνικό Πάρκο Joshua Tree
Πιο εγκόσμιες είναι οι φιλοδοξίες εκατοντάδων ντόπιων ορειβατών που φτάνουν (και κλιμακώνονται) στους βράχους του Hidden Valley Trail , ή εκείνους από τους ποδηλάτες που μοιράζουν τη γοητεία τους μεταξύ του **Geology Tour Road, 29 χιλιόμετρα μέσω του Pleasant Valley, και της πανοραμικής θέας του Keys View (1580 m) **, που αναπαράγουν μια από τις καλύτερες καρτ ποστάλ της κοιλάδας Coachella, ένα θρύλος του φεστιβάλ για μια διεθνή παρέα Ινδών που κάνουν προσκύνημα στο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών της Κοιλάδας του Κοατσέλα κάθε άνοιξη.
Μια άλλη γοητεία της κοιλάδας αναδύεται από τη γη: η Coachella παράγει σχεδόν το 90 τοις εκατό των χουρμάδων που καταναλώνονται στη χώρα. Αν δηλώνετε λάτρης αυτού του είδους ως Χρυσό zahidi ή Halawy, πήγαινε στο φοινικόδασος Oasis Date Gardens ή του Shields Date Gardens .
Κρατήστε το καλύτερο για επιδόρπιο . Και στο παράλληλο σύμπαν των ερήμων, συμβαίνει στη σκιά μιας Εδέμ, όπως αυτή της ** Oasis of 49 Palms **, ένα μονοπάτι διάσπαρτο με φοίνικες, κάκτους και ποικίλη χλωρίδα της ερήμου γύρω από μια λίμνη κρυστάλλινων νερών .
Δεν υπάρχει ίχνος του Josué εδώ, δεν υπάρχει ανάγκη. Σε αυτό το άγριο περιβόλι, τα κογιότ, τα πουλιά, τα βοοειδή και οι ταξιδιώτες ξεδιψούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και αναθεωρούν τις προτεραιότητές τους το ηλιοβασίλεμα. Στο έργο του Walking, ο Henry David Thoreau το συνοψίζει ως εξής: «Πιστεύω στο δάσος, στο λιβάδι και στη νύχτα όταν μεγαλώνει το σιτάρι».