Υπάρχουν μέρη που το όνομά τους είναι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους. Ή, με άλλο τρόπο, υπάρχουν ονόματα που έχουν έρθει να αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερο από ένα χωριό, μια πόλη ή μια κοιλάδα. ονόματα με ευρύτερη απήχηση και πολύ βαθύτερες προεκτάσεις. Ένα από αυτά τα ονόματα είναι Σαργκαδέλος.
Πιθανότατα έχετε ακούσει για τη χαρακτηριστική λευκή και μπλε κεραμική της Γαλικίας που φέρει αυτό το όνομα. Ίσως έχετε δει μερικά από τα καταστήματα και τις γκαλερί που έχει η εταιρεία σε διάφορες πόλεις.
Ίσως, ακόμη, να σας ακούγεται ένας ιστορικός χαρακτήρας, ο μαρκήσιος του Σαργκαδέλου. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι αυτό Ο Σαργάδελος είναι χωριό. Και δεν είναι οποιοδήποτε χωριό.
Ο Σαργάδελος είναι ένας τόπος σχεδόν μυθικών αντηχήσεων, μια μικρή πόλη με ιστορία μεγαλύτερη από την ίδια. Ο Σαργκαδέλος είναι ένα μέρος στον χάρτη, συγκεκριμένα στην ακτή του Λούγκο, αλλά είναι επίσης ένα μέρος στη μνήμη? είναι ένα σημείο όπου διασταυρώνονται ιστορία, τοπίο, σύμβολα, παρελθόν και μέλλον. Καθόλου άσχημα για μια ενορία που μόλις αγγίζει τους 120 κατοίκους.
Κεραμική φιγούρα από τον Σαργάδελο.
ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΑΡΓΑΔΕΛΟΥ
Το εργοστάσιο στην πόλη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εταιρεία κεραμικών. Είναι ένα πολιτιστικό έργο που επεκτείνει την ιστορία του σε τρεις αιώνες, μια ιστορία που είναι συνυφασμένη με τη γαλλική εισβολή του 1808, με την εξορία της Γαλικίας στην Αργεντινή και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Η καταγωγή είναι στον Antonio Raimundo Ibáñez, ένας πεφωτισμένος επιχειρηματίας που βρισκόταν σε επαφή με άλλα μέρη της Ευρώπης χάρη στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσονταν με την Αγγλία ή τη Σκανδιναβία, οι οποίες Αποφάσισε να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο για την κατασκευή πήλινων αγγείων σε μια κοιλάδα όπου είχε ήδη χυτήριο.
Άγαλμα του Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, στο Δημαρχείο του Ribadeo.
Εκείνη η κοιλάδα ήταν του Σαργαδέλου. Και παρόλο που ο Ibáñez, γνωστός ως ο μαρκήσιος του Σαργκαδέλου, πέθανε σε λιντσάρισμα για αδιευκρίνιστους λόγους λίγο μετά, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου στα χωράφια κοντά στο σπίτι του και μετά περπάτησε, χωρίς πουκάμισο, στα χωριά της περιοχής, με την οικογένειά του φυλακισμένη, τη σύζυγό του που πέθανε λίγες μέρες αργότερα και μια κόρη που κατέληξε να χάσει το μυαλό της, σε αληθινό ρομαντικό στιλ. ειδύλλιο, έμεινε εκεί τρέχοντας το μικρόβιο αυτού που θα ήταν ένα από τα μεγάλα πολιτιστικά έργα του βορρά.
Κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα υπήρξαν τέσσερα στάδια στην ιστορία του εργοστασίου –τα κομμάτια καθενός από αυτά καταδιώκονται σήμερα από συλλέκτες από έμπορους αντίκες από τον μισό κόσμο–, μέχρι το 1968, Ο Isaac Díaz Pardo και ο Luis Seoane, δύο από τις βασικές φυσιογνωμίες του πολιτισμού του 20ου αιώνα στη Γαλικία, αποφάσισαν να χτίσουν ένα εργοστάσιο στο ίδιο μέρος όπου ήταν οι μαρκήσιοι. και δίνουν σχήμα στη σύγχρονη καλλιτεχνική κεραμική. Έτσι γεννήθηκε το Σαργκαδέλος που γνωρίζουμε σήμερα.
Isaac Diaz Pardo και Luis Seoane
Και, γύρω του, ένας ολόκληρος γαλαξίας έργων: ένας εκδοτικός οίκος, το Εργαστήριο Μορφών της Γαλικίας, το Ceramica do Castro, το Ινστιτούτο Πληροφοριών της Γαλικίας, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Carlos Maside, υποτροφίες, μαθήματα, καλλιτεχνικές κατοικίες που έφεραν στην κοιλάδα εκατοντάδες κεραμίστες από όλο τον κόσμο… όλα πληρώθηκαν από τα κέρδη που άφησε το εργοστάσιο.
Μετά από μια σπασμωδική περίοδο μετά τον θάνατο του Díaz Pardo, επιτέλους τα τελευταία χρόνια η εταιρεία φαίνεται να έχει ανακτήσει μέρος της σημασίας που είχε αρχικά. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι ξανά σήμερα ένας από τους κύριους λόγους για να επισκεφθείτε το χωριό.
Εκεί, στο εντυπωσιακό κτίριο που σχεδιάστηκε το 1970 από τον αρχιτέκτονα Fernández Albalat, βρίσκεται ένα ιστορικό μουσείο, ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα της μάρκας και κυρίως στους επισκέπτες δίνεται η ευκαιρία να επισκεφτούν το εργοστάσιο, περπατώντας ανάμεσα σε αγγειοπλάστες, βλέποντας από πρώτο χέρι πώς βάφονται τα κομμάτια ένα-ένα και πώς αλλάζουν τα χρώματα με τη θερμοκρασία του φούρνου.
Το αίθριο του εργοστασίου, έργο του Andrés Fernández Albalat.
Η ΒΟΛΤΑ ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ
Λίγο πιο κάτω, αφήνοντας πίσω το εργοστάσιο, φτάνεις στα ερείπια του παλιού χυτηρίου. Πίσω της, ένα στενό μονοπάτι οδηγεί στο δάσος στην άκρη ενός καναλιού. Είναι το Paseo dos Namorados, που μπαίνει στην κοιλάδα ανάμεσα σε αιωνόβιες καστανιές, πλησιάζοντας το ποτάμι.
Οι φτέρες μεγαλώνουν και τα βρύα σκεπάζουν τον κορμό των δέντρων στην πιο κλειστή περιοχή, ανάμεσα σε πουρνάρια, βελανιδιές και εκατονταετηρίδες. Ακριβώς εκεί, μετά από μια στροφή, εμφανίζεται, ξαφνικά, το παλιό φράγμα, που χτίστηκε το 1790 για να φέρει νερό στο χυτήριο και το οποίο σήμερα δημιουργεί έναν εντυπωσιακό βαθμιδωτό καταρράκτη.
Στην είσοδο του δάσους, όπου αφήσαμε το αυτοκίνητο, μερικά από τα παλιά κτίρια του πρωτόγονου εργοστασίου καταλαμβάνονται σήμερα από εργαστήρια ντόπιων τεχνιτών. Υπάρχει ένα πολιτιστικό καφενείο μπροστά στα ερείπια του παλιού χυτηρίου.
Και εκεί πάνω, μόλις 200 μέτρα μακριά, το εντυπωσιακό Pazo del Marqués de Sargadelos και το Ιστορικό Μουσείο. Δεν υπάρχουν πολλά χωριά αυτού του μεγέθους με δύο μουσεία.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΑΡΓΑΔΕΛΟΣ
Το να βρεις ένα ορεκτικό μέρος για φαγητό δεν είναι δύσκολο σε αυτόν τον τομέα. Η Μπουρέλα, μια από τις καλλονές πρωτεύουσες του βορρά, βρίσκεται ένα βήμα μακριά. Και στην άλλη πλευρά, λίγο περισσότερο από 4 χιλιόμετρα μακριά, Το San Cibrao με τις βεράντες του.
Αλλά χωρίς να φύγετε από την πόλη, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, το μέρος που όλοι σου ανέφεραν όταν ρωτούσες ήταν O Almacén, ένα μικρό αγροτικό ξενοδοχείο με σπιτική κουζίνα, μια ευχάριστη βεράντα με θέα στο ποτάμι και διάσημο για τις παραδοσιακές του σπεσιαλιτέ όπως σαρδέλες σε μαρινάδα albariño, caldeirada σε στυλ A Mariña ή flan.
Από πρόσφατα υπάρχει μια άλλη επιλογή. Χωρίς να εγκαταλείψετε το εργοστάσιο κεραμικών, φτάνοντας μέσα από τη στοά του κυκλικού αίθριού του, θα φτάσετε η Taberna de Sargadelos, μια απλή καντίνα, χωρίς αξιώσεις πέρα από το να σερβίρει παραδοσιακή, τίμια και ακομπλεξάριστη κουζίνα της Γαλικίας.
Τα έπιπλα, φυσικά, είναι σχεδιασμένα στο σπίτι και τα πάντα, ακόμα και η μπύρα, σερβίρονται στα δημοφιλή γαλανόλευκα σερβίτσια. Η εμπανάδα της ημέρας είναι καλή, ο πατσάς, που φτάνουν στο τραπέζι με μια γενναιόδωρη σουπιέτα, είναι το είδος που κάνει τα χείλη σας να κολλάνε.
Ράξο στην Ταβέρνα Σαργκαδέλος.
Η ζόρζα δεν λείπει (το χοιρινό φιλέτο μαριναρισμένο με πάπρικα, τηγανισμένο και σερβίρεται, εδώ, με φρεσκοτηγανισμένες πατάτες) το ράξο (το ίδιο κρέας, αλλά με μαρινάδα χωρίς πάπρικα), χταπόδι, χοιρινό αυτί, μύδια. Και για επιδόρπιο, απαιτείται με μέλι ή τυρί με καρύδια και κυδώνι.
Η εξυπηρέτηση είναι φιλική, ο χώρος άνετος και πιείτε κρασί σε μια κούνκα –ένα κύπελλο Κίνας από τον πάτο του οποίου βγαίνει– και κάντε το στους πρόποδες της τεράστιας κεραμικής τοιχογραφίας του Luís Seoane μεταφέρετε οποιοδήποτε γεύμα σε άλλο επίπεδο. Βρίσκεστε στην καρδιά του σύμπαντος του Σαργκαδέλου.
Η τοιχογραφία του Luís Seoane στην ταβέρνα Sargadelos.
Δεν είναι λίγο για ένα χωριό σε έναν από τους μικρότερους δήμους της Γαλικίας. Και θα έπρεπε ακόμα να κάνουμε ένα μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού, πλησιάστε τα βράχια (απέχουν μόλις 10 λεπτά με τα πόδια) ή στην απομονωμένη παραλία A Rueta.
Θα μπορούσαμε ακόμα να μείνουμε στον γείτονα Mute House και ζητήστε ένα από αυτά τα δωμάτια με σαλόνι που βλέπει στον κήπο του αυτή η ανακαινισμένη αγροικία.
Και όλα αυτά χωρίς να μετακινούνται από την κοιλάδα, από αυτόν τον μικρόκοσμο που έχει κάνει το όνομά του πολύ περισσότερο από όνομα και αντηχούν με ιδιαίτερο τρόπο.
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΕΔΩ στο ενημερωτικό μας δελτίο και λάβετε όλα τα νέα από το Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler