Τι περιμένετε για να το ανακαλύψετε;
«Μέρη ενδείκνυται για διαλογισμό και τις υπόλοιπες αισθήσεις. Παράδεισος για ερωτευμένους, τα μοναχικά του μονοπάτια προσκαλούν τον στοχαστή και εμπνέουν τον ποιητή. Παντρεμένα ζευγάρια χωρίς παιδιά, δοκιμάστε τον αέρα της Cabrera... χυδαιές ψυχές δεν πρέπει να το κατοικούν, ούτε καν να το επισκέπτονται (...) . Έχουμε προς πώληση σε δόσεις για να φτιάξουμε σαλέ, είναι χτισμένα από 10.000 πεσέτες, με 300 μέτρα γης”.
Αυτό το χοντρό κείμενο είναι ένα κομμάτι από το «αστικό όνειρο της Torrescassana» για να προωθήσει τις εμπειρίες των διακοπών που προσπάθησαν να γεμίσουν τον «παράδεισο» της Cabrera με τούβλο με ένα μεγάλο συγκρότημα, όπου δεν έλειπαν το chaletorros και το καζίνο . Ευτυχώς όλη αυτή η συζήτηση ήταν απλώς συζήτηση. το τούβλο στο μελανοδοχείο και Η Cabrera συνέχισε να είναι ένας παράδεισος για «στοχαστές, ποιητές, ζευγάρια χωρίς παιδιά» και οποιονδήποτε έχει ελάχιστη ευαισθησία.
Λιμάνι της Καμπρέρα
Άθικτος και πρακτικά παρθένος Ο Felix Rodriguez de la Fuente είπε για αυτό ότι ήταν «η Μεσόγειος του Οδυσσέα μία ώρα από τη Μαγιόρκα». Πολύ εύστοχη σύγκριση, αφού το νησί έχει πολλά μυθολογικά, θρυλικά και τα πιο βασικά μεσογειακά : αυτό που ήταν, και που όλοι θα θέλαμε να είναι, και αυτό είναι ακριβώς εδώ, μια βόλτα με βάρκα από τη Μαγιόρκα.
Και όλα αυτά χάρη σε δύο περιστάσεις: την πρώτη, αυτή για χρόνια η χρήση του περιοριζόταν στον στρατιωτικό , όταν διαπιστώθηκε ότι γερμανικά υποβρύχια που φέρουν αυστροουγγρική σημαία ανεφοδιάζονταν κοντά (και τίποτα λιγότερο με καύσιμα που προμήθευε η Joan March) και η οικογένεια των ιδιοκτητών τους, τα Feliu de Cabreras (αυτοί που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν αυτό το Balearic Puerto Banús) απαλλοτριώθηκαν ) . Το δεύτερο, γιατί το 2000 είχε δηλωθεί Επίγειο Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο και μαζί του τυλίχτηκε το νησί σε σελοφάν. Όχι μόνο η βλάστησή του, αυτή των μεσογειακών μακκίων που το συσχετίζει με την Κορσική και τη Σαρδηνία, μερικά πεύκα στο εσωτερικό και τις παιχνιδιάρικες σαύρες του (sargantanas). αλλά και τα νερά της και τους λιβάδιους της posidonia oceanica, όπου σήμερα μόνο 50 σκάφη μπορούν να ελλιμενιστούν την ημέρα και όπου μόνο σε λίγους ψαράδες της περιοχής επιτρέπεται να ψαρεύουν με βιοτεχνικό τρόπο.
Sargantana, η σαύρα των Βαλεαρίδων στην Καμπρέρα
Σαν να φυλάσσεται σε ένα μικρό σεντούκι, παραμένει και το όνομά του, που ήρθε από την εποχή των Ρωμαίων, όταν το βάφτισαν έτσι γιατί σε αυτό - μια τοποθεσία που ήταν πραγματικό χρυσωρυχείο για ταξίδια στην Αφρική και, σαν να ήταν δεν φτάνει, με ένα ορυχείο γλυκού νερού-, απελευθέρωσαν ελεύθερα κατσίκια για να έχουν φαγητό στη ζυγαριά τους (ο ίδιος, ακριβώς ο ίδιος λόγος που το Κάπρι λέγεται Κάπρι). Μέχρι το 1940 αυτά τα ζώα κατοικούσαν στο νησί και -χωρίς να αλλάξουν το όνομά του- τη δεκαετία του '70 έφερναν πρόβατα και περιφέρονταν ελεύθερα μέχρι το 2000, όταν απομακρύνθηκαν όταν το νησί έγινε Φυσικό Πάρκο, του οποίου η νομοθεσία απαγορεύει την ύπαρξη μη ενδημικών ζώων.
Το ζωολογικό τοπωνύμιο δεν ήταν αποκλειστικό του Cabrera. επηρέασε επίσης το υπόλοιπο αρχιπέλαγος, σχηματίζεται από 19 νησίδες, με ονόματα που σχετίζονται με τα φυτά ή τα ζώα που το κατοικούν , ή το σχήμα του (ή και τα δύο, όπως στην περίπτωση του Conejera, το μέρος, προσέξτε!, όπου ένας άλλος θρύλος τοποθετεί τη γέννηση του ίδιου του Hannibal Barca).
μπείτε στον παράδεισο
Το σκάφος τους αφήνει στην άκρη μέχρι να φτάσει στο λιμάνι της Cabrera, μικροσκοπικό, υπέροχο, σαν παιχνίδι ... καθώς και προδοτικό, γιατί παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό ως ένα από τα ασφαλέστερα στη Μεσόγειο? με τον αέρα, έχει δει πώς η θάλασσα έχει καταπιεί ασυνήθιστα δεκάδες βάρκες. Αν όχι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φορέσετε μια στολή κατάδυσης και να κατεβείτε και να το ελέγξετε. Εκεί στα βάθη του βρίσκονται αρκετά ρωμαϊκά ναυάγια από τα οποία έχουν διασωθεί κάποιοι πήλινοι αμφορείς, που σώζονται στο μουσείο του νησιού, στο παλιό κελάρι.
Αυτή είναι η πρώτη εικόνα του νησιού. Και, βασικά, όλο το τούβλο υπάρχει: ένα καταφύγιο ψαράδων και ένα μικρό ερημητήριο, αυτό της Santa Petronila, όπου στις 29 Ιουνίου μια πομπή ναυτικής φτάνει μέσω του San Pere. ένα στρατιωτικό κτίριο με το παρατσούκλι "The King's House" και μια μικρή καντίνα, ένα σύντομο λευκό κτήριο με λίγα μόνο μπλε τραπέζια και καρέκλες κάτω από μια τέντα για τσιμπολόγημα τάπας και ρατσιόνε . Τώρα, αυτό που μας φαίνεται φυσιολογικό, είναι δυνατό. Όταν το διοικούσε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του, ο Joan el Pallés, ο πατέρας της Cati, ο σημερινός μάνατζέρ της, κάτι αδιανόητο. Η Τζόαν άνοιγε μόνο όταν υπήρχε φαγητό, όταν έφτασαν τα καράβια από τη Μαγιόρκα με τις προμήθειες και μπορούσε να φτιάξει τη σπεσιαλιτέ της, τα εμπρενάτ με σομπρασάδα.
Στη μέση του λιμανιού οι οδηγοί του ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Καλωσορίζουν τους επισκέπτες δίνοντας τους κανονισμούς και εξηγώντας τις δραστηριότητες της ημέρας: πεζοπορία, κολύμβηση με αναπνευστήρα κ.λπ. Πάνω είναι ο μικρός πύργος του κάστρου, που επιβλέπει τα πάντα από ψηλά. Όπως κάνει κάθε μέρα από τότε που χτίστηκε τον 17ο αιώνα, όταν εκτοξεύτηκαν πυρά SOS από αυτό όταν υπήρχαν «Μαυριτανοί στην ακτή». Μερικές φορές μπορούσαν να φαίνονται από τον πύργο του Αγγέλου του καθεδρικού ναού της Πάλμα. Μερικές φορές όχι. Μερικές φορές οι ενισχύσεις έρχονταν στη διάσωση. Μερικές φορές όχι.
Και είναι ότι δεν ήταν πάντα δυνατό να φτάσετε σε μια ώρα από τη Μαγιόρκα. Για πολύ καιρό αυτό το νησί ήταν ένα πολύ απομονωμένο και εχθρικό απομακρυσμένο σπίτι. Τόσο πολύ που χρησίμευε ακόμη και ως φυλακή για Γάλλους αιχμαλώτους στη μάχη του Bailén. Λέγεται ότι έφτασαν εδώ 9.000 στρατιώτες και μόνο 3.600 επέζησαν πέντε χρόνια αργότερα . Το κατάφεραν δοκιμάζοντας το ένστικτο επιβίωσής τους, σκοτώνοντας σαύρες, ψαρεύοντας ό,τι ήταν και μάλιστα να βράζουν τις δικές τους δερμάτινες ζώνες για να βγάλουν κάποια ουσία και μάλιστα, σύμφωνα με έναν άλλον από τους πολλούς θρύλους, να κάνουν κανιβαλισμό.
Αλμυρή αυθεντικότητα στο Cabrera
Το πικαρέσκ υπήρξε χωρίς αμφιβολία ο μεγάλος σύμμαχος των κατοίκων της Καμπρέρα. Δεν υπήρχε άλλος. Πρώτα ήταν οι Ρωμαίοι που έφτιαχναν τα παστά ψάρια τους σε πέτρινες δεξαμενές που υπάρχουν ακόμα. μετά ήρθαν οι Βυζαντινοί μοναχοί ( αυτούς που τους έδιωξε ο Πάπας Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, για ελεύθερους και ομοφυλόφιλους ) που έφτιαξε μια πολυπόθητη μωβ βαφή από κοχύλια σαλιγκαριών για ρούχα μοναχών. και αργότερα η οικογένεια Feliu de Cabrera εισήγαγε την καλλιέργεια του κρασιού , την ώρα που η φυλλοξήρα κατέστρεφε τα πάντα.
Ήδη από τον 20ο αιώνα, βασισμένος πάντα σε απόκρυφα αναγνώσματα, ένας από τους κύριους γαιοκτήμονες της Μαγιόρκα, ο Χουάν Μάρτς, είχε το λημέρι του εδώ για να κάνει την επιχείρησή του, το σπήλαιο Μαρτίου, το οποίο σώζεται ακόμα. Αλλά, για πικαρέσκ, και σε μια σύγχρονη εκδοχή, αυτή των παπαράτσι, που απέφυγε κάθε προστασία και κατάφερε να βγάλει την πιο επιθυμητή φωτογραφία του καλοκαιριού του 2012: αυτή της τότε πριγκίπισσας της Αστούριας με μπικίνι στο Cala Santa María. Και ότι στην «τσάντα παραλίας των βασιλιάδων», εκτός από αντηλιακό και γείσο, δεν λείπει η παρέα της βασιλικής φρουράς, ακόμα και ένας ελεύθερος σκοπευτής που παρακολουθεί από ψηλά. Μια παράβλεψη με την οποία δεν υπολόγιζαν σε αυτό το μικρό νησί που σώθηκε από αποικία βίλας και ότι είναι ακόμα ό,τι πιο κοντινό στη Μεσόγειο του Οδυσσέα. Και (λιγότερο από) μία ώρα από τη Μαγιόρκα.
Φάρος n'Ensiola στην Cabrera
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Πώς να πάρει: Η εταιρεία Mar Cabrera προσφέρει εκδρομές με πλοίο για 12 έως 50 άτομα από το λιμάνι της Colonia de Sant Jordi σε 45 λεπτά. Το ταξίδι περιλαμβάνει έναν δωρεάν ηχητικό οδηγό που συνδέεται με bluetooth στο τηλέφωνο. στη γωνία, η βάρκα κάνει μια στάση στη γαλάζια σπηλιά , ένα σπήλαιο όπου το απόγευμα οι ακτίνες του ήλιου φιλτράρουν δημιουργώντας καταγάλανα νερά, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε και να κάνετε αναπνευστήρα.
Μια άλλη επιλογή για να πάτε στην Cabrera είναι να το κάνετε με ιδιωτικό σκάφος . Το εκδρομικό σκάφος προσφέρει βόλτες για έως 10 άτομα από 260 ευρώ. Αυτή η εταιρεία ενοικιάζει και σκάφη που δεν χρειάζονται άδεια με τιμές για μία ώρα από 40 ευρώ για να ανακαλύψετε τους κολπίσκους και τις παραλίες κοντά στην Colonia de Sant Jordi, ίσως την πιο όμορφη του νησιού: Ses Covetes, Es Trenc, Ets Estaniys, Es Carbó, Es Caragol…
παράδεισος για κολύμβηση με αναπνευστήρα
Που να φάω: Στο Cabrera μπορείτε να φάτε κάτι στην καντίνα, αλλά αξίζει επίσης να έχετε μερικές συστάσεις στο Colonia de Sant Jordi: Για πρωινό μπορείτε να πάτε στο dolce , σε μια μικρή βεράντα με θέα στη θάλασσα πολύ κοντά στα γραφεία της εταιρείας και για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο στο Sal de Cocó, ένα από τα πιο σύγχρονα εστιατόρια του νησιού τώρα αμέσως, Υπεύθυνη για τη διαχείριση είναι η Marta Roselló , που εδώ υπερηφανεύεται για τη μεγάλη του δημιουργικότητα και όπου σχεδόν κάθε επιλογή είναι επιτυχημένη (μην ξεχάσετε να ζητήσετε το ταρτάρ της μπριζόλας με τηγάνι ντε κριστάλ). Έχει δύο πολύ υποβλητικά μενού γευσιγνωσίας την ώρα του δείπνου (28 και 38 ευρώ).
Ακολουθήστε την @ArantxaNeyra
Θαλάσσια σαλιγκάρια a la "llauna" με πορτοκαλί αλι-όλι